Zara: какие проблемы у бренда, изменившего мир моды
- Прия Пател
- Бизнес-корреспондент
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, Zara
Подпись к фото,
Поклонники белого платья в черный горошек завели для него аккаунт в «Инстаграме»
У меня перед глазами пятна. Черный горошек на длинном белом платье. Я просидела у кафе полчаса, и мимо меня прошли уже три женщины в одинаковых платьях. Я знаю, что это платье Zara, я его примеряла, и теперь мне повсюду видится черный горошек.
Это главное платье нынешнего лета, еще один вирусный хит от Zara с отдельным заведенным поклонниками инстаграм-аккаунтом.
Это лишь одна из граней успеха этой гигантской испанской торговой сети — в отличие от многих конкурентов, Zara продолжает отчитываться о рекордных продажах.
Учитывая размер и успешность Zara, ее сложно назвать обычной компанией. Она не рекламируется, не слишком озабочена маркетингом, а ее генеральный директор Пабло Исла, в прошлом году получивший награду журнала Harvard Business Review как самый успешный топ-менеджер в мире, не дает больших интервью.
Вернее, до недавних пор не давал.
Пабло Исла рассказал о планах компании и связал ее будущее с цифровой трансформацией, с социальной, биологической и финансовой ответственностью. Но способна ли компания, единственная функция которой — продавать людям как можно больше одежды, работать этично?
Противоречий нет?
Пабло Исла, председатель совета директоров Zara и группы Inditex, в которую она входит, встретился с нами в похожей на кампус штаб-квартире Zara на юге Испании. Он говорил об ответственности бизнеса.
«Между ответственностью и прибыльностью нет никакого противоречия», — уверен Исла.
- Стамбульские покупатели нашли в одежде Zara жалобы работников
- Бренд Zara «зеленеет». Компания готова отказаться от быстрой моды ради природы
«В течение следующего года все наши магазины, во всем мире, станут эффективнее. Значительно уменьшится их энергопотребление и потребление воды. Если магазины потребляют на 20% меньше энергии, компания получает выгоду», — говорит топ-менеджер.
Многие элементы управления Zara могут помочь сделать бизнес более эффективным. Например, объясняет Исла, магазины Zara работают с «низким уровнем запаса товаров».
Это помогает ритейлеру не переполнять склады и не продавать слишком много одежды со скидкой.
Автор фото, Zara
Я осматриваю штаб-квартиру компании — прохожу мимо столов, за которыми сотрудники анализируют данные от менеджеров магазинов, поступающие им в реальном сремени.
На основе этих данных они каждую неделю решают, что шить.
Мастерские Zara шьют только то, что точно будет продаваться. Большая часть одежды производится в Испании, Португалии, Турции или Марокко.
Долгосрочные отношения
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Один из главных цехов женской одежды Zara находится рядом с главным офисом. В его работе главное — скорость. Быстрый пошив позволяет довести новую одежду до прилавков раньше конкурентов.
Но из-за этого у компании не всегда получается следить за условиями труда. Два года назад несколько человек, купившие одежду Zara в Турции, нашли в ней записки от цеховых рабочих. Они писали, что им не платят, и призывали поддержать требования улучшения условий труда.
Пабло Исла говорит, что сотрудничество с этими цехами было этапом эволюции компании.
Самое важное в обеспечении нормальных условий труда — «выстроить долгосрочные отношения с поставщиками», — говорит он.
Независимая организация Fashion Revolution отслеживает, откуда берется одежда крупных брендов и насколько этичен процесс ее производства. Ее сотрудники говорят, что Zara должна публиковать более полную информацию о поставщиках и нести ответственность за условия труда в цехах.
«Inditex, которая владеет Zara, остается одним из немногих крупных ритейлеров, которые не торопятся публиковать списки производителей своей одежды», — говорит директор Fashion Revolution по политике Сара Дитти.
«Другие бренды публиковали такие списки и доказали, что с точки зрения конкуренции им это не вредит».
Безотходное производство
Я осматриваю пилотный магазин, построенный прямо в штаб-квартире компании.
Это идеальный магазин Zara, где все на своем месте, но нет людей. Здесь на практике испытывают все новые решения, от освещения до витрин.
Компания старается добиться безотходной работы магазинов — все упаковочные материалы делают из перерабатываемого картона и пластика. Переработка касается и одежды.
Автор фото, Zara
Подпись к фото,
В магазинах Zara есть контейнеры для одежды, которую покупатели больше не носят
Вместе со знаменитым Массачусетским технологическим институтом Zara работает над созданием тканей из переработанного пластика. Я пробую на ощупь несколько предметов одежды из природосберегающей линейки Zara. Ткань кажется шелковистой.
Пабло Исла обещает, что к 2025 году Zara и связанные с ней компании полностью перейдут на экологически чистые и перерабатываемые хлопок, лен и полиэфирные волокна.
Сара Дитти из Fashion Revolution говорит, что переход Zara на экологичные материалы — это прекрасно, но это самое простое, что могут и должны сделать крупные компании.
Основная проблема — в огромных объемах производства, говорит она.
Только в 2017 году Inditex произвел 1,5 млрд единиц одежды. При таком объеме производства даже использование природосберегающих материалов не позволяет считать деятельность компании экологически чистой.
Количество одежды, которую мы покупаем, показывает, насколько выросла индустрия и как быстро это произошло. В Британии этот показатель самый высокий в Европе — каждый житель страны покупает 27,6 килограммов одежды в год.
Решение покупателя
У Zara действительно огромный товарооборот, говорит мне модный блогер Джасмин Джонас.
«Когда я захожу в магазин Zara, я всегда уверена, что найду что-то доступное по цене, что будет хорошо смотреться, хорошо сидеть. Но в целом в индустрии растет спрос на экологичную одежду».
Об объемах производства говорят не только в Fashion Revolution. Многие активисты считают, что индустрия моды может стать более ответственной только тогда, когда будет меньше производить и меньше продавать.
Но понравится ли такое решение Zara и Inditex, которые хотят сохранить свои рекордные продажи?
Автор фото, LightRocket / Getty Images
Подпись к фото,
Должны ли люди меньше покупать, или проблема все же в производителях?
«Что и сколько покупать — это дело потребителя, — говорит Исла. — Я считаю, что на нашей компании лежит ответственность за экологически безопасное производство. Но каждый покупатель, каждый человек сам решает, что ему нужно и в каком количестве, хочет ли он пойти в ресторан или прикупить себе одежды… Это свобода выбора, которая есть у каждого человека».
«Брать или нет?» — вопрос, которым издавна задаются люди в примерочных. Но если, как говорит Исла, решить проблему ответственности бизнеса за экологию могут только покупатели, то не обретает ли эта дилемма новый смысл?
А пока в компании Zara говорят, что постараются сделать все возможное, чтобы покупателям проблема защиты окружающей среды не причиняла головную боль.
История бренда Zara | Зара
Популярный сегодня испанский бренд Зара является крупнейшим подразделением торговой сети Inditex. Компания специализируется на производстве и продаже одежды, обуви, сумок и модных аксессуаров. Продукция Zara реализуется в десятках стран мира через фирменные магазины и сеть интернет-бутиков. К середине 2019 года число стран, в которых работают торговые точки, достигло 96. В целом же товары компании представлены на рынках 202 государств.
Основная аудитория Зара — покупатели со средней платежной способностью. При этом качество вещей, предлагаемых компанией, оценивается как достаточно высокое. Руководство придерживается определенных направлений, существенно отличающих торговую сеть от большинства аналогов. Ключевыми особенностями и одновременно преимуществами бренда являются:
- мгновенное реагирование на новые модные тенденции, выраженное в появлении собственных новинок;
- минимальные сроки (10-20 дней), требуемые на разработку, производство и поставки новых моделей в магазины;
- несколько сотен опытных дизайнеров, ежегодно осуществляющих разработку более 10 тыс.
уникальных моделей; - лояльная ценовая политика, способствующая стабильному увеличению числа постоянных покупателей компании;
- размещение предприятий на территории Испании и соседних стран, позволяющее оперативно обновлять ассортимент.
уникальных моделей;Кроме того, важной особенностью компании является регулярный мониторинг рынка. Контрагенты Zara оперативно реагируют на все новости в мире моды, что позволяет дизайнерам быстро пополнять ассортимент магазинов. Если модель не пользуется спросом, ее могут снять с продажи уже через две недели. Остальной товар не задерживается на прилавках дольше месяца. Именно по этой причине продукция Зара регулярно пополняет прилавки стоковых бутиков.
Представляем небольшой очерк об истории развития популярной компании, офисы которой функционируют в разных странах мира, а фирменные бутики не могут не привлечь внимание покупателей роскошным дизайнерским оформлением.
Основание бренда и становление компании
Годом основания Zara считается 1975.
Именно тогда Амансио Ортега Гаона открыл свой первый магазин в испанском городке Ла-Корунья. С самого начала основатель компании взял за основу развития бизнеса два принципа. Во-первых, дизайн моделей разрабатывался по аналогии с лучшими работами ведущих модных домов Европы. Во-вторых, технологии производства позволяли предлагать клиентам гораздо более низкие цены. Такой подход оказался достаточно успешным. Поэтому уже через год был открыт еще один фирменный бутик Зара.
В течение нескольких лет сеть магазинов компании охватила всю Испанию, а производственные линии работали сразу в нескольких районах страны. К 80-м годам прошлого столетия компаньоном Ортега стал опытный специалист по информационным технологиям Хосе Марию Кастеллано. Под его руководством была внедрена новая компьютерная система разработки дизайна моделей. В то время как конкурентам требовалось на внедрение в производство новой коллекции до 6 месяцев, специалисты компании Zara сократили эту процедуру всего до двух недель.
Выход Зара на международный рынок
Новые технологии позволили максимально усовершенствовать работу компании. К середине 80-х все офисы, магазины, производственные предприятия и складские помещения были связаны единой компьютеризованной сетью. Zara уверенно заняла лидирующие позиции по объемам продаж в своей стране, и приступила к освоению зарубежных рынков. К этому времени компания уже входила в состав корпорации Inditex, куда также были добавлены бренды Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Uterqüe и Bershka.
Первый магазин за рубежом был открыт в 1988 году в Португалии. Успех в Европе пришел очень быстро, что послужило поводом для освоения заокеанских рынков. Несмотря на неудачное начало в США, где более чем за 10 лет удалось открыть всего шесть магазинов, продукция Зара получила широкий спрос у жителей Центральной Америки (Мексика, Коста-Рика) и Южной Америки (Аргентина, Колумбия, Венесуэла). Что касается европейского, азиатского, а позднее и африканского континентов, то здесь магазины Зара появлялись «как грибы после дождя».
В начале нового тысячелетия стали открываться фирменные бутики в России, Республике Беларусь и других странах постсоветского пространства. К 2012 году общее количество брендированных магазинов Zara достигло 6000, а состояние ее 76-летнего экс-президента Амансио Ортеги (с 2011 года его место занял Оскар Перес Маркоте) позволило ему возглавить список богатейших людей планеты по версии Forbes. Впервые в истории владельцу торговой сети, специализированной на продукции легкой промышленности, удалось достичь такого результата.
Сегодня глобальная сеть Зара продолжает уверенную экспансию в разных странах мира. Уже в 2017 году число торговых точек достигло 7000, а официальные представительства компании были открыты более чем в 200 государствах. С компанией сотрудничают все ведущие поставщики стоковой одежды, а на оптовых складах секонд хенда брендированные вещи Zara практически всегда занимают одно из ведущих мест в процентном соотношении.
Продукция Zara: направления производства
Современное производство компании осуществляется в нескольких направлениях.
Здесь предлагаются коллекции одежды для женщин, мужчин и детей. Отдельно выделяют серии сумок и обуви, а также специальное направление TDF, ориентированное на молодежную моду. С недавнего времени этот список пополнила серия Join Life, в которой представлены вещи, изготовленные из экологически чистых материалов. Кроме того, уже несколько лет пользуется успехом фирменная линия декоративной косметики Зара.
В каждой из этих коллекций, представленных в каталоге компании, предлагается большое количество позиций. Продукция ориентирована на представителей разных стран и поклонников различных стилей. Здесь производят одежду и обувь всех востребованных размеров. Ежегодно количество дизайнов, предлагаемых компанией, в 5-6 раз превышает аналогичный средний показатель по рынку, который показывает большинство конкурентов. Максимальная ориентированность на клиентов, которую позиционируют в Зара с момента основания бренда, дает свои результаты.
Одежде, обуви, сумкам, аксессуарам и косметике, которую продают в магазинах и интернет-магазинах компании, отдают предпочтение сотни тысяч покупателей на всех континентах (за исключением, разве что, Антарктиды).
Популярность продукции вызвана оптимальным соотношением цены и качества, а также мощнейшей рекламной кампанией, которую проводит торговая сеть. Коллекции, представленные Zara в 2019 году, пользуются таким же колоссальным успехом, который наблюдался в течение последнего десятилетия.
Дизайнеры продолжают успешно «копировать» лучшие идеи ведущих модных домов. Одновременно они разрабатывают собственные уникальные модели, которые быстро получают успех у покупателей, а после снятия с продажи еще долгое время пользуются спросом среди клиентов магазинов стока.
История американской текстильной промышленности
Нанджиба Нур
Хотя сегодня Бангладеш является ключевым игроком в мировой текстильной промышленности наряду с Китаем, исторически текстильная промышленность фактически развивалась из некоторых других мест; да Запад. Многие экономисты считают текстильную промышленность лестницей промышленного и экономического развития наций. Большинство высокоразвитых стран начали свой первый промышленный путь с ткацких и прядильных фабрик. У Англии, Америки такая же история. Сегодняшняя статья посвящена тому, как текстильная промышленность попала в Америку из Англии и как она исчезла по мере укрепления экономики.
Начните свой дизайн
- Дом
- Ценообразование
- Наша история
- Блог
- Контакт
Первые текстильные мельницы в Америке. , текстильная промышленность начала развиваться в Англии, и многие американцы хотели видеть такое же развитие в Соединенных Штатах. Однако английский закон запрещал вывозить конструкции ткацких станков из Англии. Сэмюэл Слейтер обошел этот закон, эмигрировав в Соединенные Штаты и привнеся в свою голову знание о власти, вырисовывающейся в Америке в 1789 году.. В 1790 году знания Слейтера помогли Мозесу Брауну построить первую в Америке прядильную текстильную фабрику с водяным приводом. После того, как в 1793 году Эли Уитни изобрел хлопкоочиститель, устройство, ускорившее процесс сортировки хлопкового семени из хлопкового волокна, в Америке быстро развивалась хлопковая текстильная промышленность.
Через несколько лет американский торговец Фрэнсис Кэбот Лоуэлл помог основать первую текстильную фабрику в Соединенных Штатах. Впечатленный британскими текстильными фабриками, он основал свою собственную и в 1813 году вместе с несколькими партнерами основал Бостонскую производственную компанию.
Компания построила фабрику недалеко от реки Чарльз в Уолтеме, штат Массачусетс, и внедрила систему Лоуэлла, которая объединила все задачи на одной фабрике, перерабатывая хлопок-сырец в ткань. Лоуэлл также был известен тем, что нанимал на свои фабрики одиноких девушек, которые хотели независимости; они стали известны как Lowell Girls. Многие люди также считают создание фабрики Лоуэлла началом промышленной революции в Америке.
Когда Лоуэлл умер от болезни в 1817 году, инвесторы его компании получили дивиденды, которые они использовали для создания более крупного фабричного города в 1822 году. Они назвали Массачусетский город Лоуэлл в честь Фрэнсиса Кэбота Лоуэлла. Благодаря Лоуэллу к 1832 году большинство предприятий было связано с текстильной промышленностью.
Хлопок стал известен на Юге как «Королевский хлопок», а юг Соединенных Штатов стал главным поставщиком хлопка в 1800-х годах. Только в 1860 году более 60 процентов американского экспорта составлял хлопок-сырец. Что касается производимого хлопка, то к 1850-м годам Бостонская производственная компания отвечала за пятую часть такого производства. К 1870 году в Соединенных Штатах было 2400 шерстяных фабрик и сотни хлопчатобумажных фабрик.
Война часто приводила в движение текстильную промышленность. В случае с текстильной промышленностью Северной Каролины, которая представляла нацию в целом, начало Гражданской войны вызвало переход от прядения пряжи к разработке материалов для военных нужд. 7 Хлопок во время Гражданской войны был интересным разменным козырем. Юг считал, что их господство на хлопковом рынке заставит европейские державы признать их претензии на легитимность. Текстильная промышленность, особенно в окрестностях Ливерпуля, играла важную роль в британской экономике и зависела от американского хлопка. Север знал, что способность Юга финансировать войну зависит от его способности экспортировать свой хлопок. Естественным решением этой проблемы была блокада портов Конфедерации. Однако Конфедерация просчиталась, и британцы предпочли страдать от последствий нехватки хлопка и последующего временного краха своей текстильной промышленности, чем выбирать сторону в войне.
Аналогичным образом, Первая мировая война вызвала повышенный спрос на текстильные товары американского производства, особенно на одеяла и военную форму. Из-за Первой мировой войны текстильная промышленность в Северной Каролине, в частности, значительно выросла, и к 1923 году Северная Каролина превзошла Массачусетс как ведущий штат по производству текстиля в Америке по стоимости продукта.
Возникновение текстильной промышленности Северной Каролины и ее роль в экономике Америки
После Первой мировой войны текстиль продолжал играть важную роль в промышленной системе Америки, как и с начала 1800-х годов. Фактически, текстильная промышленность доминировала на Юге, поскольку пик занятости в текстильной промышленности пришелся на июнь 1948 года, когда было 1,3 миллиона рабочих мест. Северная Каролина была рекордсменом по производству текстиля и одежды в 1940 году: 40 % рабочих мест. В 1960-х годах американские текстильные компании производили 95 % постельного белья и одежды в Соединенных Штатах. Но американская текстильная промышленность начала сбавлять обороты в конце 19 века.90-е. Примерно 650 текстильных фабрик закрылись в период с 1997 по 2009 год, а в Северной Каролине в 2013 году было всего 1,1% рабочих мест в текстильной промышленности. Большая часть американской одежды производится за границей, и только 2–3% производятся в Соединенных Штатах.
Несмотря на это, американская текстильная промышленность возродилась в штатах, особенно в Каролине. С начала 2010-х годов Китай начал передавать рабочие места в текстильной промышленности США на аутсорсинг. Многие даже назвали это «только началом текстильного возрождения, которое оживит» Каролину. Сегодня американская текстильная промышленность является четвертым по величине экспортером текстильной продукции в мире. В 2017 году экспорт одежды, волокна и текстиля составил 28,6 млрд долларов. Текстильная промышленность Соединенных Штатов, являющаяся мировым лидером в области исследований и разработок в области текстиля, уделяет особое внимание текстильным материалам нового поколения, особенно для вооруженных сил США. Как заметил А. Блэнтон Годфри, декан Текстильного колледжа Университета штата Северная Каролина, «Но если Норма Рэй [персонаж в 1979 фильм о работнике текстильной промышленности, который агитирует за организацию профсоюзов] хочет сесть за компьютерный терминал и запрограммировать робота, это другое». Годфри прав: за последние 220 лет текстильная промышленность прошла долгий путь от первой американской прядильной текстильной фабрики с водяным приводом в 1790 году.
Готовая одежда была изобретена машина, началось фабричное производство одежды и обуви в больших масштабах. До появления швейных машин почти вся одежда была местной и шилась вручную, в большинстве городов были портные и швеи, которые могли шить отдельные предметы одежды для клиентов.
Примерно в 1831 году Джордж Опдайк (впоследствии мэр Нью-Йорка) начал мелкосерийное производство готовой одежды, которую он закупал и продавал в основном через магазин в Новом Орлеане. Опдайк был одним из первых американских торговцев, сделавших это. Но только после того, как была изобретена швейная машина с механическим приводом, началось фабричное производство одежды в больших масштабах. С тех пор швейная промышленность выросла.
Готовая обувь
Машина Зингера 1851 года была достаточно мощной, чтобы шить кожу, и была принята на вооружение сапожниками. Эти сапожники были в основном в Массачусетсе, и их традиции восходят, по крайней мере, к Филипу Кертланду, известному сапожнику (около 1636 г.), который обучал многих учеников. Даже в первые дни существования машин разделение труда было правилом в магазинах Массачусетса. Один рабочий резал кожу, часто дублящуюся на месте; другой сшил верх вместе, а другой пришил подошвы. Деревянные колышки были изобретены в 1811 году и стали широко использоваться примерно в 1815 году для более дешевых сортов обуви: вскоре практика отправки верха для изготовления женщинами в их собственных домах стала обычным явлением. Этим женщинам мизерно платили, и когда швейная машина стала делать работу лучше, чем вручную, практика «вывешивания» работы постепенно пришла в упадок.
Тот вариант швейной машины, который должен был выполнять более сложную работу по пришиванию подошвы к верху, был изобретен мальчишкой Лайманом Блейком. Первая модель, завершенная в 1858 году, была несовершенной, но Лайман Блейк смог заинтересовать Гордона Маккея из Бостона, и последовали три года терпеливых экспериментов и больших затрат. Машинка для шитья подошв McKay, которую они производили, вошла в обиход и в течение двадцати одного года использовалась почти повсеместно как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании. Но это, как и все другие полезные изобретения, было со временем расширено и значительно усовершенствовано, и в обувной промышленности были сделаны сотни других изобретений. Есть машины, которые расщепляют кожу, делают ее абсолютно одинаковой толщины, сшивают верх, вставляют люверсы, вырезают верх каблука и многое другое. В самом деле, в производстве обуви разделение труда продвинулось дальше, чем в большинстве отраслей промышленности, поскольку при изготовлении пары обуви насчитывается около трехсот отдельных операций.
Текстильная и швейная промышленность в Америке сегодня
Производство текстиля и одежды в США значительно сократилось за последние десятилетия из-за множества факторов, начиная от автоматизации и конкуренции с импортом и заканчивая изменением сравнительных преимуществ США в отношении смежных отраслей. товары. Тем не менее, производство текстиля в США постепенно восстанавливается. Выпуск текстильной промышленности США (измеряемый по добавленной стоимости) составил 16,59 млрд долларов США в 2021 году, что на 23,8% больше, чем в 2009 году. . Для сравнения, производство одежды в США упало до 9,5 млрд долларов в 2019 году, что на 4,4% меньше, чем десять лет назад (Бюро экономического анализа, 2021). Между тем, как и многие другие отрасли, производство текстиля и одежды в США сильно пострадало от COVID-19 в первой половине 2020 года, но начало восстанавливаться в 3-м квартале. Примечательно, что по состоянию на декабрь 2021 года текстильное производство в США вернулось к своему уровню до COVID. С другой стороны, по мере того, как экономика США становится более зрелой и сложной, доля производства текстиля и одежды в США в валовом внутреннем продукте (ВВП) США упала до 0,12% в 2020 году с 0,57% в 1919 году.98 (Бюро экономического анализа, 2021 г.).
Производство текстиля и одежды в США меняется по своей природе . Например, по состоянию на 2019 год на текстильную продукцию приходилось более 66% от общего объема производства текстильной и швейной промышленности США по сравнению с 58% в 1998 году (Бюро экономического анализа, 2020). Текстиль и одежда «Сделано в США» особенно быстро растут в некоторых категориях продуктов, ориентированных на высокие технологии, таких как медицинский текстиль, защитная одежда, специальные и промышленные ткани, а также нетканые материалы. Эти продукты также становятся новым двигателем роста экспорта текстиля США. Примечательно, что « специальные ткани и пряжа» приходилось более 34% экспорта текстиля США в 2019 году по сравнению с 20% в 2010 году (Источник данных: UNComtrade, 2021). Как и во многих других странах с развитой экономикой, текстильная и швейная промышленность которых достигла стадии постзрелости, Соединенные Штаты сегодня являются нетто-экспортером текстиля и нетто-импортером одежды.
Основные ссылки:
История текстильной революции, url: https://www.thoughtco.com/textile-revolution-britains-role-1991935
Краткая история текстиля. Национальный музей американской истории
Многоквартирные потогонные мастерские
Отделка женских брюк, Нью-Йорк, около 1900 г.
Фотограф: Джейкоб Риис. Courtesy Museum of the City of New York
Шум швейных машин, доносившийся из переполненных многоквартирных домов, лофтов и рядных домов, дополнял шум городской жизни. Во многих городах недавние иммигранты превратили небольшие квартиры в контрактные магазины, которые также использовались как жилые помещения.
Жестокая конкуренция среди подрядчиков за работу и острая потребность иммигрантов в трудоустройстве привели к снижению заработной платы и увеличению продолжительности рабочего времени. Однако какой бы жалкой ни была эта работа, она обеспечила многим новоприбывшим переход в американское общество и более процветающую жизнь.
будущее для себя и своей семьи. Некоторые иммигранты начали работать в небольших магазинах, со временем владея крупными швейными фирмами. Другие страдали от болезней, недоедания и истощения и так и не нашли пути от многоквартирной потогонной мастерской к лучшему.
жизнь.
Недобросовестный подрядчик не считает подвал слишком темным, чердак конюшни слишком грязным, ни одну заднюю лачугу слишком временной, ни одну многоквартирную комнату слишком маленькой для его мастерской, поскольку эти условия подразумевают низкую арендную плату.
— Джейн Аддамс, социальный реформатор, 1910 г.
Потогонные рабочие
Волны иммигрантов, которые хлынули в американские города, отчаянно нуждались в работе. Как и швеи, которых они начали заменять, эти недавние иммигранты часто сами подвергались эксплуатации.
У каждого швейного центра был свой характер, на который сильно повлияли группы, работавшие в нем. В Нью-Йорке ирландцы доминировали с 1850 по 1880-е годы. После 1865 г. в отрасль пришли шведы и немцы, а в 1890-х гг.
русские и польские евреи. В Чикаго немцы, немецкие евреи, представители богемы и несколько американцев и поляков основали швейный центр этого города. К ним присоединились в 1890-х годах скандинавы, восточноевропейские евреи, итальянцы и литовцы.
Итальянский мальчик с тюком ткани, Нью-Йорк, около 1910 года
Фотограф: Льюис Хайн. Courtesy Eastman House
Дети часто носили товары в магазины и из магазинов и выполняли простые операции, такие как удаление ниток.
Портные, швеи и подмастерья в швейной мастерской, Тарнов, Галиция (на территории современной Польши), 1905 г.
Предоставлено архивом YIVO
промышленности неквалифицированными или обладающими только навыками шитья, которым они научились дома.
Восточные европейцы представили систему заданий. Мужчины и женщины работали бригадами швей, наметочников и отделочников, часто дополненных прижимными и помощниками. Оплата была за выполнение определенного количества предметов одежды в день. Снижение цен
часто приводило к тому, что количество предметов одежды со временем увеличивалось, а рабочие дни затягивались далеко за ночь. Нередко команда работала по 15–18 часов в день в течение шести дней, но получала оплату за работу в течение четырех дней.
Афроамериканцы пришли в промышленность после Первой мировой войны, так как многие мигрировали с южных ферм в северные города. К 1930 года примерно 32 000 афроамериканцев были заняты в швейной промышленности, общая численность рабочей силы которой превышала
400 000 . Как и в других областях, они были ограничены менее оплачиваемыми профессиями, хотя некоторые нашли работу в качестве гладильщиков, одного из наиболее высокооплачиваемых швейных ремесленников.
Фабрика брюк, Нью-Йорк, 1937
Предоставлено Архивом Роберта Ф. Вагнера, Нью-Йоркский университет
Говорят, что в сутках 24 часа. Это блеф. В день 12 слоев. . . . Мне осталось сделать еще два слоя из 12, которые я получил вчера. Так что у меня еще понедельник. Мой вторник начнется не ранее двух часов дня. — Из «Потогонного романа» Авраама Кахана, 1898
Нация иммигрантов
В начале 19 века Англия, Ирландия, Германия и Скандинавия поставляли большинство иммигрантов в Соединенные Штаты. К 1880-м годам иммигранты все чаще приезжали из Центральной и Южной Европы. К 1907 году иммигранты из Италии, России и
На Австро-Венгрию приходилось 75 процентов вновь прибывших.
С 1880 по 1924 год более 26 миллионов человек приехали в Соединенные Штаты в поисках большей свободы и экономических возможностей. Большинство прибыли с небольшими деньгами и брались за любую работу, которую могли найти. К 1910, большинство жителей крупнейшего в Америке
города были иностранцами или детьми иммигрантов. Эти огромные волны иммигрантов обеспечивали большую часть рабочей силы для промышленного роста страны.
Иммигранты на атлантическом лайнере, около 1906 г.
Фотограф: Эдвин Левик. Предоставлено Библиотекой Конгресса США
.
Зал регистрации в главном здании острова Эллис, 1905
Предоставлено музеем острова Эллис
Ну, я приехал в Америку, потому что слышал, что улицы вымощены золотом. Приехав сюда, я обнаружил три вещи: во-первых, улицы не были вымощены золотом; во-вторых, они вовсе не были заасфальтированы; и в-третьих, я должен был их мостить».
— Старая итальянская история
Подрядчик: предприниматель или эксплуататор?
В 1900 году подрядчик мог открыть магазин всего за 50 долларов. Все, что для этого потребовалось, это пара швейных машин, несколько столов и стульев, рабочее место и наглая уверенность в себе. Чтобы конкурировать с заводами с современным оборудованием, подрядчики платили
скудная заработная плата и расположенные магазины, где арендная плата была низкой. Из-за того, что размер прибыли часто был ничтожно мал, большинство магазинов просуществовало всего несколько лет.
В основном сами недавние иммигранты, подрядчики стали организаторами и работодателями своих собратьев-иммигрантов. Социальное давление помогло контролировать то, как они обращались со своими сотрудниками, связанными языком, религией и родством. Некоторые подрядчики
злоупотребляли своим положением, выжимая как можно больше прибыли из своих рабочих. Многие другие сами стали жертвами жестокой конкуренции на рынке, но все же делились тем, что могли.
«Между фараонами», из Der Groyer Kundes, 18 апреля 1913 г.
Архив YIVO
Система контрактов
В швейной промышленности производители предоставляли подрядчикам пакеты раскроенной ткани и платили им за сборку из частей одежды. . С 1890-х до конца 1930-х годов около половины всей производимой одежды производилось мастерскими подрядчиков.
и надомников.
Заключение контрактов дало производителям одежды огромную гибкость, позволяющую быстро увеличивать или уменьшать выпуск в соответствии с требованиями рынка. Это также позволяло им постоянно искать самые дешевые средства производства. С производителями и подрядчиками все конкурируют
по сравнению с их коллегами, заработная плата оставалась низкой, а условия труда оставались плохими.
Потогонная мастерская в многоквартирном доме на Ладлоу-стрит, Нью-Йорк, около 1889 г.
Фотограф: Джейкоб Риис. Предоставлено Библиотекой Конгресса.
Комитет Ассоциации производителей одежды не в состоянии давать показания относительно так называемой «системы потоотделения». Мы производители. Мы отдаем свою работу по договору. Существует ли какая-либо пагубная система, мы не знаем
что-нибудь об этом». — Луи Хорнтал, президент Ассоциации производителей одежды, показания перед Комитетом Палаты представителей США по производителям, 1892
Посмотреть объект
записывать
Промышленная швейная машина Singer, 1910
Посмотреть объект
запись
Промышленная швейная машина Singer, 1910
Быстрый рост городов и малое количество жилищных кодексов вызвали сильную перенаселенность во многих американских городах. Например, Нижний Ист-Сайд Нью-Йорка стал одним из самых густонаселенных районов мира.
Трехкомнатные квартиры, состоящие из гостиной, кухни и спальни, которые часто используются как многоквартирные магазины. Магазин на рубеже веков мог вмещать в среднем шесть человек и нанимать от четырех до тридцати рабочих. Не было никакой конфиденциальности, как каждый
комната служила жилым, рабочим и спальным помещением. Кухонный стол использовался как верстак, и люди часто спали посменно. Наружные уборные, а позже и внутренние туалеты, расположенные в коридорах, использовались несколькими семьями и рабочими.
Tenement Sweatshop, New York City, ca 1900
Предоставлено Kheel Centre for Labor-Management Documentation and Archives, Cornell University
План многоквартирного дома в Нью-Йорке
| Тринадцать лавочников-евреев | |
| Три оператора | 15 долларов США за штуку |
| Три бастера | 13,30 долл. США за штуку |
| Три финишера | 10,00 долл. США за штуку |
| Две прижимные лапки | $12,00 за штуку |
| Один триммер и бушелер (сам босс) | 17,00 $ |
| Однокнопочный канал | 9,00 $ |
| Шесть итальянских надомников для вырубки (прошивки плоских швов) | 2 доллара США за штуку |
| Арендная плата и прочие расходы: | 9,00 $ |
| Прибыль | 38,10 $ |
| Статистические данные предоставлены Музеем многоквартирных домов Нижнего Ист-Сайда | |
Расширение швейной промышленности
Между 1870-ми и 1900-ми годами производство мужской и женской одежды быстро превратилось в зрелый и важный сектор американской экономики. Потребительский спрос на более дешевую одежду резко вырос, капитальные вложения утроились, а рабочая сила увеличилась со 120 000 до 206 000 человек. Нью-Йорк доминировал в отрасли, производя более 40 процентов всей готовой одежды в стране.
В начале 20-го века многие производители одежды уехали из Нью-Йорка в поисках более дешевой рабочей силы и производственных мощностей. В 1920-е годы Чикаго и Рочестер стали центрами производства мужской одежды. Филадельфия, Балтимор, Бостон, Сан-Франциско и Цинциннати были заняты производством. К 1930-м годам в Лос-Анджелесе развилась быстро развивающаяся индустрия спортивной одежды. Производство в каждом из этих городов имело свои особенности, но все они основывались на сочетании современных фабрик, контрактных мастерских, надомников и потогонных мастерских.
Плащи были одними из первых готовых женских предметов одежды. Их было легко изготовить, потому что точная подгонка не требовалась. К 1910-м годам женщины могли приобрести полный готовый гардероб.
Созданная индустрия женской одежды вскоре превзошла мужскую по размеру и рабочей силе. Больше, чем мужчины, он использовал дополнительную гибкость контрактного производства, чтобы реагировать на постоянно меняющиеся стили.
Реклама плащей Луи Адлера, 1885–1886 гг.
Предоставлено Историческим обществом Чикаго
Портновские ножницы, нож с длинным ножом и машина для раскроя ткани с круглым ножом
Технологические изменения способствовали тенденции к централизованному раскрою и контрактной сборке. Следующим важным прорывом в массовом производстве одежды стало изобретение швейной машины. Длинные ножи, представленные в 1870-х годах, позволяли одновременно резать несколько слоев материала. К 1890s, резчики могли разрезать стопки ткани с помощью лезвий с электрическим приводом, что значительно увеличило скорость этой операции.
Из горстки крупных фирменных компаний до Гражданской войны в начале 20 века стали обычным явлением национальные бренды мужской и женской одежды. Эти компании создали крупные заводы с современным оборудованием и эффективными методами производства.
Конкурировать с этими крупными фирмами был второй уровень мелких предпринимателей, которые полагались на дешевую рабочую силу и их большую гибкость для удовлетворения потребностей рынка. Хотя национальные производители часто возмущались давлением этих мелких конкурентов, направленным на снижение цен, они часто использовали их для увеличения собственного производства в пиковые сезоны.
Реклама воротников и рубашек Arrow, 1912
Крупные изменения в розничной торговле значительно расширили рынок одежды и, косвенно, потогонной продукции. Развитие крупных универмагов и компаний, занимающихся доставкой по почте, помогло стимулировать спрос на готовую одежду. Столкнувшись с жесткой конкуренцией, ритейлеры вынудили производителей одежды снизить цены.
Каталог Sears, 1897
Сигел Купер. Ко вентилятор
Внутренний вид отеля Hilton, Hughes and Co. , Нью-Йорк
Движения за реформы
В начале 20-го века социальные реформаторы и профсоюзные активисты начали верить, что правильное давление со стороны профсоюзов, правительства и реформ группы могли бы в конечном итоге устранить потогонные мастерские из швейной промышленности.
По инициативе первых групп избирательного права женщин были сформированы Национальная лига потребителей и Национальная лига профсоюзов женщин для продвижения союзов между «женщинами, которые тратят деньги» и «женщинами, которые работают». При усилении общественной поддержки профсоюзы швейников начали создавать прочные организации.
С 1900-х по 1930-е годы забастовки, рабочие и общественные организации, фабричные расследования, а также местное и государственное законодательство — все это повысило осведомленность общественности о приемлемых трудовых стандартах. Эти действия заложили основу для федеральных реформ Нового курса в 1930-х годах, направленных на ликвидацию потогонных предприятий и укрепление профсоюзов.
Лига профсоюзов женщин
Работницы швейной промышленности нашли союзников в движении за женские реформы. Еще в 1860-х годах лидер женского избирательного права Сьюзен Б. Энтони занялась делом швей, раскрывая условия их труда в своих публикациях.
Основанная в 1903 году Национальная лига профсоюзов женщин (WTUL) привлекла к себе внимание всей страны, объединив женщин всех социальных слоев для организации работающих женщин. Несмотря на напряженность и непонимание между женщинами разного экономического положения, WTUL предоставил крайне необходимые деньги и общественную поддержку делу рабочих.
Эмблема WTUL
Предоставлено Библиотекой Конгресса
Делегаты первого съезда WTUL, Вирджиния, 19 лет.07
Предоставлено Библиотекой Конгресса
Делегаты WTUL (слева направо: Ханна Хеннеси, Ида Раух, Мэри Драйер, Мэри Кенни О’Салливан, Маргарет Драйер Робинс, Марджи Джонс, Агнес Нестор, Хелен Марот), Ричмонд, Вирджиния, 1907
Национальная лига потребителей
Национальная лига потребителей (NCL), организованная в 1899 году, использовала покупательную способность потребителей для улучшения условий труда потогонных рабочих и продавцов. Группа мобилизовала потребителей, распространив списки ответственных розничных продавцов и создав программу маркировки одежды, подтверждающую, что одежда не была произведена на потогонных предприятиях. В нем подчеркивались не только суровые условия труда, но и риск для здоровья при покупке одежды, сшитой в антисанитарных условиях. Под руководством Флоренс Келли NCL стала известна своими социальными исследованиями, просветительской работой и лоббированием в законодательных органах.
Несмотря на то, что программа маркировки NCL привлекла внимание к бедственному положению рабочих, она оказалась в значительной степени неэффективной. Потребительский спрос на маркированные товары был ограничен, и в нем участвовало мало производителей. NCL отказалась от своей собственной программы маркировки и вместо этого призвала потребителей искать профсоюзную этикетку при покупке одежды.
Годовой отчет Лиги потребителей Филадельфии, 1910 г.
Бирка для одежды Национальной лиги потребителей
Бирка для одежды Национальной лиги потребителей
Профсоюзы «Восстание иглы»
В начале 1900-х профсоюзные организаторы преодолели, казалось бы, невыполнимую задачу объединения рабочих на фабриках и в небольших разрозненных магазинах. Преодолев этнические разногласия и враждебно настроенных владельцев, рабочие создали прочные профсоюзы в основных подразделениях швейной промышленности. Международный союз рабочих женской одежды организовал работников женской и детской одежды; Amalgamated Clothing Workers of America сосредоточились на работниках, производящих мужскую одежду; и United Garment Workers of America сосредоточились в первую очередь на производителях рабочей одежды.
С принятием президентом Франклином Д. Рузвельтом законодательства о Новом курсе, предоставляющего профсоюзам юридическую защиту для организации, членство в профсоюзах швейной промышленности выросло до более чем 400 000 из рабочей силы швейной промышленности, насчитывавшей более 600 000 человек в 1934 году. государственной поддержки, худшие из потогонных условий начали исчезать.
Посмотреть объект
записывать
Union Broadside на идише, итальянском и английском языках, «Объявлена всеобщая забастовка», 1916
Объявление всеобщей забастовки ILGW на английском и испанском языках
Швеи на пикетной линии, Нью-Йорк, 1910 г.
Предоставлено Библиотекой Конгресса.
В 1900 году нью-йоркские производители плащей основали Международный союз работниц женской одежды (ILGWU). индустрия.
15 000 бастующих рабочих-швейников ACWA на параде, Чикаго, 12 октября 1915 г. затмила старую организацию и стала доминирующим профсоюзом в индустрии мужской одежды.
Новый курс
Баннер, Франклин Д. Рузвельт в президенты.
Избрание Франклина Д. Рузвельта в 1932 и последующее законодательство «Нового курса» укрепили профсоюзы и движения за социальные реформы. Многие в администрации Рузвельта считали, что Депрессия возникла из-за недостаточного потребления из-за низкой заработной платы. С помощью ряда программ, в том числе Национальной администрации восстановления, Закона Вагнера о трудовых отношениях (который защищал организацию труда) и Закона о справедливых трудовых стандартах, правительство повысило заработную плату и улучшило условия труда, чтобы вернуть экономику в нужное русло.
NRA Blue Eagle
Консультативный совет потребителей Национальной администрации восстановления (NRA) призвал потребителей поддержать улучшение условий труда для тех, кто производил и продавал товары. Кампания NRA Blue Eagle выявила предприятия, которые соответствуют стандартам NRA, и призвала потребителей покупать продукцию Blue Eagle в качестве своего патриотического долга.
Под эгидой Национальной администрации восстановления (NRA) представители профсоюзов, руководства и правительства вели переговоры о часах, заработной плате, ценах и других методах ведения бизнеса. Хотя Верховный суд признал NRA неконституционным в 1935, более высокие стандарты заработной платы и рабочего времени, установленные Кодексом, оказали длительное влияние на всю отрасль.
[Потребители] хотят самую низкую цену, которая совместима с сохранением окружающей среды, с честным сбытом, с надлежащим качеством и с достойной заработной платой, часами и условиями труда».
— Заявление об общей позиции Консультативного совета потребителей, 1935
Поддержанный законодателями «Нового курса» и профсоюзами, Закон о справедливых трудовых стандартах 1938 года установил минимальную национальную заработную плату в размере 25 центов в час и максимальную рабочую неделю в 44 часа ( постепенно сокращается до 40 часов в течение трех лет). Впервые федеральное правительство получило право обеспечивать соблюдение трудовых норм по всей стране. Федеральное регулирование рабочего времени и заработной платы помогло сделать внешние контракты менее рентабельными. Между 1936 и 1940 г. количество контрактных мастерских сократилось примерно на 26 процентов.
Закон о справедливых трудовых стандартах по-прежнему является основным федеральным законом, используемым для борьбы с потогонной системой.
Швейная фабрика, отражающая идеальные условия труда, конец 1930-х гг.
Закон о справедливых трудовых стандартах, 1938 г.
Предоставлено Национальным управлением архивов и документации
Не только одежда
Мать и дети заправляют шоколадные сигареты, Нью-Йорк, около 1911 г.
Фотограф: Льюис Хайн, любезно предоставлено Библиотекой Конгресса
На рубеже веков швейная промышленность использовала наибольшее количество потогонных мастерских, но многие другие предприятия также использовали труд иммигрантов для производства своих товаров. Все они имели общий знаменатель чрезвычайно низких начальных затрат, легко транспортируемых материалов и готовой продукции, а также больших объемов работы, которые могли выполняться неквалифицированными рабочими.
Triangle Shirtwaist Fire
25 марта 1911 года в компании Triangle Shirtwaist Company на восьмом этаже здания Asch Building в центре швейного района Нью-Йорка вспыхнул пожар. Это началось в цехе резки и быстро распространилось по всей фабрике. Запертые двери и неадекватные пожарные выходы заперли рабочих внутри, а единственная пожарная лестница в здании обрушилась. Всего погибло 146 сотрудников, большинство из них молодые еврейки и итальянские иммигрантки, которые либо прыгнули насмерть, либо сгорели в огне.
Пожар на фабрике Triangle Shirtwaist Company стал национальным символом пренебрежения и злоупотреблений в бизнесе. Хотя опасные условия труда в швейной промышленности были в центре внимания многочисленных расследований, забастовок и публичных демонстраций в конце 19 века, потребовался пожар, чтобы активизировать общественную решимость в отношении регулирования рабочих мест и постоянной бдительности.
Первая полоса The World, Нью-Йорк, 26 марта 1911 г.
Предоставлено Библиотекой Конгресса
«Вот настоящий треугольник» Джона Слоана, Колл, Нью-Йорк, 8 апреля 1911 г.
Предоставлено Нью-Йоркской публичной библиотекой
Это не первый случай, когда девочек сжигают заживо в городе. Каждую неделю я должен узнавать о безвременной кончине одной из моих сестер-работниц. Каждый год тысячи из нас получают увечья. Жизнь мужчин и женщин так дешева, а собственность так священна. Нас так много на одной работе, что мало что значит, если 143 из нас сгорят заживо».
— Роза Шнайдерман, профсоюзный организатор, на мемориальном собрании, 1911 г.
Фотография мемориального парада
Предоставлено Kheel Centre for Labor-Management Documentation and Archives, Cornell University
5 апреля 1911 года более 100 000 человек приняли участие в похоронном шествии, а сотни тысяч стали свидетелями одного из крупнейших в городе демонстрации.