Узнать из тысячи: гид по стилю Dior
Сто десять лет назад, 21 декабря 1905 года, на свет появился Кристиан Диор — человек, навсегда изменивший мировую моду. Коко Шанель критиковала его, считая, что он не одевает, а упаковывает женщин. Британское правительство призывало женщин бойкотировать продукцию кутюрье. А женщины, которые за время войны устали от бедности и убогости нарядов, полюбили его стиль с первого взгляда. Так родилась великая модная империя.
Кристиан Диор родился в Нормандии в богатой семье, которая затем переехала в Париж. Родители хотели, чтобы Кристиан стал дипломатом, но юношу гораздо больше привлекала жизнь парижской богемы — он учился музыке и живописи, а вскоре открыл арт-галерею. В начале тридцатых отец будущего кутюрье обанкротился и галерею, которая не приносила денег, пришлось закрыть. Тогда Кристиан, пытаясь заработать, стал рисовать эскизы платьев и шляпок, которые продавал в модные журналы.
Рождение new look.
Платье, как цветок
С началом Второй Мировой Кристиана призвали на фронт, где он прослужил год, пока не был демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись, Диор получил место дизайнера в одном из модных домов Парижа. Тогда же начал формироваться его собственный стиль — назло войне, лишениям, силуэтам в стиле милитари и одежде унисекс, Диор создавал невероятно женственные и роскошные платья — с подчеркнутой талией, пышным юбками, самых нежных цветов.
Внезапно у идей Диора нашелся спонсор. Ничего личного, просто бизнес: текстильный магнат Марсель Буссак понимал, что на производство таких платьев понадобится очень много ткани, а значит, его бизнес пойдет в гору в случае, если Диора ждет успех.
В 1946 году создается дом Кристиана Диора. В феврале 1947 года состоялся показ первой коллекции «Венчик цветка». Символ коллекции — костюм Bar: приталенный пиджак с достаточно пышной юбкой.
Публике были представлены пышные и прямые платья с корсетами и поясами, подчеркивающими талию.
Казалось, они пришли из прошлых веков, лишь слегка изменившись в соответствии с требованиями времени. Как будто кутюрье взял ножницы и отрезал длинные юбки и шлейфы у старинных нарядов.
Появился совершенно новый силуэт, похожий на колокольчик. «Венчик цветка» — не случайное название, именно цветы Диор считал воплощением красоты, именно цветами вдохновлялся, создавая свои наряды.
Силуэт платьев в стиле, которому редактор Harper’s Bazaar подарил имя New look, напоминал бутон цветка.
Любимые цвета самого кутюрье — серый и розовый. Считая их наиболее элегантными и женственными, кутюрье различал мельчайшие оттенки этих цветов и давал каждому собственное название.
В коллекциях были и другие цвета, преимущественно такие, какие можно встретить в природе. Пастельная гамма в первой коллекции представлена шире всего. Кстати, в коллекциях Dior присутствовала и такая спорная в наше время леопардовая расцветка.
Еще одна важная черта фирменного стиля Dior — банты, встроенные в крой платья, Диор превращал их из декоративного аксессуара в полноправную деталь наряда.
Диор придавал большое значение аксессуарам — на показе первой коллекции модели поразили зрителей не только новаторскими платьями, но и идеально подобранными туфлями с заостренными носами, которые казались пришедшим на показ женщинам непривычными — тогда носили, в основном, обувь с квардратным носом. Впоследствии этот подход приведет к созданию империи Dior, выпускающей одежду, аксессуары, парфюм.
Первый показ Диора имел ошеломительный успех. За неделю неделю Диор получил заказов столько, что был обеспечен работой на несколько месяцев вперед. Стиль полюбился.
Диор ввел в моду широкие пояса, которые так хорошо подчеркивали талию, а также узкие рукава длиной в три четверти. Особенно часто эта длина применялась в пальто.
К таким рукавам хорошо шли удлиненные изящные перчатки. Маленькие, оргинально украшенные шляпки, тоже являлись частью стиля Диор.
Именно Диор дал новую жизнь бижутерии из бисера — они, в отличие от драгоценных металлов, были доступны каждой. Классика от кутюрье — колье из дымчато-серого бисера.
Кристиану Диору приходили тысячи писем со всего мира. Женщины, в основном, благодарили модельера, мужчины иногда ругались — все-таки на платья new look уходили немалые деньги, в первую очередь, потому, что они требовали большого количества ткани. Платье могло весить до 4–5 килограммов!
Британское правительство призывало англичанок объявить бойкот платьям от Диора. Но кутюрье оказался хитрее: он устроил отдельный для королевы-матери, принцессы Маргарет и их приближенных. И сорвал овации.
О материальной составляющей стиля Диор говорил, что главное — простота, хороший вкус и ухоженность, а на это много денег не нужно.
Кутюрье ненавидел экстравагантные наряды, считая их проявлением дурного вкуса. При этом, именно он изобрел цветные колготки, впервые представив их на одном из своих показов.
Еще одно изобретение Диора, которое затем пошлом по миру моду — лицензии. Мастера покупали у модного дома лицензии на то, чтобы помечать изготовленное ими фирменным знаком CD, но должны были либо копировать созданные модельером наряды, либо соблюдать его стиль в собственных идеях. Империя Dior расширяется и начинает производить парфюм.
Поиски нового
Когда стиль New look уверенно шагал по миру, появляясь на многочисленных подиумах в виде копий, Кристиан Диор решил, что пора создавать принципиально новый стиль. Так в модном доме появились трапеции и прямоугольники, пришедшие на смену песочным часам. Прямые платья, костюмы с широкими плечами и зауженным низом станут царствовать на подиумах в 50-е и даже 60-е, уже после смерти модельера.
В 1957 году Диор умирает, его преемником становится Ив Сен-Лоран. Молодой, амбициозный, он продолжает линии, начатые великим кутюрье: выпускает коллекцию платьев, по форме напоминающих перевернутую трапецию, а также юбки A-силуэта, которые быстро становятся невероятно популярными — ткани на такие наряды уходит меньше, чем на затратный нью-лук, который, к тому же уже немного приелся. В повседневной жизни наряды невероятно удобные.
После Диора
Правда, Ив Сен-Лоран недолго пробыл главным дизайнером модного дома — его призвали в армию. Вместо Сен-Лорана главным дизайнером становится Марк Боэн, который пробудет на этом посту вплоть до 1989 года. Боэн не создавал чего-то принципиально нового, но адаптировал роскошные наряды к повседневной носке, стараясь соблюдать принципы, заложенные основателем — элегантность прежде всего.
Именно Боэн запустил линию мужской одежды Dior.
В 1989 году модный дом покупает концерн Louis Vuitton, Боэна увольняют и на его место назначают Джанфранко Ферре. Критики моды встретили нового главного дизайнера с восторгом. «Диор вернулся» — говорили они. Действительно, некоторые считают его едва ли не лучшим продолжателем дела Кристиана Диора. Но через восемь лет Ферре уходит, чтобы развивать свой бренд.
Начинается эпоха Джона Гальяно — пожалуй, самого неординарного главного дизайнера в истории модного дома. Гальяно ломал стереотипы, Гальяно выпускал манекенщиц на подиум, окатив их ледяной водой. В 1993 году он создал коллекцию «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». Кринолины, меха, кружева — все то, что идеально вписывалось в стиль Dior. В 1996 году он становится главным дизайнером Dior. Каждое Дефиле превращалось в шоу: вокзал Ватерлоо модельер превратил в пустыню, а Оранжерею Версальского дворца — в 150-метровый подиум, залитый водой. Гальяно в несколько раз повысил прибыль модного дома.
Но в 2011 Гальяно оказался в центре скандала: находясь в состоянии алкогольного опьянения он допустил антисемитские высказывания и сообщил, что любит Гитлера. Дизайнеру пришлось уйти из империи Dior.
В апреле 2012-го в модный дом пришел Раф Симонс — невероятный минималист, он был полною противоположностью Гальяно. К тому моменту дизайнер ни разу не занимался созданием кутюрных коллекций. Тем не менее, уже летом он представляет первую кутюрную коллекцию Dior. В ней не было блеска, буйства красок и невероятных образов, которые так любил Гальяно. Зато были женственные и элегантные силуэты, юбки и платья в форме трапеции, шляпки с вуалью, остроносые туфли, изящная вышивка — все то, что отличало стиль Dior еще тогда, когда был жив его создатель.
Симонс остается главным дизайнером дома и по сей день.
В материале использованы фото dior.com, glorialana.files.wordpress.com, shoptips.ru
Стиль «Нью лук».
Прекрасная эпоха от Dior
В середине ХХ века в моду ворвался стиль, навеявший воспоминания о минувших прекрасных эпохах, когда в женщине прежде всего, ценилась женственность.
Позади остался длинный и сложный путь, во время которого, человечеству суждено было пережить Первую и Вторую мировые войны и мировой экономический кризис. Каждое из этих великих потрясений оказало большое влияние на мир моды. Первая мировая – полностью изменила стиль женской и мужской одежды. Экономический крах 30-х годов внес в моду свои коррективы. Вторая мировая — на время поставила модную индустрию в «жесткие рамки» и заставила и производителей и потребителей модной одежды подчиняться требованиям военного времени.
Не удивительно, что именно к середине ХХ века, устав от ужасов Первой мировой войны, бунта двадцатых годов, мирового экономического кризиса тридцатых, и трагических событий 40-х годов, мир хотел стабильности, покоя и красоты, причем не простой красоты, а гипертрофированной, вносящей в жизнь элемент театральности.
В этот период и родился главный стиль 1950-х годов, нью лук (New Look ) — «новый взгляд» на образ женщины.
Стандарты для массовой культуры рождала высокая мода, и на её олимп в послевоенные годы взошел легендарный Кристиан Диор.
Кристиан Диор, родился в небольшом нормандском городке Гранвиле, откуда его семья перебралась в Париж. Юноша из обеспеченной семьи, в которой кроме него было четверо детей, готовился к дипломатической карьере, но занятия в Свободной школе политических наук его вдохновляли мало и будущий великий кутюрье большую часть времени проводил в музеях, учился музыке, брал уроки живописи.
Жизнь парижской богемы формировала молодого Диора. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо и т.д. В 1931 году умерла его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, стал банкротом. Галерею, которая в основном существовала на отцовские деньги, прошлось закрыть.
Ради заработка Кристиан начал создавать эскизы шляпок и платьев и пытался продавать свои рисунки, модным изданиям. Несколько лет он был внештатным иллюстратором в модных журналах, пока не получил постоянное место в доме мод у Робера Пиге, который был членом Профсоюза высокой моды.
Пиге дал молодому Диору возможность выпустить три модных коллекции.
В 1939 году началась Вторая мировая война и будущего творца высокой моды призвали в армию, но через год демобилизовали по состоянию здоровья. В 1941 году Диор вернулся в Париж и поступил дизайнером в модный Дом знаменитого Люсьена Лелонга. Но талантливому модельеру хотелось работать самостоятельно.
В вопросах стиля Диор отнюдь не был новатором. Он черпал вдохновение в далеком прошлом, когда линии женской одежды подчеркивали грудь, талию, бедра. Сам кутюрье признавался, что его идеи навеяны романтизмом 19 века — глубокими декольте, открытыми плечами, высокими прическами, демонстрирующими шею.
Мечтой Диора было возрождение роскошных нарядов «Belle Epoque» (прекрасной эпохи). Кутюрье считал, что на смену широкоплечим и геометричным формам военного времени должны прийти новые силуэты, например, «песочные часы» — затянутая в корсет талия, покатые плечи и пышная, либо узкая юбка.
Эти идеи заинтересовали текстильного магната Марселя Буссака, Ознакомившись с моделями Диора, он понял, что на одежду, которую тот намерен создавать, будет требоваться огромное количество ткани. Для бизнесмена это было очень кстати. Люсьен Лелонг, отдававший должное дарованию компаньона, уговорил застенчивого Кристиана воспользоваться финансовой поддержкой Буссака.
В 1946 году в Париже на улице Монтень открылся модный Дом Кристиана Диора. За рекордный срок была подготовлена коллекция из 90 моделей, продемонстрированная в феврале 1947 года. Перед удивленными зрителями прохаживались манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талиями, высоко поднятыми пышными бюстами, маленькими круглыми плечами, в юбках длинной по щиколотку, либо прямого, либо пышного силуэта.
Дополняли эти сказочно красивые наряды необычные шляпы и туфли на высоких каблуках. Сам кутюрье назвал свою первую коллекцию «Венчик цветка» (carolle).
Все увиденное шло в разрез с довоенной модой, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, испугает и оттолкнёт покупателя, привыкшего за годы Второй мировой войны к более коротким юбкам и свободным широкоплечим жакетам, но этого не произошло. В конце показа публика разразилась овациями. За одну неделю Дом Диора получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировалось получить за несколько месяцев. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки явно приняли коллекцию. Так родился новый образ послевоенной эпохи.
Новый стиль, получивший благодаря редактору американского журнала «Harper’s Bazaar» Кармел Сноу название нью лук (новый взгляд), в одно мгновение отменил всё, что было присуще военной моде, вернув женской одежде романтический шик и утонченность.
Идеал от Christian Dior – это элегантность и женственность, неподвластные времени. Воплощением абсолютной красоты Диор считал цветы. А среди цветов любимыми были розы и ландыши. Они-то и послужили прообразами главных силуэтов новой моды. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки»,- говорил сам Диор.
В цветовой палитре у великого кутюрье тоже имелись главные пристрастия — серый и розовый. Серый он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака.
Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его любимому розовому.
Розовый цвет — Диор называл цветом радости и женственности. Как и в сером, в розовом для Диора существовало множество оттенков: цвет фарфора, цвет розы, любимого цветка его матери, и даже цвет инея. Ему казалось, что розовый позволяет поверить в безмятежно-прекрасное будущее и идеально соответствует воплощению идее женщины-цветка.
Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра от Christian Dior была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после того, как кусок материи превратится в дамский туалет, органично соединялись с созданной моделью, подчеркивали её силуэт.
Любимая деталь Кристиана Диора – банты. Он не просто украшал ими платья, банты всегда были полноправной частью кроя. Ими он обозначал самую важную часть костюма, на которую хотел обратить особое внимание.
Диор называл их бантами Фонтанж, по имени фаворитки короля Людовика XIV.
В коллекциях Диора часто присутствовали модели леопардовой расцветки, мастер называл этот рисунок не «леопардом», а «джунглями». С особым изяществом такие вещи носила муза и модель Диора Митца Брикар, являющаяся также в его модном доме главным стилистом и дизайнером шляп. Диор говорил о ней: «Митца принадлежит к редкой в наше время породе людей, для которых элегантность является смыслом жизни». Он признавался, что ее вкус очень влияет на его модное мировоззрение. Еще одной любимицей кутюрье была модель Алла Ильчун, девушка их семьи русских эмигрантов с азиатской внешностью (ее отец был родом их Казахстана).
На пошив некоторых платьев, придуманных Диором, уходило от до 30-ти – 40-ка метров ткани. Это являлось неслыханной роскошью после военных реформ, когда во Франции были введено нормирование на ткань и одежду, приняты меры по сокращению расхода материалов при производстве одежды, например, были ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали, такие как, отвороты на брюках.
В Англии установили лимиты на хлопок, лен и вискозу, запретили использование шелка для гражданской одежды. В США также контролировался расход ткани при изготовлении одежды. Брюки шили без отворотов, пиджаки длиной не более 63,5 см, вместо пальто распространились полупальто, были запрещены модели верхней одежды с капюшонами, накладные карманы, манжеты.
И вдруг, после аскетизма военных лет, на мир обрушилась пребывавшая в забвении роскошь. Именно этим во многом был обусловлен секрет успеха диоровского нью лука. Этот стиль появился в мире моды в нужное время, именно тогда, когда женщины, уставшие от военных тягот и бурных перемен первой половины ХХ века, вновь захотели быть женственными и изящными. На какой-то период элегантнейшая, хотя и не очень удобная в повседневной жизни мода, дала возможность женщинам пережить новые ощущения, стать прекрасными героинями не совсем реального мира. Нью лук, как и роскошный стиль гламур, пришедший в жизнь из голливудских фильмов 30-х – 40-х годов, в период мирового экономического кризиса и Второй мировой войны, давал возможность перенестись в другую реальность.
Диор предложил удлинить юбки и вернуть корсет. Силуэт New Look основывался на жестком каркасе — корсеты придавали телу нужные формы. Многие модели имели внутреннюю конструкцию, позволяющую им даже на вешалке сохранять жёсткую форму. В модели Диора вшивали специальные подкладки на бедра и в чашечки лифа, комплектовали жесткими нижними юбками на каркасе из китового уса.
Нью лук возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму аксессуарами — головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон. Диор считал, что без шляпы женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/4 или 7/8, что требовало длинных элегантных перчаток. Однако носить костюмы Диора оказалось не так просто. Обычное платье вместе с нижними юбками могло весить до 4-х кг, а некоторые вечерние туалеты до 30-ти кг! Их не удавалось надеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать.
Так что на фоне новаторских идей, которые выработала мода, начиная с 20-х годов ХХ века, диоровский «новый взгляд» можно назвать скорее взглядом в прошлое.
Коллеги далеко не всегда были в восторге от творений Диора. Кристобаль Баленсиага считал работу Кристиана Диора с тканями ужасной. Хотя от моделей одежды великого испанского модельера, предложившего моде 50-х немало новаторских идей, нередко веяло силуэтами в стиле нью лук. Суровее всех была Шанель: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Два выдающихся дизайнера модной одежды считали, что Диор тянет моду назад и создаёт женскую одежду совершенно не подходящую для современной жизни.
Несмотря на то, что диоровский «новый взгляд» критиковали многие, от коллег по модному бизнесу до домохозяек, на показ каждой новой коллекции Christian Dior сбегался весь Париж. «Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела», — говорил мастер о своих творениях.
Мир разделился на два лагеря, в одном новый стиль вызывал удивление и восхищение, в другом — волну протестов. Во Франции, в газетах и журналах то и дело появлялись статьи, обвинявшие Диора в цинизме, так как он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. В прессе писали, что заказывать подобные туалеты в состоянии только очень богатые дамы, что для подобной одежды необходимо иметь обширные гардеробные комнаты и огромные чемоданы, в которые можно уместить все туалеты: ансамбль для путешествий, дневной костюм, вечерний костюм, платье для танцев, ансамбль для большого вечера, бальное платье и т.д.
Наибольшее негодование проявило британское правительство, которое настоятельно призывало англичанок бойкотировать продукцию Диора. Но Диор сумел организовать во французском посольстве специальный показ для членов британской королевской семьи, на котором присутсвовала принцесса Маргарет и других приближенных ко двору особы, пришедшие от увиденного пришли в восторг.
После того, как законодательница английской моды принцесса Маргарет приняла стиль, предложенный Диором, британское министерство торговли сдалось: «Мы не можем диктовать женщинам длину их юбок».
Схожая ситуация сложилась для Диора и в США. В прессе писали: «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?». Был даже создан клуб, в котором собирались защитники коротких юбок. Приехав в Америку, Диор был встречен толпой недовольных людей с плакатами, гласившими: «Мистер Диор, мы ненавидим длинные юбки!» Однако через некоторое время американские женщины тоже захотели примерить на себя диоровскую роскошь, особенно после того, как многие голливудские звезды стали постоянными клиентками ателье Dior. На обложке мартовского номера «Vogue» в 1948 году появилась модель в стиле нью лук. А апрельский номер журнала, уже вовсю пропагандировал новый стиль.
Диор, имя которого становилось синонимом элегантности и красоты, слыша всевозможные обвинения в свой адрес, говорил: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип оказался верным. Газетная шумиха не смогла заставить женщин отказаться от нового силуэта, а скорее, привлекла внимание к новому слову в мире моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», — объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили «Оскара» Высокой моды. А стиль нью лук стал главным стилем послевоенного десятилетия.
В 1949 году Кристиан Диор ввел лицензирование в модельный бизнес. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак, владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели.
Прошло несколько лет, и нью лук сделался доступным для многих женщин. В магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нового взгляда». Диора окрестили «мягким диктатором» или «диктатором в замшевых перчатках», так как для ношения его творений женщины должны были постоянно думать о тонкостях этикета и законах хорошего вкуса, дабы быть одетыми соответственно ситуации и времени дня, меняя не только платья, но и обувь, аксессуары, украшения, прическу, макияж. Самым интересным было то, что женщины во всем мире на время согласились с этой сложной, но увлекательной игрой и выполняли «диктаторские» требования.
Конечно, классический, безупречно выстроенный женский образ, в стиле нью лук , отличался от уличной моды. Наряды, в которых модницы конца сороковых и начала пятидесятых годов ходили ежедневно, были не такими замысловатыми и идеальными, как образцы высокой моды. Просто женщины выбирали для себя одежду модного силуэта.
Многие следовали главной тенденции 50-х годов и тщательно подбирали весь ансамбль, не забывая про такие аксессуары, как перчатки и шляпа. А многие просто надевали платья или костюмы модного фасона.
Безусловно, нью лук это не тотальный Диор. Новые силуэты создавали и другие мастера моды, например, Пьер Бальман, Жак Хейм, Жак Фат и др. Кстати, Жак Фат еще в 1939 году начал предлагать платья с пышными юбками и узкими талиями, но военное время помешало таким силуэтам стать ведущими в модной индустрии.
После второй мировой войны, в 1948 году модным домом Жака Фата была разработана коллекция готовой одежды для продажи на американском рынке, в 1953 году кутюрье предложил линию готовой одежды для французского рынка. Жак Фат успешно конкурировал с Кристианом Диором. Одежда, которую он создавал, была очень элегантна и пользовалась огромным спросом у тех, кто следовал моде.
В период господствования стиля нью лук, многие дизайнеры, имена которых вошли в историю моды в связи с иными модными воззрениями, так или иначе, обращались к главной теме послевоенного десятилетия. И среди созданных ими моделей женской одежды в конце 40-х и в 50-е годы появлялись вещи в стиле «нового взгляда».
Всевозможные журналы и рекламные издания, обращенные к массовому потребителю, подхватившие идею нового, а точнее, на время забытого образа женской красоты – элегантного, с идеальной фигурой, осиной талией и пышным бюстом, тщательным макияжем и продуманностью каждой детали туалета, стали пропагандировать данный стиль. Журналы мод демонстрировали одежду в стиле нью лук, женские журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, советовали как сшить модную одежду, как составить правильный ансамбль.
Большое количество менее именитых дизайнеров, имеющих собственные ателье, или сотрудничающие с производителями готовых вещей, делали одежду в стиле нью лук, пользующуюся большим спросом.
Магазины предлагали покупателям вещи модного силуэта, но упрощенные, более адаптированные для повседневной жизни.
Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет. После появления на экранах популярных актрис, одетых в платья с нью луковскими силуэтами, модницы заказывали себе в ателье, а иногда и шили сами, платья как у героинь фильмов. В 1959 году коллекцию Christian Dior Haute Couture впервые показали в Москве. Пусть позже, чем весь остальной мир, но советские женщины смогли увидеть собственными глазами туалеты великого кутюрье.
Чтобы интерес к моде не ослабевал, Кристиан Диор изобретал новые силуэты. С 1947 по 1951 годы он представлял каждый сезон по две коллекции, т.е. четыре в год, а с 1951 года — две коллекции в год.
Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты.
Казалось, что Диор отказался от собственного стиля. Великий мастер чувствовал, что назрели перемены в моде, силуэт нью лук в виде песочных часов себя изживает. Он стал делать платья и костюмы прямого силуэта, трапециевидные модели с укороченными юбками, предвосхитив моду 60-х. Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях Диор всегда создавал образ изысканной дамы.
Незадолго до смерти, раздумывая о будущем Высокой Моды, которую Диор в первую очередь считал «лабораторией идей», великий кутюрье писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится.
И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным».
— Воспроизведение данного материала запрещено —
Коллекция Christian Dior Spring 2022 Ready-to-Wear
Для первого большого свидания Парижской недели моды в реальной жизни Мария Грация Кьюри устроила модное поп-мероприятие в Christian Dior. Длинные платья, крошечные сшитые на заказ костюмы и сверкающие топы с лифчиками — это был одновременно и возврат к молодежной революции 60-х, и шаг вперед к тому, что она назвала импульсом возвращения в моду: «Что-то графичное и чистое». , минимальное и положительное. Потому что я думаю, что мы должны с оптимизмом смотреть в будущее».
Пока ее модели выстраивались за кулисами, собираясь занять свои места на круглой инсталляции, напоминающей красочную воображаемую настольную игру под мерцающими огнями дискотеки, Кьюри говорила о подготовке к противостоянию тому, что значит снова делать шоу. «Я думаю, что невозможно остановиться на два года и не думать об этом», — сказала она.
«Вы должны спросить, почему вы делаете свою работу? Почему люди интересуются модой? Я думаю, вы должны признать, что мода — это игра. Как и во всех играх, есть часть серьезная и часть веселая. Люди любят моду, потому что она помогает им добиваться успеха в жизни. Люди одеваются, чтобы представить себя в данный момент, и они действуют по-разному, постоянно меняясь. А шоу — это представление моды; это также исполнительское искусство». Затем она рассмеялась. «Поэтому, в конце концов, вы должны признать, что хотите играть в эту чепуху».
Чтобы найти форму для воплощения своих идей, она связалась с 85-летней итальянской художницей Анной Папаратти, которая разработала сценографию и фон для концептуального поп-арта, вдохновленного настольными играми, который она создала в 1960-х годах. В свои 20 лет Папаратти была частью международной авангардной арт- и музыкальной сцены, собравшейся в клубе Piper в Риме. «Я был действительно очарован разговором с ней, — сказал Кьюри. «Идея заключалась в том, чтобы она создала это шоу-пространство, которое дает вам представление о том, как все выступают, все вместе».
В поисках одежды она снова заглянула в архив Dior, пораженная современной коллекцией прототипов, созданной Марком Боханом для дома в 1961 году, известной как коллекция Slim Look. «Он порвал с прошлым и познакомил Dior с миром прет-а-порте, — сказал Кьюри. «Я думаю, что эта часть истории Dior очень близка моему вкусу, моему духу».
Дайте ей трамплин для размышлений о том, как создавать платья для кукол А-силуэта, миниатюрные костюмы Dior, оптически-белые рубашки 60-х с космическим привкусом и теннисные платья для девочек 21 века. Были пальто и юбки в стиле колор-блок; одиночные пуансоны оранжевого и горохового зеленого; пара мини-платьев для танцовщиц с золотой бахромой. К чести Кьюри, он никогда не сворачивал на территорию возрождения винтажа. Она прагматичный дизайнер, способный угадывать настроение момента — вплоть до разнообразных сандалий на плоской подошве с перекрестной шнуровкой и модернизированных туфель Mary Jane с квадратным носком и крошечным блочным каблуком, которые привнесли комфорт технологии кроссовок в идею кроссовок.
классическая обувь. Для молодых женщин, которые даже не слышали о 19Молодежное землетрясение 60-х, здесь было много интересного.
Коллекция Christian Dior Spring 2019 Ready-to-Wear
Приглашение на весенний показ 2019 года для Christian Dior гласило: «Парижский ипподром». Это могло показаться намеком на эволюцию тем коллекции Dior Resort, которая была показана в мае на другом ипподроме, в далеком Шантильи, и на ней были представлены женщины-всадницы из мексиканского круга родео, которые исполнили свои атлетические и удивительные трюки. маневры под ливнем с изобилием красоты и драмы — пока, Пэрис Джексон! Но это было не так. Вместо этого сегодняшней площадкой стал знакомый черный ящик Dior, на этот раз установленный на чернильном, обширном паркетном полу, с ловким использованием мансардных окон, чтобы намекнуть на великолепный осенний день, происходящий снаружи, и пятнистый солнечный свет, падающий на покрытые листвой дальние уголки 16-го округа. . Неважно: театральная темнота внутри была декорацией для концептуального танцевального номера, поставленного Шарон Эяль из Тель-Авива и исполненного Эяль и восемью ослепительно ловкими и магнетическими танцорами из ее труппы.
Подробнее о черном ящике позже, но, как и в случае с Resort, шоу было внутри шоу. . . и это было сногсшибательно и волнующим за пределами.
Однако давайте посмотрим правде в глаза: современный танец в стиле Пины Бауш, Марты Грэм и Айседоры Дункан нелегко продать профессиональной аудитории — в данном случае 2000 зрителям, — которые полагаются на дрянные поп-мелодии и злые диджейские миксы. Держите их бодрыми и бдительными в течение долгих дней и ночей месяца моды. И это не очевидная кошачья мята для миллионов, которые следят за подиумом в социальных сетях и могут предпочесть вещи блестящие и, возможно, украшенные радугой. Так что отправной точкой был своего рода риск, даже для дома, в ДНК которого балет и балетные костюмы. «Я хотела поговорить о танце с другой точки зрения», — сказала за кулисами Мария Грация Кьюри. «Я думаю, что танец и мода очень близки, потому что они оба говорят о теле». Она добавила: «Современные хореографы говорят о свободе».
Свобода для Кьюри означает новый подход к силуэтам Dior.
Ушли в прошлое корсеты, чтобы держать талию и лифы, и конский волос, чтобы расклешать юбки. Исчезли и кости, и косточки, и ткани, настолько жесткие, что, кажется, они встают и направляются к бару сами по себе. Вместо этого впервые в коллекции есть трикотаж, выкроенный, драпированный и сложенный в аккуратные нео-греческие платья. Платье из макраме, элегантное в цвете хаки, было полностью сплетено из тюля и было мягким, но аккуратным. Есть очаровательные цветочные принты, сделанные абстрактными и ремесленными с помощью тай-дай. И в каждом изделии чувствуется рука: от бабочек, вышитых перьями и бисером, до принтов на платках шибури, до того, как скроена и драпирована даже самая минималистичная черная туника. Это продуманный и красивый набор одежды, который Кьюри предложила для весны, и он соответствует многим трендам сезона (краски для галстуков, шарфы, бледно-нейтральные цвета, кислотная стирка, вялость Западного побережья), не выглядя рассчитанным или натянутым. Здесь есть потрясающие вещи, неподвластные времени: пальто-макинтош, покрытые розами или ромашками и украшенные логотипом Dior, вышитая повседневная одежда, танкетки на плексигласовом каблуке с телесными ремешками для этой обуви — святой Грааль.