Неделя моды в Милане — тренды весна-лето 2022 • Журнал DRESS
Коротко о Миланской неделе моды
Milano Fashion Week, MFW — оказалась щедра на показы мировых брендов. Среди участников Недели моды оказались Prada, Versace, Max Mara и другие известные компании, одежда которых уже давно ассоциируется с утонченным чувством стиля и модой.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
@cameramoda
Если говорить в общем, Неделя моды в Милане уверенно удержала планку, заданную ранее Нью-Йоркской и Лондонской Неделями моды. Образы, показанные на подиуме, были яркими и оригинальными.
@cameramoda
Не остались без внимания и звездные гости показов в Милане. В разное время на территории проведения замечены Белла Торн, Тина Кунаки, Айрис Лоу, Барбара Палвин и другие знаменитости.
@bellathorne
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
@realbarbarapalvin
Выделить какие-то общие решения, которых придерживались дизайнеры на Milano Fashion Week достаточно сложно – цветовая гамма, принты, силуэты, все это оказалось настолько индивидуальным у всех представленных брендов, что обобщение тут просто невозможно.
Fendi – баланс между сдержанностью и гламуром
Первым и одним из самых запоминающихся стал показ Fendi. Это и понятно – модный дом с мировым именем не мог остаться незамеченным. Главными цветами новой коллекции Фенди выбрали базу – белый, серый и беж, а также несколько пастельных оттенков.
@fendi
@fendi
@cameramoda
На первый взгляд кажется, что коллекция Spring-Summer 22 получилась слишком сдержанной, но нет. Часть моделей действительно балансировали на грани между чем-то классическим и авангардом, но и смелых, дерзких и выразительных нарядов было не меньше. Золотые костюмы и платья, пижамный стиль, необычный принт – всему нашлось место показе Fendi.
@fendi
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Одним из последних был показан комплект из сапог и рубашки-жакета в пастельном зеленом оттенке, который уж очень напоминает коллекцию Moschino, показанную на Неделе моды в Нью-Йорке.
Анималистичный Roberto Cavalli
Roberto Cavalli сделал ставку на звериный принт – лишь единичные модели оказались лишены звериного окраса, но компенсировали это экстравагантностью.
Но, надо сказать, появление на подиуме в Милане анимализма удивлением не стало – несколько недель назад Roberto Cavalli презентовали мужскую коллекцию SS22, где также преобладали звериные принты.
SS22 — аббревиатура Spring-Summer 2022 — Весна-Лето 22 года.
@roberto_cavalli
@roberto_cavalli
Что касается женской коллекции, она однозначно смелая. Уже сейчас понятно, что весной-летом фанаты бренда точно будут выделяться.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
@cameramoda
Кроме анималистичного принта, который сам по себе часто вызывающий, дизайнеры поработали и над кроем. Платье-мини с вырезами над бедрами в тигровом окрасе, тигриная мини-юбка и болеро с зеброй и леопардом, обтягивающий леопардовый костюм – незамеченной в таких нарядах остаться невозможно.
Монохромный Max Mara
Лаконичностью, сдержанностью и приятной цветовой гаммой порадовал показ Max Mara. В основу легли базовые и сдержанные цвета – черный, бежевый, белый, темно-синий, но были и несколько ярких оттенков – солнечный желтый и насыщенный оранжевый.
@maxmara
@maxmara
Любопытно, что луки моделей были монохромными – собраны в одном цвете.
@maxmara
@maxmara
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
@maxmara
Что касается кроя, силуэта, фасонов – тут Max Mara всегда придерживаются простоты, лаконичности и комфорта. Коллекция SS22 исключением не стала – в большинстве наряды имеют прямой крой и свободный силуэт.
@maxmara
@maxmara
@cameramoda
Энергичный BOSS
Энергичным и ярким был показ BOSS. Локацию для показа выбрали в соответствии с тематикой коллекции – спортивный стадион. На фоне красочной зелени наряды смотрелись особенно сочно.
@boss
В коллекции фигурирует несколько ключевых оттенков:
- Яркий оранжевый;
- Серый;
- Белый;
- Бежевый;
- Синий;
- Черный.
@boss
Зрители показа стали участниками настоящего спортивного дня – были и чирлидеры, и болельщики и даже фаст-фуд.
Что касается одежды – практически все модели были в духе американской спортивной команды – ты точно видела такие в подростковых американских фильмах.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Этнический Etro
Бренд Etro не отступает от традиций – показ в Милане был пропитан этносом, традициями и народными мотивами. Сложно однозначно сказать, кому дизайнеры посвятили коллекцию, но ее направленность в стиле этно видна невооруженным взглядом.
@cameramoda
Главный принт – растительный, причем и абстрактный, и цветочный, и любимые брендом пейсли.
@etro
@etro
@etro
@etro
@etro
@etro
Независимый Missoni
Во второй половине Недели моды в Милане новые наряды продемонстрировал бренд Missoni. Еще до старта Fashion Week компания активно готовила публику в социальной сети к неожиданному показу – смелому, независимому и решительному.
@missoni
Уже после демонстрации коллекции SS22 стало понятно, о чем шла речь – металлик, сдержанное многоцветие, откровенность и сексуальность – вот, что показали публике на этот раз.
@missoni
@missoni
@missoni
Многие наряды демонстрировали эффект лоскутного шитья – соединения фрагментов тканей разной фактуры и цветов. Конечно, Missoni не шили из кусков ткани, но имитацию передали отлично.
@missoni
@missoni
@missoni
Аутфиты имели либо ткани цвета металлик, либо едва заметный, но придающий блеска люрекс.
@missoni
Prada – соблазнение и сексуальность
Глубокий смысл заложили дизайнеры Prada в коллекцию для Недели моды в Милане 2021. Идея состояла в том, чтобы не демонстрировать откровенную сексуальность, а давать место для фантазии, ненавязчиво выделяя разные части тела.
Все наряды, представленные в новой коллекции Прада одновременно сексуальные и сдержанные, так как акцентируют внимание только на одной части тела – ногах, спине, груди.
Другие интересные образы с Milano Fashion Week
Помимо описанных выше коллекций были другие, не менее яркие и оригинальные – в один материал все просто не уместить.
Чтобы ты имела представление и о других показах – кратко пройдемся по лучшим нарядам разных брендов и модных домов.
Versace показали стильную коллекцию, балансируя между базовыми и яркими оттенками. Место нашлось как для классических моделей – костюмов, пиджаков и платьев, так и для более авангардных вещей с необычными вырезами и вставками.
@imaxtree
@versace
@versace
@versace
Звездой показа Versace стала Дуа Липа.
@versace
Salvatore Ferragamo продемонстрировал сдержанную в плане палитры коллекцию. Было несколько ярких акцентов, но основная гамма спокойная, практически базовая.
@ferragamo
А вот фасоны удивили – необычный крой, разрезы, очень высокая талия, оригинальные силуэты – этого на подиуме было в избытке.
@ferragamo
Уже ближе к окончанию Недели моды в Милане на подиуме появилась коллекция Dolce&Gabbana, вдохновленная истоками модного дома. Символом выбрали драгоценный камни и вскоре стало понятно почему – каждый образ моделей был действительно блистательным.
@cameramoda
Milano Fashion Week заканчивается, но впереди еще Неделя моды в Париже. Посмотрим, какую точку поставят французские бренды и какие направления зададут на сезон весна-лето 2022.
Все Недели моды >
Написать свое мнение
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ!
Лучшие показы недели высокой моды в Париже весна–лето 2022
Вслед за неделями мужской моды в Париже прошли кутюрные показы — для сезона весна–лето 2022 дизайнеры придумали наравне со сложными платьями ручной работы нарядные мужские образы и аксессуары, напоминающие арт-объекты. Рассматриваем самые красивые и интересные из них.
Редакция «Правил жизни»
Valentino
Пьерпаоло Пиччоли в кутюрных коллекциях Valentino из раза в раз уделяет внимание мужской части аудитории и создает для мужчин сдержанные, но при этом неуловимо изящные костюмы из шелкового атласа, расшивает накидки кристаллами, конструирует необыкновенные рубашки — словом, создает высокую моду, на первый взгляд не отличающуюся от prêt-à-porter, но с продуманным до мелочей кроем и материалами.
Конечно, за каждым таким нарядом стоит колоссальная дизайнерская работа и ручной труд — именно поэтому выходит так красиво.
Schiaparelli
Аксессуары-скульптуры, которые Дэниел Розберри начал создавать в Schiaparelli еще несколько сезонов назад, производят неизгладимое впечатление — и, как доказывают знаменитости, пригодны не только для подиума. На этот раз дизайнер еще больше расширил масштаб и представил сложные трехмерные золотые конструкции, отсылающие к научно-фантастическим фильмам (среди референсов — «Дюна», «Прометей», «Интерстеллар» и не только), сюрреализму Сальвадора Дали и рассуждениям о метавселенной: то, что создают 3D-художники как виртуальные наряды, Розберри сделал осязаемым и даже носимым.
Azzaro
Еще один кутюрный показ, в котором добрая треть выходов была мужская, — Azzaro. Дизайнер Оливье Тейскенс сделал ставку на классические силуэты, но при этом осмелился на активную декоративность — пайетки, стразы, люрекс, для которых, по его собственному признанию, раньше был слишком застенчив.
И мужчинам, и женщинам он предлагает носить блестящие костюмы, как у звезд эстрады семидесятых, но актуального кроя: покрытые блестками сияющие пиджаки вовсе непохожи на то, что можно найти в винтажных магазинчиках.
Jean Paul Gaultier
После того как сам Жан-Поль Готье распрощался с высокой модой, бренд Jean Paul Gaultier пошел по пути приглашения к сотрудничеству разных дизайнеров. В прошлый раз коллекцию для модного дома делала Читосе Абе, а сейчас свое видение показал Гленн Мартенс из Y/Project. Это было своеобразное упражнение на работу с архивами через собственную призму, и Мартенсу оно на сто процентов удалось: он сохранил знаковые для Готье элементы силуэта вроде акцента на талию, использовал характерные приемы с оптическими иллюзиями и элементы корсета и бельевых завязок, но при этом смело играл с фактурами и драпировал ткань — буквально лепил из нее, как скульптор.
Ulyana Sergeenko
В мужской высокой моде пополнение — дизайнер Ульяна Сергеенко впервые показала кутюрную линию для мужчин: костюмы, трикотаж и пальто в духе «ревущих» двадцатых и ар-деко, а еще затейливые украшения, которые можно носить вне зависимости от гендера (хрустальные элементы для них специально заказывали на Гусевском заводе имени Мальцова).
Все же кутюр перестает быть историей только про платья ручной работы, и мужчины становятся полноправными участниками новой истории высокой моды.
Коллекция Prada Spring 2021 Ready-to-Wear
Николь Фелпс
Просмотреть слайд-шоу
Новое партнерство Миуччии Прада и Рафа Симонса беспрецедентно в мире моды. Когда об этом было объявлено в феврале прошлого года, индустрия отреагировала с удивлением и восторгом. В течение семи месяцев после этого ничего не происходило в соответствии с формулой. Коронавирус помешал дизайнерам приступить к работе в назначенный Саймонсом день начала работы 1 апреля, что сократило время, которое им нужно было для создания своего дебюта. А текущие правила, ограничивающие размер группы, и опасения по поводу безопасности означали, что о ярком шоу в Prada Fondazione не могло быть и речи.
Вместо этого мы все собрались сегодня перед нашими экранами и смотрели, как коллекция из 40 образов разворачивается на Prada.com. Обычная ссора за кулисами впоследствии была заменена «разговором» — своего рода интервью с открытым исходным кодом, в котором Миучча и Саймонс вдумчиво отвечали на тщательно отобранные вопросы, заданные в Instagram и отправленные онлайн. (Возможно, шоу в реальной жизни вернутся, но эти двое никогда больше не вернутся к репортерам, которые снова будут тыкать им в лицо айфонами.)
«Это начало», — заявила Миучча, когда Душер Танг из Шанхая спросил: «Ты занимаешься вычитанием или сложением?» Тем не менее, коллекция, которая предшествовала интервью, действительно была квинтэссенцией новой Prada, как ее видят Миучча и Саймонс, урезанием и оптимизацией излишеств, чтобы получить самое главное. Показ начался со своего рода новой униформы Prada, структурными элементами которой стали длинные узкие брюки в стиле 90-х; футболка без рукавов длиной до туники со знаменитым треугольным логотипом увеличенного размера, имплантированным ниже выреза; и остроносые босоножки на каблуке с ремешком на пятке контрастного цвета.
«То, как Миучча одевается, очень часто так или иначе является своего рода униформой, и это было для меня прямым источником вдохновения для шоу», — сказал Саймонс в интервью.
У обоих сотрудников есть большое значение для эффектной верхней одежды, и множество клатчей, усыпанных всей линейкой однотонными и цветочными цветами, кивнули в обоих направлениях: жест одновременно выглядел как Миучча — см.: любое количество выстрелов из лука за эти годы. — и как трогательная лебединая песня Саймонса на Jil Sander примерно в 2012 году. Поклонники Prada и Simons будут корпеть над этой коллекцией в поисках отсылок и отзывов. Если приглядеться, они определенно были там: «уродливые принты» весны Prada, определяющей эпоху, 19 года.96 вновь появились на худи и подходящих к ним пышных юбках (еще одна новая униформа, на этот раз адаптированная к нашей новой реальности WFH), в то время как слова и графика, нанесенные шелкографией на пастельных атласных свободных платьях, связали эту коллекцию с более чем двумя десятилетиями личной работы Саймонса.
Дырявые водолазки, используемые в качестве наслоения повсюду, были хорошей идеей, почерпнутой из его краткого набега на Calvin Klein.
Это всегда должно было стать шоу сезона. Два самых уважаемых и любимых автора в мире моды объединились для единой миссии: подтвердить первенство творчества в высокой моде. «В настоящий момент многие креативщики обеспокоены, они считают, что индустрия моды [становится] индустрией, в которой она может перейти к исключению креативщиков», — сказал Саймонс на их совместной пресс-конференции в феврале. «Мы считаем, что сотрудничество может изменить этот аспект бизнеса». Но COVID-19изменил отрасль еще по-новому.
В цитате, предоставленной домом, Миучча объяснила свое мышление: «Во время невероятной сложности: что имеет значение? Что имеет смысл? Это вопрос, который мы задали себе. Мы хотели создать что-то, что имеет смысл для людей, что-то полезное. Все, что мы делаем, должно позволить людям жить лучше». В другой предоставленной цитате Саймонс уточнил: «Шоу делает упор на человечность.
Это о женщинах, и все вокруг них поддерживает их, демонстрирует их характеры». Конечно, по мере того, как мы приближаемся к 2021 году, креативность и прагматизм должны быть в равновесии. По крайней мере, эти два инстинкта не могут противоречить друг другу. В этом смысле эта коллекция является важной основой, на которой можно основываться, обладающей крутым чувством эффективности и индивидуальностью, которая делает ее отличительной.
Коллекция
Образ 1 Образ 2 Образ 3 Образ 4 Образ 5 Образ 6 Образ 7 Образ 8 Образ 9
Детали
Образ в деталях 1 Образ в деталях 2 Образ в деталях 3 Образ в деталях 4 Образ в деталях 5 Образ в деталях 6 Образ в деталях 7 Образ в деталях 8 Образ в деталях 9 мир сталкивается с непредсказуемыми колебаниями заболеваемости COVID-19, модное сообщество с опаской наблюдает за ходом месяца моды весна-лето 2021. Во время Недели моды в Милане креативный директор Moschino Джереми Скотт вместе с Creature Shop Джима Хенсона представили линию Moschino Весна-Лето 2021 из другого измерения с использованием марионеток.
В своем интервью Vogue…
Поскольку мир сталкивается с непредсказуемыми колебаниями числа случаев заражения COVID-19, модное сообщество с опаской наблюдает за ходом месяца моды весна-лето 2021.
Во время Недели моды в Милане креативный директор Moschino Джереми Скотт вместе с Creature Shop Джима Хенсона представили линию Moschino Весна-Лето 2021 из другого измерения с помощью марионеток. В своем интервью Vogue Скотт объясняет, что в каждом показе его цель — «создать причудливую обстановку и перенести нас из того, что происходит в этот день».
Миниатюрные фигурки, одетые в замысловатые копии коллекции, идут по белоснежному залу, украшенному минималистичными золотыми украшениями. От оборок из тюля до вышивки бисером, пышных рукавов и корсетов с акцентами из перьев каждый аспект дизайна был уменьшен, чтобы соответствовать мини-сцене в этой сказочной стране марионеток.
«Модели» за кулисами перед миниатюрным выставочным щитом (Изображение предоставлено Moschino)
Представительство также присутствовало на показе мод марионеток Moschino.
Разнообразие выражалось в том, что «модели» разных национальностей и оттенков кожи были представлены даже на миниатюрной подиуме. От прически до черт лица, каждая «модель» имеет свои уникальные характеристики, способствуя инклюзивности в индустрии моды даже за счет использования марионеток.
Тридцатидюймовые фигуры скользят по подиуму, ведомые натянутыми нитями, представляя свои проекты «аудитории» из 14 человек. В первом ряду самые знаковые влиятельные лица моды, в том числе Ванесса Фридман из New York Times со своим журналом и Анна Винтур из американского Vogue, которую легко узнать по ее фирменным солнцезащитным очкам.
Каждый из 14 членов «аудитории» был создан и одет так, чтобы точно представлять важных людей в индустрии моды. От миниатюрной одежды до представления на подиуме и гуманистических движений кукол — внимание к деталям на показе мод Moschino Весна-Лето 2021 было экстраординарным.
На протяжении недели моды «большой четверки» Нью-Йорк и Лондон видели большинство виртуальных показов, в то время как Милан и Париж видели сочетание как дистанционных, так и личных презентаций.
Поскольку каждый дизайнер размышляет, пытаясь найти способы представить свои коллекции, соблюдая правила безопасности COVID-19, мир еще не видел шоу с марионетками на ниточках.
Индустрия моды, художники и исполнители одинаково изо всех сил пытались найти способы выразить свои творческие работы, поскольку мир находится в изоляции из-за катастрофической глобальной пандемии, однако с каждым шагом и поворотом головы Джереми Скотт и Moschino смогли воплотить жизнь в жизнь через неодушевленный. Скотт перенес нас в другой мир, очаровав марионетками на подиуме.
Хотя пандемия COVID-19 помешала многим людям преследовать свои интересы и формы самовыражения, она также стимулировала творчество, подталкивая нас к поиску новых способов общения с другими, поскольку шоу должно продолжаться.
Полный показ коллекции Moschino Весна-Лето 2021 и многое другое здесь.
Риши Вридхачалам | Искусство и развлечения
Картина Дороты Кобелы и Хью Уэлчмана «Loving Vincent» (2017) превращает искусство, имитирующее искусство, в глубокий опыт.