Самые красивые показы на неделях моды осень-зима 2022
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Текст: Алёна Кияниченко
Fashion month осень—зима 2022 официально завершился. За прошедший месяц мы увидели десятки показов на четырех главных неделях моды: в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже. Мы посмотрели все шоу и выбрали самые красивые и масштабные — те, глядя на которые можно поверить в то, что мода спасет мир.
Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga BALENCIAGA
Один из главных показов недели моды в Париже осень—зима 2022 — Balenciaga. Демна Гвасалия посвятил его смелости, сопротивлению и победе любви и мира. На зрительских креслах гости увидели футболки в цветах украинского флага, а само шоу началось с четверостишия украинского поэта Александра Олеся: «Живи, Україно, живи для краси, // Для сили, для правди, для волі!..// Шуми, Україно, як рідні ліси, // Як вітер в широкому полі». По словам дизайнера, текущие события в Украине он воспринимает очень лично, поскольку они напоминают, как во время грузино-абхазского конфликта вместе со своей семьей он покинул Грузию, в которой родился и вырос, — точно так же, как сотни жителей Киева, Мариуполя, Харькова и других украинских городов покидают свои дома от бомб и минометов сейчас.
«У меня открылась боль старой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей родной стране, и я навсегда стал беженцем», — написал дизайнер в своем обращении. Сам показ прошел под круглым куполом, напоминающим стеклянный снежный шар: модели проходили по подиуму в нем, будто сопротивляясь буре. В коллекции много типичных для Balenciaga Гвасалии вещей-шоустоперов: из таких, например, сумки — мусорные мешки и сумки-сапоги, а также комбинезон из ленты с логотипом Balenciaga (в таком же на шоу пришла Ким Кардашьян). Но самыми запоминающимися стали финальные образы коллекции: желтый спортивный костюм и голубое платье с длинным шлейфом, который развевался на искусственном ветру.
Valentino VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO
Показ Valentino прошел 6 марта, на одиннадцатый день военной спецоперации в Украине. Реагируя на события, креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли обратился к зрителям с такими словами: «Мы реагируем как можем — продолжаем работать.
Любовь — это ответ. Всегда». Так, коллекция и сам показ стали одой любви. Поэтому и сценография, и вещи выдержаны в двух основных цветах: яркая фуксия, которая символизирует «любовь, энергию и свободу» — этот оттенок Пиччоли разработал вместе с институтом цвета Pantone — и черный. В знак солидарности с украинским народом на поклон Пиччоли вышел с желто-голубой лентой на груди.
LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWe LOEWE LOEWE
Второй сезон подряд одна из самых зрелищных коллекций — Loewe. Джонатан Андерсон продолжает экспериментировать с формами и иронией в моде, создавая неожиданную одежды и аксессуары. На смену каблукам — разбитым яйцам/розам/лакам пришли более зрелищные формы. Например, платья-доспехи, «сотканные» на 3D-принтере; платья с лифами в виде губ, а также туфлями и макетами машин, «торчащими» из-под ткани; а также детали в виде воздушных шаров. Последние появились на подиуме в виде каблуков, а также украсили платья, став заодно красноречивой метафорой.
«Воздушный шар создает напряжение. В конечном итоге он разорвется. Это не навсегда», — объяснил дизайнер значение этого символа. Сценографию показа создала британская художница Антея Гамильтон — она поместила две симметричные скульптуры в виде огромных тыкв в пространстве Tennis Club de Paris. Кстати, это не первое сотрудничество креативного директора Loewe с художницей — в 2018 году Андерсон сделал костюмы для перформанса Гамильтон, который проходил в Tate Britain Commission. В финале показа Андерсон, как и Пиччоли, появился с желто-голубой лентой на груди.
RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS
На шоу Rick Owens осень 2022 модели медленно шагали сквозь завесу густого тумана, которую и сами заполняли с помощью дымовых машин, что держали в руках. Зрелище в меру зловещее и в то же время завораживающее проходило в павильоне Токийского дворца под звуки симфонии № 5 Густава Малера.
«В этой музыке чувствуется острая потребность в надежде и мире. Она подходит к текущему моменту и к одежде коллекции, — рассказал Рик Оуэнс. — Красота — единственное, что сохраняет веру, когда сердце разбито».
The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row
Первое за долгое время офлайн-шоу The Row — и второе за историю бренда, которое проходит в Париже. Вместо сезона осень-зима сестры Олсен решили показать курортную коллекцию 2023, как бы заявив, что намерены выделиться на фоне общего расписания. Впрочем, шоу и так взбодрило неделю моды настолько, что даже Кендалл Дженнер, перебегающая с показа на показ как модель, забежала к дизайнерам, чтобы занять место среди гостей в первом ряду. В особняке на Вандомской площади мы увидели многослойные и в то же время минималистичные образы, в которых белый и черный раскрываются так, как у многих дизайнеров не раскрываются и самые насыщенные из цветов. Яркая палитра, с которой Эшли и Мэри-Кейт стали работать в последние сезоны, тоже остается — в виде акцентных нарядов красного, горчично-зеленого и салатового оттенков.
Песня Radiohead Karma Police только добавила зрелищности и без того запоминающемуся показу.
DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR
Показ коллекции Next Era Dior начался в полной темноте — его открыла модель София Стейнберг в комбинезоне со светодиодными трубками. В коллекции мы увидели еще много технологичных решений — корсеты, выполненные из терморегулирующих тканей, водостойкие жилеты. Все это результат сотрудничества Марии Грации Кьюри с компанией D-Air Lab, разрабатывающей технологичную одежду для выживания в экстремальных ситуациях. За сценографию отвечала художница-феминистка Мариелла Бетинечи: она превратила пространство в саду Тюильри в галерею современного искусства.
CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE
Эди Слиман пока продолжает делать для Celine онлайн-показы, которые в его случаях больше напоминают fashion-фильмы.
Для коллекции осень—зима 2022 дизайнер снял ролик Boy Doll в старейшем парижском концертном зале «Олимпия». За более чем вековую историю там выступили культовые музыканты, среди которых Билли Холидей, The Beatles, Дэвид Боуи — зал продолжает функционировать, так что современные звезды подкрепляют его славу. Место выбрано не случайно: Слиман продолжает вдохновляться музыкой и соответствующими субкультурами, в этом сезоне — особенно панк-культурой 1960-х годов. Отсюда — кожаные косухи, золотые бомберы и казаки, украшенные заклепками. Саундтрек для показа Слиман спродюсировал лично: его исполнила шведская группа Shitkid.
MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO
Самый кинематографичный показ осень—зима 2022 — Moschino. Глядя на него, вспомнились сразу два фильма: «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и диснеевская «Красавица и чудовище». В первом случае так и было задумано: Джереми Скотт воссоздал в сценографии узнаваемый интерьер космического корабля, а в финале шоу вышел на поклон в красном скафандре, отсылающем к костюму персонажа фильма, Дейва Боумена.
По подиуму модели выходили в платьях-картинах, пальто-диванах, с головными уборами в виде канделябров и пипидастров на головах. Часть вещей украшали надписи Guilt without guilt, что в текущих обстоятельствах порождает много смыслов. А закрыла показ Джиджи Хадид в платье-арфе. Глядя на это, невозможно было не вспомнить про танцующие часы и посуду в «Красавице и чудовище». Но у Скотта было свое обоснование для такой безумной коллекции. «Я думал о мебели, которую можно найти там [на космическом корабле]: комод, напольные часы, рамы для картин, персидские ковры, клетки для птиц. <…> И еще я просто хотел привнести немного радости и красоты в нашу жизнь», — рассказал Джереми Скотт.
SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT
Шоу Saint Laurent по традиции прошло на площади Трокадеро, откуда открывается лучший вид на Эйфелеву башню. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вновь вдохновился наследием Ива Сен-Лорана, правда, как говорит сам, «больше по существу и в общих чертах, чем в прямых цитатах».
Шоу Ваккарелло посвятил отцу, который скончался за несколько дней до показа. В память о нем к каждому зрительскому сиденью, обитому бархатом, была прикреплена черная карточка с надписью «моему отцу».
DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN
Коллекцию осень—зима 2022 Dries Van Noten показали в онлайн-формате — видеопрезентацию, которую срежиссировала правнучка Дианы Вриланд Лиза Иммордино Вриланд, сняли в старинном парижском отеле de Guise. В восьмиминутном ролике мы видим, как любимые дизайнером сложный крой и нарядные ткани визуально перекликаются с гобеленами на стенах особняка. Вживую в этом можно было убедиться на презентации бренда: вещи из коллекции показали в том же отеле de Guise. При работе над ними ван Нотен вдохновлялся фильмами Лукино Висконти и эротическими фотографиями Карло Моллино. Свое решение не проводить подиумный показ Дрис ван Нотен объяснил так: «Дело не в том, что я не хочу возвращаться в офлайн-формату.
Именно инсталляция создает близость: тот факт, что вы можете прикоснуться к вещам и увидеть их собственными глазами».
OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE
Первый за несколько сезонов офлайн-показ Off-White открыл неделю моды в Париже — и закрыл ту главу в истории бренда, в которой над его коллекциями работал Верджил Абло, ушедший из жизни в 2021 году. В шоу Spaceship Earth все говорило о незримом присутствии дизайнера — и том следе, который он оставил в мировой модной индустрии. От большой хрустальной люстры в центре подиума, которая отсылала к сценографии мужского шоу Off-White осень—зима 2022, до деталей, которые обозначали, что теперь имя Верджила Абло стоит в одном ряду с великими дизайнерами, от Коко Шанель до Александра Маккуина. Главные звезды моделинга, от сестер Хадид, Синди Кроуфорд и Кайи Гербер до финального выхода Дебры Шоу, который войдет в историю, будто подтверждали это — все под звуки диджея Джеффа Миллсона, известного как The Wizard.
DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
«DIY, психоделика и сумасшествие» — так Гленн Мартенс описал свой первый офлайн-показ в качестве креативного директора Diesel. И психоделики, и сумасшествия и правда было достаточно. В качестве пригласительных гости показа получили съедобные трусы, на подиуме мы увидели все отсылки к Y2K-культуре, вплоть до sci-fi: кроме обычных моделей по подиуму ходили и «инопланетяне», чью кожу покрасили в желтый, розовый и голубой цвет с блестящим отливом. Они показывали наряды, проходя под надувными куклами гигантских размеров, «одетыми» в образы из новой коллекции. Как объясняют в Diesel, «эти скульптуры воплощают гигантов силы и уверенности, а их позы символизируют человеческую природу — неидеальную, липкую, влажную, напряженную и настоящую».
GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI
Свою коллекцию Exquisite Gucci, в которой Алессандро Микеле переосмыслил отражения и дуальность в одежде, Gucci символично показали в зеркальном зале.
Главным событием шоу стали вещи, подтвердившие слухи о коллаборации итальянского бренда с adidas. Фирменные три полоски и трилистник (только теперь с логотипом Gucci) украсили моделей с ног до головы, от каблуков лоферов до кейпов, корсетов и даже свадебных платьев.
PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA
Накануне показа Prada познакомили аудиторию своего Instagram с моделями — участницами шоу. Так Миучча Прада и Раф Симонс вновь заявили о том, что для них личность, а не одежда, играет первостепенную роль. «Эта коллекция посвящена истории женщин, истории людей, но не истории моды», — написала Миучча Прада в заметках к шоу осень—зима 2022. Повторяя за мужским показом Prada осень—зима 2022, модели шли по подиуму Fondazione Prada сквозь неоновый тоннель, напоминающий космический корабль.
Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace
В коллекции Versace облегающие корсеты чередовались с объемными пуховиками, сдержанные монолуки — с платьями и юбками мини.
Игра на контрастах, по словам Донателлы Версаче, придает ей энергии, словно «туго натянутая эластичная лента, готовая вот-вот разорваться». Вообще показ осень—зима 2022 Донателла назвала собственным посвящением моде и женщинам. «Одежда должна вселять смелость. Она должна заставить почувствовать себя „чем-то большим“. И женщина сама по себе — уже нечто большее», — сказала она в интервью итальянскому Vogue.
Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi
Одним из самых ярких показов недели моды в Лондоне стал перформанс Preen by Thornton Bregazzi. За хореографию отвечала Моник Джонас, а в качестве моделей выступили студенты Английской национальной балетной школы. Они танцевали в ярких бомберах, выполненных в технике петчворк, кружевных платьях и пушистой обуви. По словам Теа Брегацци и Джастина Торнтона, на создание данной коллекции их вдохновило контркультурное движение Британии эпохи Маргарет Тэтчер.
«Постпанковский период истории — тэтчеризм и все такое — был очень интересным временем», — комментировали дизайнеры.
Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn
Richard Quinn лучше всех умеет брать яркие оттенки, цветочные принты и латекс — и конструировать из них новый модный мир. В этот раз модели отправляли нас в него, проходя по розовому подиуму в пышных платьях с цветочными принтами и широкополых шляпах-масках под аккомпанемент английского камерного оркестра. Один из самых эффектных выходов — модель и драг-квин Вайолет Чачки в латексном костюме, которая вела на поводке своего «раба». БДСМ-эстетика — один из важных кодов Richard Quinn, которому в этом сезоне дизайнер посвятил также и фильм, который выпустил вместе с показом.
Coach Coach Coach Coach Coach Coach Coach Coach Coach COACH COACH COACH COACH COACH COACH COACH
Подиум Coach на время шоу превратился в филиал американской мечты в виде одного из благополучных городков США.
Здесь перед началом показа модели выгуливали собак, забирали продукты из магазина и общались с друзьями на крыше дома под саундтрек Superstar — Beach House. «Я хотел, чтобы декорации были достаточно простыми и абстрактными, чтобы они вызывали у зрителей личные воспоминания о городах, в которых они выросли, жили… или просто видели в кино или по телевизору», — рассказал о выборе сет-дизайна креативный директор Coach Стюарт Виверс. Сама коллекция стала одной любви Виверса к американскому стилю и беззаботному поколению 1990-х. Отсюда — много кожаных жилетов, дубленок, юбок и сумок, которые сочетаются с аксессуарами в виде мишек, свистков и батареек.
Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite
Красивые вещи — и ничего лишнего. Таким был показ одного из самых успешных молодых американских брендов, Khaite. Лаконичный белый фон особенно подчеркивал сложные платья с жестким корсетным верхом, топы со спущенными бретелями и идеальные косухи, созданные Кэтрин Гольдштейн по мотивам фильма Романа Полански «Неукротимый».
Украсил момент и безупречно подобранный сет-лист из песен Where Did You Sleep Last Night группы Nirvana, The End The Doors и Nowhere Talking Heads.
Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar
Ярким финалом Нью-Йоркской недели моды стал перформанс Telfar. «Это мир Telfar. Мы просто живем в нем», — констатировала после него критик the New York Times Ванесса Фридман. О месте проведения шоу-вечеринки — телевизионном комплексе Southstreet Seaport Studios в Нижнем Ист-Сайде — модная пресса узнала всего за несколько часов до ее начала. Впрочем, на этом сюрпризы не закончились: вместо показа гости увидели два эпизода реалити-шоу Telfar TV, а после — две части коллекции, над которой дизайнер Telfar Бабак Радбой и основатель бренда Телфар Клеменс работали два года. С помощью огромных QR-кодов, расположившихся на экранах, в режиме реального времени можно было купить сумки Telfar.
Неудивительно, что после всей феерии, завершившейся танцами и всеобщим весельем, друзья бренда и по совместительству ведущие презентации (среди них модель и художница Айя Браун и музыкант Айан Айзея) объявили полный солд-аут.
{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}
Новые коллекции, показы и мода 2022
Новые коллекции, показы и мода 2022 | Tatler Россия
Skip to main content
На сайте tatler.ru могут содержаться упоминания и ссылки на Facebook и Instagram — ресурсы, принадлежащие компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ. При этом вся информация и ссылки на Facebook и Instagram размещены до запрета деятельности Meta на территории России. На сайте tatler.ru отсутствуют запрещенные в связи с их содержанием материалы и/или ссылки на такие материалы.
Коллекции
Жакеты и пальто с широкими плечами, как на показе Saint Laurent
Tatler
Коллекции
От встречи с подругами до романтического свидания — какие украшения выбрать в зависимости от повода
Tatler
Коллекции
Как прошел показ Dior на Неделе моды в Париже
Tatler
Коллекции
От Беллы Хадид до Синди Кроуфорд — главные топ-модели на показе Off-White в Париже
org/Person»> TatlerКоллекции
На что обратить внимание в весенних фэшн-коллекциях
Tatler
Коллекции
Чем запомнилась Неделя моды в Милане
Tatler
Коллекции
Как прошел показ Dolce&Gabbana на Неделе моды в Милане
Tatler
Коллекции
Как прошел показ Bottega Veneta на Неделе моды в Милане
org/Person»> TatlerКоллекции
Чем удивили коллекции высокого ювелирного искусства
Tatler
Коллекции
Чем запомнилась часовая выставка LVMH Watch Week 2022
Tatler
Коллекция Fashion East Spring 2022 Ready-to-Wear
Просмотреть слайд-шоу
Максимилиан
За последние несколько месяцев много раз говорили о термине «горячее девчачье лето». — Солнечное затишье и вновь открытые границы.
Но если вы спросите молодых талантов на Fashion East, которая взращивает дизайнеров будущего, вы увидите, что сексуальная, скудная, обжигающая мода — это не просто путешествия мести и жаждущие селфи. Это гораздо более важный симптом нынешнего молодежного менталитета. Максимилиан Дэвис, представивший свою третью коллекцию под зонтиком (и свой первый показ на подиуме, образы от 1 до 24), назвал свою коллекцию, вдохновленную купальными костюмами, «одеждой для позы» — такой, в которой вы расхаживаете у бассейна. — но основывал его на поэтических отсылках к родному Тринидаду его семьи.
Снимки подростков, купающихся в Карибском море, сделанные фотографом-натуралистом Надей Хаггинс, вызвали у Дэвиса воспоминания о детских каникулах на Тринидаде. «Чувственность и свобода этих детей напомнили мне карнавал, который является выражением свободы», — объяснил он во время превью. Это сформировало коллекцию, подвешенную между свойствами купальных костюмов и костюмами «матросских масок» карнавалов Тринидада, спроецированных на образ девушек Бонда, таких как Урсула Андресс, которая несла этот факел в фильме «Доктор Ноу», который был снят на Карибах.
Дэвис использовал свой мотив водных видов спорта в чувственном крое, подобно гидрокостюмам, но сделанным из тонкого крепа, и в матросских куртках, которые играли с вечным очарованием мужчин (и женщин) в военно-морской форме. Скользкие, скользкие, потрепанные красные нейлоновые ткани и весьма подрывное деворе (последнее намек на диваны его бабушки в Манчестере) добавляли происходящему некоего озорства, хотя и через настойчиво гламурную линзу Дэвиса. Отвечая на вопрос о сексуальной привлекательности его работы, он сказал, что его взгляд на déshabillé после пандемии — это новые возможности. «Как чернокожему человеку, мне приходится через многое проходить изо дня в день, и это делает меня более уверенным в том, кто я есть. Я думаю, что уверенность является частью сексуальности, если это имеет смысл». — Андерс Кристиан Мэдсен
Чет Ло
Если монументальные события пандемии — и особенно лето 2020 года — подстегнули свободу самовыражения, выраженную в откровенном подходе «выставлять напоказ все, что у вас есть» одеваясь, новичок Fashion East Чет Ло (выглядит от 25 до 38 лет) на правильном пути.
Американский дизайнер, который стажировался у Джона Гальяно в Maison Margiela и уже одевал Кайли Дженнер, показал коллекцию, посвященную «беззастенчивой сексуальности», по его заметкам в прессе. Он выразил это с помощью колючей, прозрачной техники трикотажа из рыболовной проволоки, примененной к водной флуоресцентной одежде для отпуска и некоторым довольно невероятным сумкам и сандалиям, которые должны были заставить вас улыбнуться. Ло назвала юбку, сделанную вокруг вязаного спасательного круга, «юбкой-спасателем», что звучало очень уместно для нынешнего климата.
Но его работа казалась наиболее актуальной из-за ее способности прыгать сквозь экран: это была одежда поколения, созданная дизайнером поколения, для цифрового поколения. «Я дитя технологий. Все, что я делаю, я моментально надеваю и фотографирую. Вот где мой объектив», — сказал он. «Я часто рассматриваю все в цифровом виде. Я открыл для себя свою эстетику во время карантина, и это изменило то, как я занимаюсь дизайном».
Это напоминание о том, как последние 18 месяцев навсегда повлияли на молодежь, которая будет формировать будущее моды. Для этого цифрового поколения дизайнеров самовыражение теперь кажется синонимом усиления: сексуальнее, дерзче, смелее и совершенно непримиримым. — Андерс Кристиан Мэдсен
Джавара Аллейн
«На этот раз мне нужно было повеселиться, — сказал Джавара Аллейн о своей коллекции для второкурсников Fashion East, выглядит на 39–52 года. путешествие в моде; это то, чем я должен наслаждаться». Удовольствие, о котором он говорит, воплощено в одежде для весны, которая была показана в Институте современного искусства в Лондоне. Пространство гудело от ди-джея, игравшего сет, когда модели, украшенные творениями Аллейна, были рассредоточены и помещены поверх манекенов, которые он тоже одел.
Продолжая бросать вызов гендерным ролям, пропорциям и размерам, ямайско-кайманский дизайнер также хотел сохранить свою культуру и наследие в качестве центрального элемента своей работы.
В этом сезоне выкройки были более сложными, а силуэты менее плавными: они казались более жесткими и преднамеренными. Вместо того, чтобы использовать только шелк и трикотаж, как он делал ранее, Аллейн исследовал манипулирование тканью с более твердыми материалами, такими как хлопок, тайвек, кожа и джинсовая ткань. Мятежный подтекст духа его бренда еще больше усиливался в деталях английских булавок, узлов и вырезов. «Речь шла о расширении моей истории драпировки в новые пространства», — сказал он. «Но я хотел быть более игривым и с другими техниками».
Alleyne, окончивший в прошлом году Central Saint Martins MA, сделал приятное замечание, создав всю коллекцию на полу в своей спальне, что многим молодым дизайнерам приходится делать в начале своей карьеры. Но что-то мне подсказывает, что в его случае это ненадолго. —Алекс Кесслер
Гум Хо
Несмотря на то, что он прожил в Лондоне почти десять лет, в начале года и на фоне роста числа преступлений против азиатской ненависти во всем мире, Гум Хо решил вернуться в Корею, чтобы сосредоточиться на работе.
«Я не пытаюсь заниматься политикой», — сказала она по Zoom в 2 часа ночи из Сеула. «Я просто внезапно почувствовал себя некомфортно и нуждался в переменах». Однако именно эта тревога подстегнула первоначальное вдохновение для весны, но в классическом стиле Goom должен был быть необычный контраст.
«Хаотично, но в зоне комфорта», — так дизайнер описал настроение этого сезона, выглядит с 53 до 71. «Это то, в каком состоянии я находился, когда начинал коллекцию». Это противопоставление отражалось и в одежде: присборенные и завязанные узлом драпировки, бешено обвивавшие тело, были сделаны из эластичного трикотажа и дополнены кусочками мягкой замши из сахарного тростника. Выстиранный деним цвета индиго, обманчиво имитирующий эффект тромплея, обернутый вокруг ног. Умные вырезы, имитирующие ее фирменные детали глаз, также были на бедрах. Что действительно выделялось, так это плиссированный трикотажный облегающий образ с цифровым принтом. Палитра состояла преимущественно из темных оттенков серого и пурпурного, с вкраплениями красного, зеленого и синего, не слишком далеко отклоняясь от знакомой территории.
Хотя Хео, окончившая Central Saint Martins MA в 2019 году, прославилась своим подрывным взглядом на мужскую моду, после успешного представления женской одежды в прошлом сезоне она решила продолжить делать больше в этот раз. «У меня была уверенность в том, насколько хорошо это было воспринято, поэтому было естественно продолжать», — сказала она. «Но я действительно не думал о поле, когда занимался дизайном». —Алекс Кесслер
HRH
В этом сезоне Ханна была вдохновлена купальными костюмами. Британский дизайнер, который предпочитает называться по имени, обратил внимание на единообразие и зрелищность соревновательной стороны плавания. С помощью своих основных аксессуаров и через призму 2000 года она доставляла вещи, которые казались буквальными призами. Даже металлические сумки из свиной кожи были цветов медалей: бронзовых, серебряных и золотых. «Когда дело доходит до предметов, я очень щепетильна, поэтому мне хотелось, чтобы все ощущалось как драгоценные талисманы», — сказала она.
Появилась и настоящая купальная одежда — от слитных моделей с вырезами до раздельных купальников с эластичными краями, искусно примененными для учета размеров. Она также продемонстрировала большие солнцезащитные очки без оправы, некоторые из которых были украшены бриллиантовыми заклепками посередине. «Это очень JLo 2001, не так ли?» — сказала Ханна. Не забудем шляпки из блестящего прочного нейлона, которые также можно носить как шейный платок или просто топ-бандо. Все детали были украшены декоративными логотипами оборудования, что еще больше укрепляло растущую идентичность бренда HRH.
Своим весенним предложением образов от 72 до 81 дизайнер хотела создать не просто аксессуары, а цельный образ. Что дальше для HRH? Пока рано говорить, но ожидайте развития сигнатур, которые становятся все более узнаваемыми. — Алекс Кесслер
Образ 1 Образ 2 Образ 3 Образ 4 Образ 5 Образ 6 Образ 7 Образ 8 Образ 9
Paris Fashion Week® — Fédération de la Haute Couture et de la Mode
Мужчины
Весна/Лето 2022
Предварительное расписание
Посмотреть показы мод
Женщины
Осень/Зима 2021/22
Законченный
Посмотреть показы мод
Мужчины
Осень/Зима 2021/22
Законченный
Посмотреть показы мод
Женщины
Весна/Лето 2021
Законченный
Посмотреть показы мод
Мужчина
Весна/Лето 2021
Законченный
Посмотреть показы мод
Женщины
Осень/Зима 2020/21
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчины
Осень/Зима 2020/21
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Весна/Лето 2020
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчины
Весна/Лето 2020
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Осень/Зима 2019/20
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчина
Осень/Зима 2019/20
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Весна/Лето 2019
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчина
Весна/Лето 2019
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Осень/Зима 2018/19
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации