Романский стиль в одежде средневековья: Средневековая мода в Романский период (IX – XII вв.)

Романский стиль

Откуда только не черпают модные стилисты идеи для своих новых коллекций! История — самый большой «океан» для вдохновения. Не является исключением и Средневековье, а точнее — романский средневековый стиль. Какой же отпечаток наложило на современную моду это сказочное время отважных рыцарей? Отчего до сих пор так интересен костюм романского стиля, несмотря на то, что многие его считают несколько чудаковатым?

Особенности романского стиля

1. Многослойность одежды (на нижнюю одежду надевали еще одну, и еще, и еще…).
2. Контрастные цвета (в какой-то период появилась лоскутная мода «мипарти», смысл которой заключался в раскрашивании одежды по блокам, а затем она «перекочевала» в наряды шутов).
3. Красивая отделка (края одежды, будь то горловина или низ платья, обшивались богато каймой, мехами, бахромой и кисточками).
4. Обязательный атрибут — пояс, «повествующий» о сословии и служивший оберегом (именно во времена Средневековья был изобретен «пояс верности»).
5. Плащи и накидки — важный элемент романского стиля.
6. Бубенчики, которыми обвешивались даже прекрасные рыцари, со временем также стали украшать только шутовские костюмы.

Простой и свободный крой, нарядная отделка, широкие рукава внизу, насыщенные цвета — такой набор не мог остаться незамеченным у модных дизайнеров. Элементы романского стиля нашли свое отражение в современной одежде, и поклонников этого направления в моде достаточно.

Немного мешковатый костюм, казалось бы, лишен форм. Но это совсем не так. В просторном объеме ткани скрывается женское тело, еще более сексуальное, чем в откровенном платье. К тому же «балахонистые» модели невероятно удобны и практичны. Простой крой украшает декорация в виде отделки или пояса. В таком незатейливом наряде девушка выглядит необыкновенно женственной и «земной».

Цвета романского стиля лишь много веков назад делились на две группы: насыщенная гамма — для богатой знати, серо-коричневая расцветка — исключительно для бедного населения. Теперь современные модницы с удовольствием носят как синее платье, так и «невзрачное» серое. И все же, конкретизируем: романский стиль в одежде «предпочитает» зеленый, бордовый, синий цвета, терракотово-коричневую гамму.

Модельеры очень часто используют идеи романского костюма, создавая вечерние и свадебные платья. Невеста в белом средневековом платье бесподобна! Интересно то, что предшественницы романского периода шли под венец в нарядах зеленого, пурпурного, золотого цветов – такая уж была свадебная мода того времени.

Прически романского стиля

К сожалению, прической романского периода чаще служил головной убор. Популярность на непокрытые волосы то исчезала вовсе, то появлялась. В одно время лишь юные девушки могли ходить с распущенными волосами, украшая голову венками и лентами. Мода, которая удивляет нас сегодня, к счастью не сохранилась: отсутствие бровей и ресниц, а также неестественно высокий лоб (достигался такой эффект путем сбривания «лишних» волос).

Что же почерпнули современницы из романского парикмахерского искусства, создавая стиль времен средневековья в своем образе? Брить лоб совсем не требуется, чтобы воссоздать образ красавицы тех времен. Альтернатива: начес над открытым лбом. А локоны и венок из цветов — самая распространенная свадебная прическа, к которой фата не требуется. Этой скромной прическе не суждено «состариться», настолько она к лицу юным и нежным девушкам.

Пусть ваш стиль будет особенным, главное, чтобы вам было комфортно и отражение в зеркале всегда радовало!

Статьи по теме:

Мастерская моды — первый урок, первая часть. История костюма. Средневековье.

Средневековый костюм

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ВИДЫ, ФОРМЫ, ТЕКСТИЛЬ.

К 1000 г. в Европе наступает затишье, и установившееся мирное равновесие позволяет, наконец, заняться созидательным трудом.

К XI—XII вв. в искусстве формируется так называемый романский стиль. В это время складываются феодальные княжества. Строятся замки и монастыри. Последним принадлежат огромные богатства и средства, поэтому главным заказчиком художественных произведений являются монастыри, и все основные художественные ценности находятся в них. По этой причине романское искусство называют «монастырским» искусством.

Для архитектуры романского стиля характерны следующие черты. Здания напоминают крепости. Они имеют толстые стены и узкие окна-бойницы с полукруглыми очертаниями вверху, горизонтальные и вертикальные членения в виде поясков, карнизов, выступов, зарубок и т.д. Крупная блочность хорошо читается в облике такого здания, будь то церковь или замок.

Развивается скульптура, особенно бурно в XII—XIII вв. Романская книжная миниатюра отличается красочностью сюжетов и живостью персонажей. Помучает дальнейшее развитие костюм.

Христианство, феодализм и рыцарское сословие наложили значительный отпечаток на романскую культуру.

Идеал красоты. Идеал мужской красоты — это мужественный рыцарь с краевым развитым телом. Мужественность, физическая сила, а не византийские аскетизм и бестелесность — основные черты мужской красоты наряду с хорошими манерами, предписанными кодексом чести.

Идеал женской красоты основывается на церковном идеале и романтизм, бытующем в обществе. Женщина должна быть преданной, нежной, хрупкой, с тонкой талией и светлой кожей, иметь золотистые волосы, светлые голубые, зеленоватые глаза, красиво очерченные яркие губы и щеки цвета нежной розы. Этот поэтический образ женщины как бы оттеняет достоинства сильной половины человечества. Возникает культ «прекрасной дамы», которой поклоняется рыцарь, ради которой проводятся турниры, которую воспевают трубадуры. Женщина находится в центре внимания придворной жизни.

Виды и формы одежды. Текстиль. И мужской, и женский костюм состоит в основном из накладных одежд. Из драпирующихся видов одежды сохраняются лишь плащи и накидки. В романскую эпоху произошло четкое разделение одежды на мужскую и женскую, хотя и не сразу.

В результате мужской костюм стал включать в себя штаны, короткий верх в разных вариантах и плащ. Женский костюм состоит из длинных одежд типа туники и плаща. Для одежды характерна многослойность. Изготавливают ее из льна, кожи, сукна, меха. Еще не используются узорчатые восточные ткани. Отсюда яркие, звучные цвета гладкокрашеных тканей: кармин, зеленый, ярко-синий, алый, белый. Разные части костюма контрастны по цвету.

В позднероманском периоде модны одежды геральдических цветов и с элементами геральдики — мода «мипарти» (mi-parti — деленная), например штанины разные по цвету. Такую «лоскутную» моду ввели феодалы, чтобы выделиться на общем фоне. Молодые щеголи, пажи, «золотая» молодежь быстро приняли эту моду. Наибольший расцвет мода «мипарти» переживет в эпоху готики и особенно при бургундском дворе.

Из стран Востока привозят дорогие узорчатые ткани и шелк-пурпур. Но одежда из них — привилегия коронованных особ и высшей аристократии. Начинает развиваться вышивка. Потребность в ней была велика, так как текстиль был гладкокрашеным. Из крестовых походов в Европу поступают новые виды текстиля: хлопок и шелк. Шерсть и сукно начинают красить, используя новые, яркие красители.

Однако красочной и яркой одежде недоставало изысканности, свойственной античным временам. Причиной такого недостатка было то, что одежда Средневековья — это смесь элементов античной, византийской и варварской одежды: драпированные одежды — из античности; многослойные туники с узорчатой вышивкой — из Византии; штаны — от варваров, а деление одежды на отдельные блоки (членение) и отделка швов каймой — это романское изобретение, чтобы выделить знать среди остальных.

И мужской, и особенно женский романский костюм в местах разделения и сшивания элементов и частей отделывали каймой. Так закреплялся шов и одновременно декорировался костюм из гладкокрашеной ткани. Полоску каймы отделывали вышивкой, золотыми пластинками, а также драгоценными камнями.

В процессе развития швейного ремесла в романском костюме происходят изменения. В одежде теперь, как минимум, три шва: два боковых и один на спинке. Этим достигается большее прилегание лифа, чем прежде. А с помощью клиньев теперь расширяют отдельные части одежды. К тому же членение одежды также способствовало лучшей подгонке ее к телу.

Мех широко использовался в одежде как утеплитель и элемент отделки. Драгоценные меха соболя и куницы поступали из Руси и пользовались популярностью. Плащи обычно подбивали менее дорогим мехом.

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в период раннего Средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. Церковь определяла земную жизнь как «долину печали и слез», утверждала, что красота — соблазн дьявола, а человек — «червь земной» и должен заботиться о душе, а не о теле.

Романский стиль, сложившийся в период раннего Средневековья в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве благодаря скрещиванию двух культур — римской, античной и местной, варварской, отразился и в костюме.

В романскую эпоху тело старались закрыть как можно плотнее, и в одежде получил распространение кроеный и шитый костюм. Обертывались вокруг тела только плащи. Покрой одежды примитивен, он лишь приблизительно соответствует формам и пропорциям человеческого тела. К такой же упрощенной схеме сводится изображение человека в романской миниатюре с ее строгой фронтальностью и малой расчлененностью объемов.

Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда, узкая в плечах и сильно расширенная книзу. Обычно платья имели, глухой закрытый ворот. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку и спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почтением пользовались беременные женщины.

Массы людей гибли в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население. Идеал красоты женщины определяет образ Мадонны, Богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве. Эта сама по себе очень скромная одежда французской и нормандской знати изготовлялась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. В изготовлении одежды широко применялись полотно, кастор, шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные украшения, обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями.

Большие изменения в экономической жизни средневекового общества произошли в XI веке, с началом крестовых походов. Были проложены новые торговые пути, оживились ремесла. В этот период складывается рыцарское сословие — первоначально как объединение людей, профессионально занимающихся военным делом. Сначала рыцарство было избранным войском королевства, конной милицией, как показывает и само его название, маленькой армией феодальных замков.

Рыцарь, феодальный владелец, новая социальная единица, представлял собой военную аристократию. В кругу рыцарей создаются определенные этические представления — понятие долга, чести.

Эти собрания воинов около своих иерархических начальников сделались такими популярными, что им приписывались всякие достоинства. Рыцарь — это поборник справедливости, защитник угнетенных, воплощение ранее не существовавшего идеала нравственности и вежливости. Идеалы рыцарства нашли отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах», в поэзии трубадуров.

Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря определили мужественность его облика: Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Его костюм стал символом силы и благородства; всякая составная часть его вооружения была священна.

Рыцари, первые крестоносцы, были закованы в железо: на голове — конический металлический колпак, снабженный придатком для защиты носа, кольчуга представляла собой сетчатую тунику, часто доходившую до колен, снабженную точно таким же сетчатым капюшоном, который покрывал голову под шлемом и застегивался таким образом, что защищал и щеки.

Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуровкой). Почти одновременно с кольчугой в XII веке появилась и новая форма шлема — цилиндрический шлем-горшок с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Поверх кольчуги надевался плащ, прикреплявшийся на плече и оставлявший свободной правую руку.

Вооружение рыцаря состояло из короткого меча и копья, а также огромного продолговатого щита, закрывавшего его до шеи.

С появлением культа рыцарства в эстетических взглядах европейского общества впервые мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описанию поэтов XI—XII веков, у женщин должны быть длинные золотистые волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся губы, подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность воспеваются на рыцарских турнирах.

От дамы требовалось ходить мелкими шагами, опустив глаза; считалось неприличным класть ногу на ногу, жестикулировать, волочить за собой платье, громко шутить или смеяться. Мужчинам тоже предписывалось, как они должны были себя держать.

Религия, честь оружия и культ дамы — вот три святыни, которым служил рыцарь. Особо важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, птицеловство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в военных походах и междоусобицах, приключения и пирушки формировали чисто мужские черты характера, то занятия изящными искусствами, куртуазное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени.

Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением трубадурам из Прованса, юга Франции, внесли утонченность в личные и общественные отношения и получили широкое распространение.

Нужно заметить, что все современные правила этикета, все представления о том, как себя вести за столом, как ухаживать за телом и одеждой, восходят к временам куртуазной культуры.

Новое влияние ощущается и в быту, а также в костюме. Обходя запреты церкви, высший класс носит все более пышные костюмы, сложные по силуэту и богатые по отделке. При помощи костюма дворяне стараются подчеркнуть свое привилегированное положение и пренебрежение к труду. Однако в это время еще нет заметной разницы между костюмами знати, горожан и народа, которая появится в последующий период.

Усовершенствованная техника шитья сделала одежду XII—XIII веков более разнообразной, чем прежде. Как бы в противовес учению церкви о греховности тела одежду начали шить более узкой, обрисовывающей верхнюю часть фигуры.

Верхней одеждой женщинам служили, так же как и мужчинам, полукруглые плащи, зимой подбитые мехом. Обувь напоминала мужскую.

Платья отделывали мехом с нашитым сверху бордюром и украшали драгоценными камнями.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до щиколотки. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку — камизу. Туники назывались котта и сюрко. Рукава у котты были длинные и узкие у сюрко — иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Сюрко подпоясывали поясом, спускающимся на бедра.

Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда, узкая в плечах и сильно, расширенная книзу. Обычно платья имели глухой, закрытый ворот. Линия талии была завышена. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почетом пользовались беременные женщины. Массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население.

Верхней одеждой служили длинные полукруглые плащи ярких расцветок.

Обувь из цветной кожи имела вид закрытых туфель на мягкой подошве без каблуков.

Девушки носили либо длинные косы, либо распущенные волосы, подхваченные вокруг головы обручем, а замужние женщины скрывали волосы под головным убором. Чаще всего таким убором служил круглый платок из белой ткани с отверстием для лица. Этот платок закрывал целиком голову и плечи женщины. Часто концы платка закладывали в вырез котты. В моде были такие покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Украшениями служили фибулы, кольца, пояса, головные обручи. Красивой считалась женщина высокого роста, с золотистыми локонами тёмными бровями, узкой талией. Подчиняясь этикету, женщины должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза, слегка наклонив голову, умело подхватывать платье, не волоча его по земле.

Говоря о периоде раннего средневековья, следует особо выделить XII век. В этом веке, после первых крестовых походов, в средневековой культуре начинают все больше и больше появляться светские элементы. Новое влияние ощущается в быту, в поэзии и в изобразительном искусстве, а также в костюме. В придворной жизни высшего общества большую роль стали играть женщины. (Культ «прекрасной дамы», воспеваемой придворными поэтами, был связан отчасти с культом богоматери — девы Марии.)

Обходя запреты церкви, высший класс носит все более пышные костюмы, сложные по силуэту и богатые по отделке. При помощи костюма дворяне стараются подчеркнуть свое привилегированное положение и пренебрежение к труду. Однако в это время еще нет той заметной разницы между костюмами знати, горожан и народа, которая появится в последующий период.

Усовершенствованная техника шитья сделала одежду XII — XIII веков более разнообразной, чем прежде. Как бы в противовес учению церкви о греховности тела, одежду начали шить более узкой, обрисовывающей верхнюю часть фигуры.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Мужская одежда состояла из двух туник, надетых друг на друга. Первоначально туники были короткими — до колена, но с середины XI века они удлинились до середины икр, короткие же носили только крестьяне и молодежь. Туника короля могла доходить до пола, Возрастные отличия в костюме были во все времена и эпохи. Обычно пожилые люди избегали слишком коротких, слишком узких и слишком ярких одежд.

Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Нижняя туника — камиза — была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя — котта — могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котту шили из более дорогих тканей, чем камизу.

Во время холодов носили еще безрукавную, одежду типа жилета — рок — и плащ сначала короткий, типа римского полудаментума (т. е. полукруглый), а с XI века — длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивали на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном — пенулу.

В отличие от греков и римлян мужчины в период средневековья обязательно носили штаны — исконно варварскую часть костюма. Штаны были или длинными, до щиколотки, узкими, но не облегающими, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу. Наиболее модными считались штаны красного цвета.

Обувью служили мягкие башмаки, без твердой подошвы, с заостренным носком, сшитые из ткани или цветной кожи. В народе башмаки были более мелкими и прикреплялись к ноге шнурками, крест-накрест охватывавшими ногу.

Прическа была примитивной: волосы подстрижены вокруг головы до мочек ушей, а спереди — челка. В XI веке носили длинные волосы, распущенные по плечам.

Головными уборами служили капюшоны и конусообразные шапки. В XI веке вошли в употребление перчатки и рукавицы.

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Реалистические черты стали выступать гораздо ярче в искусстве готики, возникшей в XII—XV веках и распространившейся по всей Европе. Название «готика» условно. Оно было синонимом варварства в представлении историков Возрождения, которые первыми применили этот термин, характеризуя искусство Средних веков в целом, не видя в нем его ценных сторон. После того как в XIX столетии появилось понятие «романское искусство», готическим стали именовать заключительный этап истории средневекового искусства в Западной Европе — с конца романтики до начала эпохи Возрождения.

Готика была порождена теми динамическими процессами в жизни средневекового мира, которые ознаменовали вторую половину XII—XIV веков. Это было время апогея в развитии феодального общества Западной Европы. В ХII—ХIII веках окончательно сформировалось сознание правящего класса феодалов, небывалого могущества достигла католическая церковь, которая претендовала на господство над всем западным миром.

Однако важнейшие изменения были связаны с подъемом и ростом городов, в которых создавались крупные городские общины с самостоятельным управлением и которые отныне стали ведущей прогрессивной силой в жизни средневековой Европы, так как бюргерство завоевывало все новые права. Нарождавшаяся буржуазия, неустанно богатевшая на торговле, утверждала в культуре, и значит, в искусстве свои представления и вкусы со склонностью ко всему положительному, конкретному. Огромное влияние на умы оказывали сочинения отца логики как науки, величайшего философа древности Аристотеля, становившиеся известными в латинских переводах.

Процессы, которые развивались в общественной жизни государств Загадкой Европы и которые определили появление готического стиля в архитектуре, скульптуре, живописи, не могли не отразиться и на прикладном искусстве, в том числе и костюме.

XIII век знаменуется интенсивной классовой борьбой, которая приводит к классовой дифференциации и в костюме. Более заметным становится расслоение уже в среде самих феодалов, что отражается и в костюме знати. Еще более резко различается одежда феодалов, горожан и крестьян.

В XIII веке издаются первые законы, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзереном. Появляются законы, регламентирующие ношение одежд в зависимости от принадлежности к определенному сословию. В них предписываются строгие ограничения в выборе тканей и формы костюма для различных классов общества. Например, бюргеры в отличие от дворян не имели права носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т.д.

Происходила перегруппировка господствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило возможность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, на политическую арену выходило бюргерство, росло самосознание, а вместе с ним и самоутверждение, проявлявшееся и в костюме.

Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочестие сменилось мечтательной аскезой, религиозным фанатизмом и идеологическими поисками, выразившимися в различных ересях.

Все эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многообразии ее форм.

В это же время с развитием портновского искусства усложняется технология изготовления одежды. В одежде Западной Европы, и прежде всего во Франции, начинается подлинное «господство ножниц»: закладываются основы кроя, особенно повлиявшие на изменение форм женской одежды. Умение кроить ткани устранило зависимость фасона одежды от ширины ткацкого станка.

То, что ранее едва отваживалось проявиться — подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыванию, — теперь с полной определенностью производится посредством одежды, то есть появляется «мода» в современном смысле.

В костюмах впервые появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на один день, вечером отпарывают, так как одежда очень узка и снять ее иначе невозможно. Иногда рукава привязывают шнурками. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение.

С изобретением застежки и появлением распашной одежды, то есть разрезанной спереди сверху донизу, рукава начинают вшивать для постоянной носки. В костюме появляется воротник. Усложнение кроя позволяет расчленить объем и тем самым создавать костюм, подчеркивающий фигуру. В женском платье наблюдается членение на лиф и юбку.

Характерной чертой силуэта одежды ХIII и XIV веков становятся вытянутые готические пропорции. Особенно же заметным влияние готики на костюмы стало в XV столетии.

Тонкость и вытянутость силуэта с изяществом завершается сильно вытянутыми заостренными формами шляпы и башмаков. В одежде преобладают яркие цвета, самой модной тканью становится бархат, появившийся в период позднего Средневековья. Ткани богато орнаментируются. Излюбленный орнамент — растительный.

Костюмы по своим формам становятся все разнообразнее. В XIV веке в мужском костюме появляются два модных направления: короткая и длинная одежда. Одни носят свободное и длинное, другие (чаще всего молодежь) — узкое и короткое.

Наибольшее значение придавалось формам головных уборов. Мужчины носили прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Обычно он был пришит к плащу или куртке. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывал голову и плечи и мог застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлинился и стал свисать сзади, а иногда мог даже опускаться ниже пояса.

Распространенным головным убором, который носили женщины всех слоев населения вплоть до XV века, был горж. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади. Носили женщины также вилообразный, или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем.

Плотно прилегающая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских платьев, глубокие проймы сюрко, высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершенства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию.

Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Богатый двор бургундских герцогов обратил позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.

При Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее богатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV столетия, служили образцом для подражания и получили название «придворных бургундских мод». Иногда этот период в истории костюма называют также «карнавалом мод» благодаря бесконечной смене разнообразных форм костюма.

Особым отличительным признаком регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды являлось подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполнялись в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин — шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегающие чулки-штаны.

Если не считать придворного церемониала, для которого были предпочтительны в основном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентричной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и колокольчики.

Мужской костюм периода «бургундских мод» создавался в кругу феодалов, и в нем подчеркивалось явное пренебрежение к труду: костюм был неудобным, то широким и длинным, то узким и коротким. Иногда верхняя одежда была настолько длинной, что полы ее волочились по земле, а вошедший в это время в моду жакет имел часто рукава с разрезами, в которые продевали руки, в результате чего сами рукава играли чисто декоративную роль и спускались вдоль фигуры.

Мужчины носили также короткую, плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и надставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть полотняную рубаху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана из тонкой шелковой ткани. Пестрота тканей и отделка одежды бубенцами даже вызывала возмущение среди духовенства.

Женский костюм периода «бургундских мод», так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора. Причем неширокая юбка была спереди несколько укорочена, а сзади имела шлейф. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе.

Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы — в 8 локтей, и т.д. до одного локтя. Любимым головным убором знатных женщин был эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таких одеждах у женщин была типичная осанка, плавно прогнутая линия тела в форме буквы S.

Влияние познеготической моды, доведенной бургундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе.

На многочисленных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются детальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаруживающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды — конические в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающимся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин — шелковая головная драпировка с зубчатыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин.

Они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с коротким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным формам позднеготической архитектуры и скульптуры.

источник

Франки VII — IX вв.

IX — XI вв.

XI — XII вв.

Миннезигеры и придворные.

Певцы и музыканты.

Представители различных сословий.

Воины.

Рыцари, оруженосцы.

Господа и дамы.

Воины.

Воины.

Сельские жители.

X — XIII вв.

XIV век.

XV век.

Одежда придворных.

Одежда придворных.

Одежда придворных.

Молодые люди благородного сословия.

Дворянство.

Придворные дамы.

Одежда придворных.

Одежда придворных.

Одежда придворных.

Одежда придворных. 1425-1490 гг.

Одежда придворных.

Одежда придворных.

1325-1350 гг.

Раннее Возрождение 1325-1400 гг.

Обувь с заостренными носами и подставные башмаки (сабо).

1340-1360 гг.

1350-1400 гг.

1400-1450 гг.

1480-1495 гг.

Герольды и король.

Сокольничий, воины.

Верхняя Италия 1450 г.

Верхняя Италия 1435-1470 гг.

Одежда знати.

Венеция 1490 г.

Дож и его свита.

источник

Project Broad Axe: жизнь, смерть и мода в средневековой Европе

10.08.2021

1 Комментарий

Римляне, по-видимому, не имели четких индивидуальных званий, как современные военные, о которых мы знаем, они, кажется, были разбиты на категории солдат, командование более низкого уровня (например, Деканус), командование более высокого уровня. (например, Центурион) и максимального уровня (Императоры, генералы и т. д.). Таким образом, самым низким и самым исчисляемым уровнем в римском легионе был бы отдельный легионер. Это были передовые части и костяк армии, о которых мы подробнее расскажем в реальной структуре Римского легиона в следующей статье.

Точная однородность этих людей до сих пор является предметом споров, учитывая широкий спектр стилей шлемов, снаряжения, оружия и доспехов, которые можно увидеть на старинных произведениях искусства и найти на римских военных объектах по всей Европе и на Ближнем Востоке. Имея это в виду, у нас все еще есть довольно четкое представление о том, что приходит на ум, когда мы думаем о римском солдате, особенно в I веке нашей эры, и о том, как он мог выглядеть, когда готовился к бою.

Во-первых, он носит шлем для защиты головы, эта модель известна как галльский F. До завоевания Римом Галлии шлемы были более римского стиля, однако после завоевания больше кельтского и галльского стиля. стили были приняты, шлемы были взяты и изменены в соответствии с римскими военными потребностями, и таким образом родилось галльское семейство шлемов.

Его туника из красной шерсти собрана узлом сзади на шее. Точные цвета этих туник также были предметом споров, поскольку стереотипная красная «туника легионера», скорее всего, является скорее стереотипом, чем чем-то действительно «обязательным». Из сохранившихся писем мы знаем, что многие легионеры заставляли своих родственников присылать им одежду из дома, поэтому, вероятно, солдаты носили туники почти любого цвета и плетения, и если они соответствовали культурным стандартам правильной посадки в то время, цвет не было проблемой командной структуры легиона. На шее он также носит простую шерстяную ткань, вероятно известную как «Фокале». Это предотвратило бы натирание его доспехов и могло бы служить перевязью или повязкой в ​​​​крайней мере, или его можно было пропитать водой в жаркий день, чтобы сохранить прохладу.

Поверх туники он носит подбитый шерстью и льном «жилет», известный как «Субармалис». Это гипотетическая одежда, поскольку сегодня не существует сохранившихся примеров, кроме нескольких художественных изображений. Таким образом, их фактическая конструкция нам неизвестна и является чисто гипотетической. Пример, который носят здесь, хотя и не виден, состоит из трех слоев льна, покрытых двумя толстыми слоями шерсти, которые затем стегаются вместе с помощью толстой льняной нити, а края связаны дополнительными льняными полосками, чтобы предотвратить износ доспехов. Этот пример надевается через голову, а боковые стороны завязываются четырьмя парами кожаных завязок. Это не только помогло бы выдержать вес брони и предотвратить ее врезание в туловище владельца при длительном ношении, но также было бы дополнительным уровнем защиты от атак.

Поверх Subarmalis находится кольчужная рубашка, известная как «Лорика Хамата». В то время как Segmentata является синонимом римских легионеров, Hamata неизменно находили гораздо большее применение с момента его принятия Римской республикой. К 1 веку нашей эры хамата, вероятно, использовалась вместе с более новыми сегментатами, и возможно, что в первые дни линейная пехота и легионеры более низкого ранга были оснащены более старыми хамата, в то время как их более обученные или более высокопоставленные коллеги были вооружены. оснащен сегментами. Лорика Хамата состоит из топа, похожего на жилет, сделанного из склепанных железных колец. Он имеет «накидку», которая накидывается на плечи для дополнительной защиты и застегивается на груди бронзовыми крючками. Края отделаны кожей, чтобы защитить края от повреждений, а также чтобы края самой рубашки не повредили кожу владельца и одежду под ним.

Вокруг талии он носит пояс легионера, Cingulum. Похоже, что они сильно различались по стилю при рассмотрении произведений искусства того периода, однако для этого примера мы выбрали наиболее часто изображаемый стиль. Корпус ремня выполнен из сшитых слоев льна и козьей кожи, пряжка смещена набок. Туловище широкое и поддерживает несколько приклепанных к нему бронзовых декоративных пластин. На стороне, противоположной пряжке, находится пара подвесов, поддерживающих Pugio — кинжал, заимствованный римлянами из иберийских источников. Наконец, переднюю часть украшают пришитые кожаные ремешки, которые свисают вниз, а заканчиваются шумящими бронзовыми клеммами. Причина этого «фартука» неизвестна, хотя, вероятно, это было просто украшение и личное предпочтение, поскольку многие примеры можно увидеть в исторических работах, в которых также отсутствует эта функция.

На ногах у Легионера пара ромбовидных брюк из твила, известных как «Бракки». Еще один вероятный кельтский орнамент, появившийся в римских произведениях искусства после завоевания Галлии. Они доходили чуть ниже колена и оказались полезными для легионеров, служащих зимой в более холодном климате. Фактическая конструкция римских Бракков нам неизвестна, однако, изучая некоторые оригинальные работы, а также сохранившиеся германские образцы, вполне вероятно, что они были сконструированы аналогично германским бриджам Маркса-Этцеля, только длиннее, чтобы покрыть большую часть нога. Они выполнены из шерстяной саржи с ромбовидным оттенком золотистого цвета.

Еще один типичный римский предмет, который носят на ногах — калиги. Эти гибриды ботинок и сандалий доказали свою эффективность на поле боя Древних, так как они не только позволяли дышать и отводить влагу благодаря открытому вырезу (таким образом предотвращая появление волдырей и древних форм траншейной стопы), но и железные гвозди на подошвах позволяли для лучшего сцепления и сцепления в бою, позволяя римским формированиям лучше удерживать свои позиции против более скользкой подошвы обуви других древних культур.

Наконец, что касается оружия, Легионер вооружен мечом Гладиус. Короткое и широкое лезвие идеально подходило для колющих ударов по врагам из фиксированной позиции за стеной щитов. Их носили либо подвешенными ко второму ремню, часто перекрещенному поверх первого, либо к перевязи через плечо — последний из них показан здесь. Он также носит дротик Pilum. Их длинная тонкая железная шея позволяла им сгибаться при броске и после пробития вражеских щитов, что делало щит (и, возможно, его носитель) бесполезным или, по крайней мере, сильно замедлял или повреждал. Затем это позволило римскому строю обрушиться на незащищенную вражескую армию с Гладиусом в руке, чтобы закончить работу. Эта модель имеет головку с гнездом, которая прикреплена к деревянному древку в более традиционном стиле копья. Хотя они не так часто встречаются в римских поселениях, как их более популярные аналоги с хвостовиком, они, по-видимому, использовались в римских легионах с республиканского периода до 4-го века, хотя в каком количестве и в каком применении мы не знаем.

Наконец, для максимальной защиты он носит скутум — щит. Этот тяжелый чудовищный щит представляет собой изогнутый прямоугольник, состоящий из дерева, кожи, сыромятной кожи и железа. Спереди на нем изображена эмблема 14-го легиона, и он должен был стать рабочей лошадкой римского легиона на поле боя. Наличие того, что, возможно, было идентифицировано как кожаные чехлы для щитов, предназначенные для защиты щита и его раскрашенных рисунков, когда они не в бою, свидетельствует о желании отдельного легионера всегда защищать свой Скутум. Не делать или не поддерживать его должным образом, без сомнения, было бы прямым вопросом жизни и смерти на поле боя.

Мы планируем более подробно рассмотреть каждый из этих предметов в ближайшем будущем! Следите за обновлениями на сайте, чтобы увидеть, как они появятся!

1 Комментарий

27.07.2021

1 Комментарий

Наблюдение.

Британия; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

1 Комментарий

19.07.2021

2 комментария

Еще один хороший кадр состоятельного легионера-ветерана в неформальной одежде.

Рим; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

2 комментария

12.07.2021

2 комментария

Толкание вперед.

Британия; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

2 комментария

05.07.2021

2 комментария

Защитник Империи.

Рим; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

2 комментария

28.06.2021

2 комментария

Начеку…

Британия ; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

2 комментария

21.06.2021

1 Комментарий

Хотя использование туник с изображением Клавия, по-видимому, в большей степени ассоциировалось с гражданским использованием, есть некоторые свидетельства того, что их носили и римские военные, особенно те, кто занимал более высокие и обеспеченные должности в иерархия.

Рим ; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

1 Комментарий

14.06.2021

1 Комментарий

Еще один вид боевой позиции со Щитом. Также видно очень хороший ракурс того, как Pugio крепится непосредственно к Cingulum через пару бронзовых колец.

Британия ; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

1 Комментарий

07.06.2021

6 комментариев

Вернуться домой, в цивилизацию.

Рим ; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

6 комментариев

31.05.2021

3 комментария

Тренировка с отягощениями на Scutum и Gladius.

Британия ; 1 век нашей эры.

​Фото Шерри Берч.

3 комментария

<<Предыдущая

Руководство для начинающих по романской архитектуре – Smarthistory

Название говорит само за себя – романская архитектура основана на римских архитектурных элементах. Именно округлая римская арка является буквальной основой для сооружений, построенных в этом стиле.

Древние римские руины (с арками)

Во всех регионах, входивших в состав Древней Римской империи, есть руины римских акведуков и зданий, большинство из которых имеют арки как часть архитектуры (вы можете сделать этимологический скачок, что два слова — арка и архитектура — связаны между собой, но Оксфордский словарь английского языка показывает, что арка происходит от латинского arcus , что определяет форму, в то время как арка — как в словах архитектор, архиепископ и заклятый враг — происходит от греческого архос , что означает вождь, а эктон означает строитель).

Интерьер Палатинской капеллы Карла Великого, Аахен, Германия, 792-805 (фото: Елена, CC BY-NC-SA 2.0)

Когда Карл Великий был коронован императором Священной Римской империи в 800 г. н. э., Европа начала делать свои первые шаги из «темных веков» после падения Рима в пятом веке. Остатки римской цивилизации были видны по всему континенту, и легенды о великой империи передавались из поколения в поколение. Поэтому, когда Карл Великий захотел объединить свою империю и утвердить свое правление, он начал строить церкви в римском стиле, особенно в стиле христианского Рима во времена Константина, первого римского императора-христианина.

После почти двухсотлетнего перерыва, когда не было крупных строительных проектов, архитекторы времен Карла Великого обратились к арочной или аркадной системе христианско-римских зданий в качестве модели. Это логическая система напряжений и контрфорсов, которая довольно легко проектировалась для больших конструкций, и ее начали использовать в сторожках, часовнях и церквях в Европе.

Эти ранние образцы могут быть отнесены к дороманским, потому что после краткого всплеска роста развитие архитектуры снова остановилось. По мере того, как совокупность знаний в конечном итоге была переработана, здания становились больше и внушительнее. Примеры романских соборов раннего Средневековья (примерно 1000-1200 гг.) представляют собой солидные, массивные, впечатляющие церкви, которые часто до сих пор являются самыми большими сооружениями во многих городах.

В Британии романский стиль стал известен как «нормандский», потому что основная схема строительства в 11-м и 12-м веках была инициирована Вильгельмом Завоевателем, который вторгся в Британию в 1066 году из Нормандии на севере Франции. (Норманны были потомками викингов — норвежцев, или северян, — которые вторглись в эту местность более века назад.) Даремский и Глостерский соборы, а также Саутуэллский собор — прекрасные примеры церквей в нормандском или романском стиле.

Глостерский собор, неф, начало 1089(потолок позже) (фото: Michael D. Beckwith, CC BY 2.0)

Арки, которые определяют нефы этих церквей, хорошо модулированы и геометрически логичны — одним взглядом можно увидеть повторяющиеся формы и пропорции, которые имеют смысл для огромное и тяжелое сооружение. На уровне земли есть большая аркада, состоящая из громоздких опор или колонн. Пирсы могли быть заполнены щебнем, а не сплошным резным камнем. Над этой аркадой находится второй уровень меньших арок, часто попарно с колонной между ними. Следующий более высокий уровень снова был пропорционально меньше, создавая рациональное уменьшение конструктивных элементов по мере уменьшения массы здания.

Глостерский собор, декоративная резьба на аркаде нефа и трифории

Украшение часто довольно простое, с использованием геометрических фигур, а не цветочных или криволинейных узоров. Общие используемые формы включают подгузники — квадраты или ромбы — и шевроны, которые представляли собой зигзагообразные узоры и формы. Также использовались простые круги, которые перекликались с формой полукруга вездесущих арок.