Венгерка одежда что это: ВЕНГЕРКА (одежда) | это… Что такое ВЕНГЕРКА (одежда)?

История о куртке – венгерка и гусарской форме

Венгерка — короткая куртка, отделанная шнурами на груди. Этот предмет одежды постепенно проникал в Россию. И прежде чем русские гусары надели форму, в которой одержали победу в 1812 году над Наполеоном, венгерка прошла путь в Россию, начиная с XV- XVI вв.

Национальная венгерская одежда сформировалась на основе взаимодействия древневенгерского костюма с турецким. Несколько сот лет на территории Венгрии происходили непрерывные военные столкновения Запада и Востока. Турецкий гнёт, многочисленные войны опустошали и разоряли страну. Наряду со старинной венгерской одеждой существовали и другие варианты – средневековый европейский костюм и восточный. Именно восточные элементы в дальнейшем были использованы венграми и вошли в их национальные костюмы.

Элементы кроя, застёжки на груди в виде рядов декоративного шнура с воздушными петлями и кисточками, головные уборы с султанами, меховая отделка – все эти элементы стали обязательной частью национальной одежды венгров. Уже в XV веке эти элементы стали принадлежностью мундира офицера венгерской лёгкой кавалерии. Это и были гусары, которые отражали атаки турецкой конницы.

Затем отличительные особенности венгерского костюма стали распространяться и в Европе. Тем более что значительная часть венгерских воинов, как правило, молодых, искали лучшие средства существования в других странах. При приёме на военную службу принимались во внимание не только слава венгров как воинов, но и их внешний вид, и красочный национальный костюм.

Венгры служили во многих странах. Попав в королевскую стражу Людовика XIV, венгры своим блестящим и живописным видом придавали особую торжественность выходу короля.

Гусарские полки в Русской Армии появились в середине XVIII века, примерно в 1751 – 1760 гг. Их униформа значительно отличалась от униформ других родов кавалерии. Это объясняется её происхождением. В то время многие, состоявшие в гусарских полках, были выходцами из Сербии, Венгрии и славян, выходцев из австрийских владений между Бугом и Днепром.

Именно они и принесли с собой такой вид одежды, близкий национальному венгерскому костюму. Он состоял из следующих основных предметов: доломан, ментик, чакчиры (рейтузы), ботики, кивер, кушак. Ментик был верхней курткой, обшитой мехом по воротнику и бортам, с горизонтальными рядами шнуров на груди.

Портрет сверху — Денис Давыдов
Портрет снизу — Лермонтов

Доломан – тоже куртка, украшенная рядами шнуров и спереди, и сзади, на неё надевался ментик. Ментики в летнее время носили наброшенными на левое плечо, а в зимнее – надетыми в рукава поверх доломанов. Чакчиры, или гусарские рейтузы, были с узором из шнура. Форма понравилась в России своей необычностью и нарядностью. В течение столетия она видоизменялась, но при этом основные черты её сохранялись.

Исходя из происхождения гусарской формы, становится понятно, почему куртки – доломаны и ментики стали называть венгерками. Но одновременно существовала и другая венгерка – штатская. Это был чаще всего синий кафтан, расшитый на груди шнурами. Эта одежда напоминала кафтан допетровских времён. Её любили носить русские помещики.

Популярность гусарской формы и одновременно штатской венгерки продолжалось почти до конца XIX века. Во второй половине XIX века в моду вошёл женский вариант гусарской куртки или венгерки – это был короткий шерстяной жакет с отделкой тесьмой или шнуром.

Сегодня же на подиумах часто появляются интересные модели женской одежды в стиле милитари, а потому можно увидеть элементы венгерки и русской военной формы. Современных дизайнеров вдохновляют национальные костюмы, ведь красота вечна.

Фото сверху — Balmain
Фото снизу — Alessandra Rich

Венгерка — Студопедия

Поделись  

В 1856 году появилось сообщение о новом модном увлечении: «Некоторые из фантастических корсажей украшаются брандебургами и вышиваются толстым шнуром, расположенным бантами и кругами. Это так называемый нами парижанами русский вкус (genre moscovite), который в настоящую минуту пользуется у нас огромным успехом»^[29].

Нужно сказать, что в основе нового увлечения были не традиционные русские костюмы допетровского времени, а те типы одежды, которые некогда пришли в Россию из Восточной Европы: Венгрии, Польши и т.д. Причем тогда были заимствованы лишь некоторые элементы декора. В России эта одежда прижилась и в XIX веке настолько широко распространилась, что воспринималась как исконная, традиционная во многих слоях общества.

Наиболее известными типами костюма такого рода были венгерка, доломан и кунтуш. Что же они собой представляли?

Венгерка известна в России с XVI века. Поначалу так называли длинный кафтан, украшенный галунами по венгерскому образцу. В XIX веке венгерка строго определенного образца (по цвету и характеру расположения позумента) являлась деталью военной формы. Но почти одновременно с форменной одеждой существовала венгерка, которую носили штатские, — та же короткая куртка, чаще синяя, с отделкой разноцветным шнуром на груди. Это была излюбленная одежда деревенских помещиков, даже тех, кто не имел в прошлом отношения к военной службе. Одежда в стиле форменного костюма стала популярна в первой половине XIX века не случайно — это было связано с особой престижностью военной формы, принадлежности к военному сословию, поскольку одновременно это указывало и на аристократическое происхождение. Подобное увлечение венгеркой было так хорошо известно, что в литературных произведениях 40-х годов ее часто упоминают именно в ироническом смысле. У В.А.Соллогуба в «Большом свете» венгерка, вернее ее обладатели, вышучиваются следующим образом: «В Москве есть еще один класс, который не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке, но это до нас не касается: мы говорим единственно о молодых людях петербургских».

В другом произведении — «Аптекарша» — Соллогуб пишет: «Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна. Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с снурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта».

Гоголевский Ноздрев путешествовал в сопровождении своего зятя Мижуева, одетого в венгерку: «Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке».

В гоголевском тексте упоминание об архалуке и венгерке — штрихи к портрету описываемых персонажей, расчет на вполне определенную реакцию читателей, хотя другие подробности костюма не упоминаются.

В 40-е же годы XIX века в некоторых слоях русского общества вновь появляется старинная венгерка, восходящая своим покроем к XVI столетию. А.А.Фет так вспоминает встречу с Аполлоном Григорьевым: «Помню, что через залу прошел Аполлон Григорьев в новой с иголочки черной венгерке со шнурами, басоном и костыльками, напоминавшей боярский кафтан. На ногах у него были ярко вычищенные сапоги с высокими голенищами, вырезанными под коленями сердечком». Далее Фет приводит слова В.П.Боткина, в доме которого произошла эта встреча: «Действительно, — продолжал Василий Петрович, — такие сапоги носит старое купечество, хотя в них, собственно, ничего русского. Это принадлежность костюма восемнадцатого века, и консерватизм выражается верностью старинной моде. То, что было когда-то знаменем неудержимого франтовства, стало теперь эмблемой степенства»^[30].

Подражание старинному кафтану с костыльками вместо пуговиц и шнурами вместо петель сохранялось в литературной среде довольно долго.

Венгерка-куртка диктовала норму поведения одетого в нее человека и означала неофициальную ситуацию. А.В.Никитенко записал: «— Подай мне венгерку! — сейчас прозвучало у меня в ушах. Это значит, что русские магнаты собрались уже и приступают к главному предмету своей беседы и к созерцанию последнего произведения великого Руча — портного. Сойдем и мы вниз»^[31].

К середине ХIX столетия популярность венгерки-куртки уменьшилась, и впоследствии ее вытеснила венгерка-кафтан. Но куртку венгерку заимствовали женщины. В 70-е годы вошел в моду костюм денис, в основе кроя и отделки которого лежала гусарская форма времен Отечественной войны 1812 года. Название дамской венгерки достаточно красноречиво — в честь героя войны Дениса Давыдова (1784 — 1839). Элементы военной венгерки до конца ХIХ столетия присутствовали и в детской одежде.

Доломан — венгерский короткий кафтан (полукафтан), украшенный тесьмой и известный на Руси также с XVI века. Венгерку или доломан как элементы гусарской форменной одежды носили почти на протяжении всего ХIX века. При обращении к литературным текстам следует иметь в виду, что во второй половине века появилось женское пальто-доломан, обильно украшенное накладными орнаментами из сутажа (разновидность плоской тесьмы). В отличие от настоящего доломана, эти накладки были не контрастного цвета, а близкие по тону к ткани самого пальто и рельефно выделявшиеся на поверхности.

Доломан и денис — своеобразная форма проявления патриотизма, так как оба предмета были ориентированы на гусарскую форму времен Отечественной войны 1812 года.

Военные носили доломан поверх венгерки и во время танцев должны были его снимать. О венгерском происхождении доломана и венгерки было хорошо известно, поэтому в русских исторических повестях можно встретить упоминание об этом: «Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову, и при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголи со времени самозванца еще носили тогда польское и венгерское одеяние» (А.А.Бестужев-Марлинский. «Изменник»).

Кунтуш — верхняя одежда с длинными откидными рукавами, которые спереди были разрезаны до локтя, а их концы почти достигали подола. В XVIII веке кунтуш, или полонез, вошел и в женский гардероб. Его оформление неоднократно менялось на протяжении всего столетия, но основной чертой такого кроя была прямая спинка, драпирующаяся разнообразными складками. В первой половине XVIII века драпировки спускались вниз тяжелой массой, переходя в шлейф (в первой четверти XIX века такие драпировки получили название «складки Ватто», так как французский художник Антуан Ватто (1684 — 1721) любил рисовать свои модели сзади, запечатлев тем самым моду своего времени).

К концу XVIII века спинку стали собирать при помощи тесьмы, продернутой изнутри через швы, соединяющие перед платья со спинкой. При этом складки образовывались в центральной части фигуры, чуть ниже талии. Позднее, в 70-е годы XIX столетия, этот силуэт возродился в модной одежде. Вновь появился и кунтуш, но не в качестве распашной одежды, а в виде короткой куртки или жакета.

Однако кунтуш (кунтыш, контуш и полонез) при всех временных различиях в крое и деталях восходит к польскому национальному типу костюма. Но вот французский исследователь Франсуа Буше иронично замечает, что в Польше вряд ли носили то, что в других европейских странах называли «полонез»^[32].

Интересно описание кунтуша, оставленное Гоголем, который рассматривал кунтуш только как женскую одежду: «Он обыкновенно шьется из сукна цветов синих и голубых, с парчевыми отворотами на рукавах и воротнике, шалью сделанном как в обыкновенном халате; спинка кроится; род сюртука; сзади на фалдах вместо пуговиц нашивается род креста золотым галуном»^[33].

Епанча

Особая судьба в истории русского костюма у епанчи, одного из самых древних видов мужской верхней одежды. Епанча (японча, япончица) — круглый в крое плащ из сукна или войлока без рукавов. К концу XVII века вошли в обиход епанчи с длинными прямыми рукавами. Самое раннее упоминание о епанче встречается еще в «Слове о полку Игореве»: «…орьтьмами и япончицами, и кожухы начаша мосты мостить по болотомъ и грязевымъ мъстамъ, и всякыми узорочьи половецкыми».

Первоначально епанчу носили как дорожную одежду или в плохую погоду. Для того чтобы она лучше защищала от дождя и снега, епанчу пропитывали олифой. Вот как описан костюм русского царя в 1653 году: «А на государе было платье; зипун, отлас червет… Епанча, сукно скарлат червчат, потому что был снег»^[34].

К концу XVII века под епанчой понимали более торжественную одежду, сопоставимую со старинным корзно — мантией или плащом с застежкой на правом плече, хотя епанча скреплялась под подбородком. Слово «епанча» встречается в произведениях русской литературы первой трети XIX века довольно часто. Пушкин писал в «Каменном госте»:

«Оставь его: перед рассветом, рано,

Я вынесу его под епанчою

И положу на перекрестке».

Церемониальной одеждой епанча стала во времена правления Петра I. Вот как об этом рассказывает Д.Н. Свербеев, описывая Николая I на похоронах императрицы Елизаветы Алексеевны — жены Александра I: «Меня поразило шествие нового государя не в мундире, как я ожидал, а в траурной широкой епанче и такой же широкой, закрывающей лицо шляпе… Таков, кажется, был заведенный у нас погребальный этикет, введенный первый раз Петром Великим по совещании с иностранными посланниками на похоронах принцессы Шарлотты, несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича»^[35].

Хотя название «епанча» и исчезло из обихода, потребность в непромокаемом плаще заставила изобретать новые виды ткани, например шерстяной батист и др. Наконец, появился макинтош, названный так по имени создателя новой непромокаемой ткани, шотландского химика Ч. Макинтоша (1766 — 1843). Уже в середине ХГХ века макинтош получил большое распространение, а впервые такая ткань была изготовлена в 1823 году.



Венгерская этнография и фольклор / Трансильвания

Народные костюмы Трансильвании сохранили многие античные элементы, поскольку западные влияния пришли туда намного позже, если вообще пришли. Легко доказуемые взаимные влияния румын и саксов в народном костюме также придавали венгерской одежде особые черты. Некоторые группы в Трансильвании сохранили свои национальные костюмы и по сей день. Далее мы перечислим некоторые из наиболее известных.

Многие черты народного костюма венгров, живущих в долине реки Фекете Крс, указывают на область за Тисой, так как в свое время они спускались по реке на равнину для сбора урожая и других работ. Два основных предмета женской одежды — кофточка (ing) и нижняя юбка (pendely) — шились из льна. Первый украшен двумя-тремя оборками, пришитыми к концу его коротких рукавов. Нижняя юбка очень пышная, а поясная часть собрана в складки шириной с ладонь. Спереди завязывается льняной лентой. Девушки носят белые фартуки, отороченные кружевом; замужние женщины носят черный фартук с большими складками. Юбки носили только с конца прошлого века, красные для девушек, синие для молодых жен, черные для старух, и их всегда носят с лифом или блузкой аналогичного цвета. Лиф украшали тесьмой, а также вышивали на нем цветы. Девушки носили красные сапоги, как в Калотасеге, а сандалии со шнуровкой (бокскор) использовали только для полевых работ. Рубаха мужчин была с короткой талией и сопровождалась широким поясом цз или гыз. Юноши повязывали на шею белый шейный платок, а старики — черные галстуки (галанд). Наиболее распространенной верхней одеждой была безрукавка с меховым воротником и вышивкой из овчины (кузск), которую носили на работу. Суба (шуба из овчины), губа (фризовая мантия) и цифра сзр (вышитая фризовая накидка) носили все, но, поскольку они существовали рядом друг с другом, они указывали на социальные различия. Характерной одеждой, похожей на пальто, был дарк, сшитый из домотканого шерстяного сукна и лишенный украшений, за исключением пестрых полос сукна. Старики обычно носили черный дарк, а юноши — красный. На работу носили шнурованные сандалии, а зимой наматывали на ноги шерстяную портянку. Во второй половине 19 в.20 века сапоги стали преимущественно праздничной одеждой.

199. Молодая жена из округа Калотасег
Калотасег, бывший уезд Колож

200. Житель Шкели возвращается домой после полевых работ
Мрфальва, бывший уезд Удвархей

201. Мужчины в воскресных костюмах
Надькапус, бывший уезд Колож

Народные костюмы Колозвра, в частности предместий Хост и Хидельве, во многом соответствовали костюмам других городов Трансильвании и оказывали большое влияние на его ближайшее и отдаленное окружение. Как мы видели на примере Кечкемта и Дебрецена, женская одежда Колозвра начала урбанизироваться раньше, чем мужская. В течение прошлого века под относительно короткой юбкой носили несколько нижних юбок. Материал верхней юбки летом был хлопок, а зимой, по велению моды, более плотный материал. Девушки покрывали плечи белой шалью (hrszkend). Мужчины носили плиссированные, полные гатьи и свободные рубашки без воротника с расклешенными рукавами. Бриджи, похоже, были старинной вещью {359.} одежда здесь и шилась из серого сукна для будней, а для праздников из синего. Бриджи обшивались тесьмой и снабжались клапаном. По праздникам носили синюю жилетку, украшенную медными пуговицами. Женатые мужчины носили белые шры и черные сапоги с мягким голенищем и остроконечными загнутыми носками.

Народный костюм Калотасега — один из самых красивых как по форме, так и по цвету. Волосы девушки обычно заплетали в косы, которые раньше делили на пробор, а в последнее время зачесывали прямо назад, а затем заплетали в одну, реже в две косы (тыка). В будние дни на конец завязывали узкую ленту, в праздничные дни лента была достаточно длинной, чтобы доставать до низа юбки. На голове носили бисерную прату с привязанной к ней лентой (ср. Илл. 41). Замужние женщины надевали на голову платки, а волосы завязывали в круглые пучки. Платок повязывали на затылке в будни и под подбородком в праздники. Было много видов блузок для женщин. Воротник, обшлага и вершины рукавов богато {360.} расшивались, иногда крестиком. Нижняя юбка, сделанная из льна или батиста, была сложена так же, как и юбка, и по праздникам их носили вместе. Поверх них надевали характерную юбку Калотасега, muszuj или bagazia. Он был сделан из черного атласа с пышными складками. Они заправляли два угла юбки за пояс, показывая тем самым белую нижнюю юбку (ср. Илл. 19).9). Так как muszuj представляет собой только свободный задний фартук со складками, переднее отверстие закрывалось фартуком. Зимой носили нарядные жилетки из овчины. Верх красных сапог молодых женщин и девушек в последнее время украшали тюльпановые мотивы, вышитые шелком. В последнее время носят черные сапоги и разные виды обуви (ср. Szk, Ill. 42). Мужчины отращивали длинные волосы до Первой мировой войны. Их головы покрывали шапки с овальным верхом или черные шапочки. Летом и мужчины, и женщины носят соломенные шляпы. Юноши прикалывают на шапки букет жемчуга (гынгыс бокрта), который настолько велик, что стягивает шапку набок. Рубашка со свободными рукавами была заменена рубашкой с узкими рукавами, так называемой катонаинг (солдатская рубашка) с начала этого века. Галстуки носят редко. Ношение белых свободных гать и сопутствующего им небольшого передника с цветочным принтом прекратилось после Первой мировой войны. Шланги (харисня) из белой ткани или фриза были обычной зимней одеждой в прошлом веке, напоминая по внешнему виду аналогичную одежду Щели. Фризовая накидка или сзр, украшенная аппликацией, распространилась с середины прошлого века, со стороны Великой равнины. До его появления мужчины носили белые или коричневые фризовые куртки (дарк), украшенные яркими полосками и бахромой. На работу они носили шнурованные сандалии (бокскор), а в большинстве деревень Калотасега праздничной одеждой стали сапоги.

Большая часть основного материала богатого, изысканного костюма Торока была получена в течение прошлого века фабричным производством. Этот костюм по сути представляет собой крестьянский вариант костюмов дворян и горожан 17-18 веков. Женские кофточки богато присборены, обшлага их украшены мелким орнаментом; кружевная окантовка нижнего белья свидетельствует о пышности и роскоши этого костюма. Корсаж (mellreval), плащ (palst) и накидка (mente) богато орнаментированы. Красный и синий – любимые цвета. Мужской костюм во многом очень похож на шкеевский: жилеты и куртки из овчины, узкие бриджи — харисня, жилет из черного сукна, жакет из фриза (кондра). В прошлом веке праздничные сапоги украшали голубыми шелковыми кисточками.

Шкейские народные костюмы, хотя и похожи по своим основным элементам, все же различаются многими деталями. Их общей чертой является то, что они сами до недавнего времени производили значительную часть основных материалов для своей одежды. Девушки заплетают две косы из трех-четырех прядей волос, а замужние женщины повязывают на волосы чепец с оборками (чепэш), в последнее время косынку. Волосы собраны в узел. Женские блузки из льна имеют воротник с оборками и узкие манжеты; обычно носят льняные и батистовые нижние юбки. Летом поверх рубахи надевают плотный жилет, украшенный бисером или тесьмой и отороченный разноцветным бархатом. Юбки у них были из домотканого материала с полосками черного, коричневого, красного и синего цветов. Позже это было заменено {361.} хлопчатобумажной юбкой (роколя). Перед ним всегда повязывают шерстяной или хлопковый фартук другого цвета. Зимой носили тулуп из овчины (бундамельный) или шокмны или курти (полупальто), сделанные из толстого коричневого или серого домотканого фриза. Ноги обуты в сапоги с мягким голенищем, позже в туфли. Начиная с конца прошлого века юноши, отслужившие в армии, вместо обычных длинных волос (крхай) стали носить короткие волосы. На голову надевали широкополую фетровую шапку, а зимой меховую шапку. Раньше мужские рубашки были без воротника и манжет, но их заменили льняные рубашки с воротником и манжетами. Здесь гатья, сделанная из льна, на раннем этапе стала нижним бельем. Наиболее характерной одеждой шкельского костюма являются суконные чулки (харисня) (ср. Илл. 16), сделанные в основном из белой шерсти, с клапанами (с отверстием с двух сторон) и очень узкие, на которых украшение указывает на социальное положение. . Орнамент безрукавного плетеного жилета, надеваемого поверх рубашки летом, соответствует орнаменту на чулках. Кожаный жилет без рукавов носили большую часть года. Тело защищено от зимних холодов коричневой домотканой шубой (зеке, шокмны, цеделе, бмбн) или длинной кожаной шубкой. В течение прошлого века сандалии на шнуровке носили в будние дни, а сапоги — в качестве праздничной обуви.

202. Женщины и девушки, вышивающие
Лшпед, Молдавия, Румыния

{362.} Csngs, особенно из Молдавии, сохранили несколько заслуживающих внимания древних обычаев, в том числе некоторые в области народного костюма (см. Таблицы XV, XVI). Девочки постарше накручивали волосы на разрезное плетеное кольцо диаметром 20–30 см, что напоминает дворянский обычай XVII века. Женщины надевают на волосы чепец (csepesz) или платок (tulpa), которые завязывают узлом. Их шеи украшены несколькими нитками бус. Рукава блузки богато украшены. Прямоугольная юбка надевается поверх длинной блузки. Эта юбка открывается спереди, а ее левый край закалывается, так что из-под него виден низ длинной сорочки. Фартук перед такими юбками не используется. Среди венгров Молдавии многие мужчины брили голову во время турецкого владычества, однако в середине прошлого века они обычно носили волосы до плеч. Фетровая шляпа с высоким верхом представляла собой более ранний стиль из Трансильвании. Среди их примечательных предметов одежды — бриджи из домотканого материала, две штанины которых не были сшиты вместе, пережиток западноевропейского обычая 15 века.

Как и вся венгерская народная культура, венгерский народный костюм сочетает в себе восточные и западные влияния, но в то же время результаты собственного внутреннего развития делают его характерно венгерским. Поскольку у нас нет необходимой подготовительной работы, разделить эти факторы чрезвычайно трудно, и это еще более затрудняется развитием в течение последних двух столетий четко определенных областей народного костюма в отношении цвета и формы.

На восточное происхождение некоторых предметов одежды указывают не только их названия, но и гораздо больше их прямой покрой. Это облегчает задачу сшивания и стыковки, но почти полностью исключает отходы и позволяет значительно сэкономить на основном материале, который было трудно достать. Этот древний метод рубки, должно быть, был усилен приходом и расселением куманов и языгов, а позднее полуторавековым турецким владычеством. Одежда с этим типом кроя сохранилась почти до наших дней (суба, губа, сзр, некоторые виды рубах и гатей и др.). В то же время криволинейный крой, должно быть, пришел с запада и становился все более популярным наряду с распространением промышленных и фабричных материалов.

Помимо покроя, венгерские народные костюмы также отличаются красочностью. Это относительно недавняя разработка, поскольку еще несколько веков назад преобладали натуральные цвета материалов (белый, желтоватый, коричневый). Народные костюмы, которые процветали в прошлом веке, были преимущественно красными, хотя синие также широко носили, в то время как пожилые люди использовали более темные цвета. С распространением различных видов сукна в мужской одежде стали преобладать более темные цвета.

Все вышеперечисленное вместе с типичным головным убором и обувью (сапогами) составляют характерные элементы венгерского народного костюма последнего столетия, которые хотя и различаются по регионам, но имеют много общего.

Традиционное венгерское платье — Венгерская жизнь

Традиционное венгерское платье

Примечание от Лиз: Недавно я рылась в Instagram и наткнулась на потрясающие фотографии из разных венгерских фольклорных регионов. Я связался с Марси, и у нас был восхитительный разговор о ее наследии и работе, которую она делает. Здесь размещен лишь фрагмент ее мыслей об этих нескольких фотографиях, но в Instagram есть еще много, много фотографий, каждая с интересным комментарием . Вы можете связаться с Марси в Instagram — прокрутите вниз до ссылки в конце!

Венгерские тапочки из Сегеда, которые носят многие венгерские женщины, например, в Калоче или в разных деревнях Шаркеза. Темно-синяя пара — одно из первых моих приобретений, я купила их в магазине в Будапеште, пока была в отпуске. Я был так счастлив, что какое-то время носил их даже в повседневной жизни. Теперь вы увидите их в основном в моем инстаграм-посте в сочетании с необыкновенными народными костюмами.

Мое путешествие началось примерно с этой фотографии. Правда, я уже писала о народных костюмах в Нидерландах, но когда я переехала в Венгрию, то смогла, наконец, пополнить свою коллекцию более серьезным образом. На картине я изображен среди какой-то традиционной расписной венгерской мебели, которая является частью гостиной, так что это не музей. Моя цель — рассказать моим подписчикам об огромной красоте венгерской народной культуры, и, чтобы получить больше поклонников во всем мире, я пишу под своими постами как на венгерском, так и на английском языке.

Это до сих пор прекрасный опыт и, возможно, невероятный. Как видите, мы в масках, так было во время пандемии осенью 2021 года. Венгерская одежда до сих пор является живой традицией, поэтому, когда я могу, я посещаю деревни одежды, которая у меня есть, чтобы научиться правильно одеваться. Потому что мальчик о мальчик, есть много правил, которые следует учитывать при надевании народного костюма. Этим двум дамам потребовалось почти 1,5 часа, чтобы получить платья. На самом деле это была обычная практика, девочек наряжали их мамы или бабушки.

Ого! Этот костюм от Sárköz на самом деле использовался для танцев в старые времена. Итак, я узнал, что на самом деле у вас есть три типа народных костюмов: те, которые используются в повседневной жизни (на работе), те, которые носят на танцевальных праздниках, и те, которые используются при посещении церкви. Костюмы, которые изображены на моей странице, в основном использовались (более богатыми женщинами) при посещении церкви, потому что они самые красивые и изысканные.

Это означает, что вы никогда, никогда не наденете их на танцы, потому что можете все испортить. Нынче танцевальные коллективы этого не учитывают, когда надевают воскресное платье и резвятся, портя старые ткани.

Этот костюм от Kalotaszeg был в моем списке желаний в течение очень долгого времени. Эти части были разбросаны по всей Венгрии и Румынии, и я собирал их одну за другой в течение трех или четырех лет. Я до сих пор знаю, где и когда я собирал каждую деталь своего костюма. Некоторые из них совершенно новые и сделаны в деревнях, некоторые из них винтажные, а блузка — самая «древняя», которую я нашел в Интернете.