Лучшие фотографии Питера Линдберга, гениального фотографа
Немецкий фотограф Питер Линдберг — один из лучших портретистов мира. Именно он был автором первой обложки американского Vogue, с которой началась новая эра модельной индустрии 90-х, четыре раза снимал календарь Pirelli, а также фотографировал самых красивых женщин этой планеты для известных журналов. Сегодня мы собрали лучшие снимки Линдберга, на которые можно смотреть бесконечно.
Анна Залесская
В 1989 году Лиз Тилберис главный редактор британского Vogue поручила Линдбергу сделать фотографию, которая станет настоящим символом 90-х. Для легендарной январской обложки 1990 года Линдберг не стал выбирать одну модель.
Позировали сразу пять девушек: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд. Позднее о «великолепной пятерке» супермоделей узнал весь мир.
Сам Линдберг считал, что настоящим началом модельной революции стало фото «Белые рубашки», снятое почти на два года ранее.
Линдберга не привлекала роскошная эстетика 1980-х, он превратил своих героинь в личностей, настоящих звезд, которых позднее стали называть только по именам
Питер Линдберг говорил, что мы прекрасны лишь в тот момент, когда, наконец, становимся теми, кто мы есть на самом деле. Он не боялся отказывать журналам, если модель была ему не интересна.
В 1992 году Питер Линдберг заключил контракт с культовым глянцевым журналом «Harper’s Bazaar».
Отказ от поклонения глянцевому совершенству стал торговой маркой Питера Линдберга. Его портреты позволяли заглянуть в душу каждого человека, каким бы знаменитым он ни был.
Черно-белые снимки Линдберга всегда были устроены очень просто: женщины с минимумом макияжа, в простой одежде, такой же незамысловатой обстановке.
В 1996 году вышла первая книга Линдберга «10 Women» (10 женщин). В книгу вошли портфолио Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд , Линды Евангелисты, Кристен МакМенами , Кейт Мос, Татьяны Патиц, Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон и Амбер Валетты.
За несколько лет было продано больше 100000 копий книги.
Питер Линдберг работал над календарями Pirelli 1996, 2002, 2014, 2017.
В 2002 году Линюберг снял второй календарь для Pirelli «Голливуд Питера Линдберга», где на страницах вместе с моделями появились актрисы. В 2017-м в третьем календаре Линдберга были исключительно черно-белые портреты таких звезд кино, как Кейт Уинслет, Хелен Миррен и Николь Кидман, Ума Турман и т.д.
«Я не ретуширую свои портреты, а они говорят: «О, но она ведь такая уставшая». Ну и что с того? Уставшая и красивая, » – Питер Линдберг (из интервью Esquire).
«Когда я сделал съемку для последнего календаря Pirelli, мне сказали: «О, как это смело — снять актрис в возрасте без ретуши». Да вы что? Мне просто нравятся все эти женщины, мне плевать на их возраст».
Самые известные снимки и цитаты легендарного фотографа Питера Линдберга
T
МОДА•ИСТОРИЯ
23 ноября Питеру Линдбергу, одному из самых известных модных фотографов ХХ века, могло бы исполниться 77 лет — он умер 3 сентября 2019 года.
Линдберг снимал супермоделей и кинозвезд, был автором множества обложек Vogue — и, по сути, совершил революцию в модной фотографии. Он не любил чересчур глянцевых фото: старался, чтобы герои его снимков выглядели живыми людьми, а не отретушированными манекенами.
Питер Линдберг родился в оккупированной Польше и за свои почти 75 лет видел крайности: и полную нищету в детстве, и роскошный мир супермоделей, кинозвезд и высокой моды. Окончив Берлинскую академию искусств, он много путешествовал, экспериментировал с живописью и даже принял участие в выставке авангардной галереи Ханса Майера в 1969 году. Фотографией он увлекся в самом начале 1970-х: проработал два года ассистентом Ганса Люкса, открыл собственную студию и начал снимать для знаменитого немецкого журнала Stern — вместе с Хельмутом Ньютоном и Ги Бурденом. А потом и для самых престижных американских изданий, включая Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wall Street Journal, Interview и W.
Многие из его журнальных съемок теперь находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых лондонский Музей Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен-музей и парижский Центр Помпиду.
Линдберг — единственный фотограф, которого трижды приглашали снимать ежегодный календарь Pirelli: он возглавлял съемочный процесс в 1996 году, 2002-м и в 2017-м, а в 2014-м — создавал специальное издание, посвященное полувековому юбилею календаря, вместе с Патриком Демаршелье.
В истории моды именно Питера Линдберга считают родоначальником феномена супермоделей 1990-х годов. Его снимки не просто делали из них звезд, но и совершили негласную революцию в модной фотографии. Линдберг одним из первых стал тщательно выстраивать нарративные съемки, отказался от обилия макияжа и одежды, сместив фокус на лица моделей. В 1988-м он начал сотрудничать с американским Vogue: только что занявшая должность главного редактора Анна Винтур доверила Линдбергу обложку своего первого номера. В конце 1980-х Линдберг организовал фотосессию с тогда очень юными Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц. Кадр, помещенный на обложку январского Vogue UK, стал эпохальным.
Линда Евангелиста, Bahamas, 1989, 2005
Наоми Кэмпбелл, Vogue
В истории моды Питер Линдберг остался не только как фотограф, но и как режиссер (хотя об этом знают куда меньше). Среди его фильмов — «Внутренние голоса», который принес Линдбергу приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Торонто в 2000 году, «Пина Бауш, Мойщик окон» и «Повсюду одновременно», представленный в 2007-м на Каннском кинофестивале. В 2017 году, после смерти главного редактора итальянского Vogue Франки Соццани, Питер Линдберг посвятил ей видеотрибьют Walking.
В центре кадра Линдберга — и фотографа, и режиссера — почти всегда были женщины, вплоть до самых поздних работ. Его последние обложки — сентябрьский Vogue UK, для которой он снял портреты 15 женщин, меняющих мир, и французский Numéro с Биргит Кос. Вспоминаем знаковые портреты супермоделей авторства Питера Линдберга — и его собственные слова о своей жизни и творчестве.
Лара Стоун, Interview, 2015
Татьяна Патитц
О детстве
«У моей семьи не было денег.
Мы впятером жили в трех комнатах. Сейчас у меня огромная квартира с большим залом, гигантскими комнатами и высокими потолками. Дуйсбург [родной город Линдберга. — Прим. The Blueprint] был частью самой ужасной, индустриальной, депрессивной Германии. Но в то же время он был прекрасен. У нас ничего не было, но мне ничего особенно и не было нужно».
The Guardian
Кристен Макменами, Vogue, 1990
О начале эры супермоделей
«Забавно, что все считают обложку британского Vogue из 90-х, ту, с пятью девушками, началом эры супермоделей. Но на самом деле это случилось двумя годами раньше, когда мы делали съемку с белыми рубашками для американского Vogue. А когда мы собирались снимать британский, мне позвонила Лиз Тилберис [главный редактор британского Vogue. — Прим. The Blueprint] и сказала: „Сними нам обложку январского номера. Я хочу, чтобы ты в ней передал весь дух грядущей эпохи 90-х — то, как ты его видишь“. Так что я позвал пять девушек — Линду, Кристи, Татьяну, Наоми и Синди — и этот кадр стал свидетельством о рождении супермоделей.
Эта обложка — своего рода нотариально заверенный документ».
Interview, 2013
О начале работы с Vogue
«Когда редакторы американского Vogue предложили мне поснимать для журнала, то я со своей парижской колокольни ответил: «Ой, нет. Я не буду». Ужасно так говорить, но тогда мы так относились к Vogue — потому что его героинями были совершенно другие женщины: такие роскошные, идеальные, богатые дамы. Тогда мне позвонили от мистера Либермана [в то время креативного директора Condé Nast. — Прим. The Blueprint] и сказали: «Вы не могли бы с ним поговорить? Он хочет встретиться с вами в Нью-Йорке». Так что я приехал в Нью-Йорк, пришел к нему в офис, ничего не понимая, и он сказал: «Мои редакторы утверждают, что вы не хотите работать для Vogue. Вы что, рехнулись? Вы понимаете, от чего вы отказываетесь?» А я говорю: «Я терпеть не могу тот тип женщин, который вы продвигаете на страницах журнала». Сначала он был в шоке, а потом сказал: «Ну ладно. Почему бы вам не взять одного из наших редакторов, кого хотите.
Идите куда хотите и снимайте что хотите — вот этот ваш тип женщины».
Interview, 2013
О своем фото с моделями во время съемки для британского Vogue
«Я очень смущаюсь из-за этого снимка, но рад, что Джим [Ракет, друг Линдберга. — Прим. The Blueprint] тогда его сделал. Я чувствовал себя очень некомфортно, у меня тут такое странное лицо, но получился я все равно хорошо. Фотограф многому учится, когда оказывается по ту сторону камеры».
The Telegraph
О Кейт Мосс
Об отказе от ретуши
«Кейт в какой-то момент взяла несколько месяцев каникул. Когда она вернулась, в ней произошла существенная перемена — она стала женщиной, хоть никто этого и не заметил. Она сказала мне, что устала притворяться девочкой-подростком; что готова к новым проектам. Другие фотографы всегда пытались сохранить этот ее „нестареющий“ имидж, но лично мне это казалось абсолютно нелепым и довольно скучным».
Vogue Italia, 2017
«Этот мой выбор связан с этикой в той же мере, что и с эстетикой.
Из-за бездумной ретуши мы все привыкли видеть на снимках людей, лишенных всего человеческого, при этом мы продолжаем считать их настоящими. С лиц этих мужчин и женщин стерты все признаки возраста и опыта. Я твердо убежден, что подлинная красота возникает лишь тогда, когда ты принимаешь себя, понимаешь, кто ты на самом деле. Это вопрос самоидентификации».
Vogue Italia, 2017
Кейт Мосс, Harper»s Bazaar, 1994
Эмбер Валетта, Harper»s Bazaar, 1993
О черно-белой фотографии
«Несмотря на то что люди привыкли видеть жизнь в цвете, для меня черный и белый всегда были связаны с изображением подлинной правды в ее самом глубинном значении. В этом смысле на меня повлияла американская фотография времен Великой депрессии. Бескопромиссная реалистичность портретов людей, которых обессмертили документальные снимки мастеров вроде Доротеи Ланж и Уолкера Эванса, произвела на меня неизгладимое впечатление».
Vogue Italia, 2017
О вдохновении
«Меня много что вдохновляет — и это не модная фотография.
Мальчиком я открыл для себя Ван Гога и был потрясен. Я люблю танец, я люблю искусство. Но часто я вдохновляюсь тем, что мне не нравится. Честно говоря, я сам не знаю, почему занимаюсь тем, чем занимаюсь. Мне как будто необходимо создавать эти фотографии, но я не могу сказать, зачем и почему».
Lens Culture
Каролина Куркова, Harper’s Bazaar, 2003
Наталья Водянова, Esquire Russia, 2015
О новом поколении моделей
«Сейчас многие модели заходят в студию и не понимают, что вообще происходит. Конечно, есть исключения. Но очень сложно постоянно работать с новичками. В наши дни, если ты работаешь с одной и той же моделью дважды, люди начинают говорить: «Как это скучно». Но так было не всегда. Раньше с каждой моделью удавалось наладить особую творческую связь».
Interview, 2017
Дарья Вербова
О жизни в Париже
«Помню дни, когда ходил с газетой в Cafe de Flore [знаменитое кафе в Париже. — Прим. The Blueprint], потому что в итальянском Vogue в этот день должна была выйти моя съемка.
Я подходил к стойке с журналами и покупал [Vogue], заказывал завтрак и смотрел на людей. Я, черт возьми, был по-настоящему горд собой. Иногда я засиживался там до часу дня, радуясь за себя, читая газету, наблюдая за посетителями, которые входили и выходили. Но теперь все по-другому. Откуда теперь брать вдохновение?»
Interview, 2013
{«width»:1200,»column_width»:111,»columns_n»:10,»gutter»:10,»line»:40}false7671300falsetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}true
Лучшие фэшн-фотографы Питера Линдберга
Каждый продукт на этой странице был выбран редактором Harper’s BAZAAR. Мы можем получать комиссию за некоторые товары, которые вы решите купить.
Линдберг был за объективом некоторых из самых легендарных образов моды.
По
Персонал Harper’s Bazaar
478071Z»>
4 сентября 2019 г.
Питер Линдберг
Линдберг был за объективом некоторых из самых знаковых образов моды. От захвата ‘9Супермодели 0-х годов в образах ангелов, его фирменные черно-белые портреты, его работы сделали заявление на страницах Harper’s BAZAAR и далее. Видение Линдберга изменило определение фэшн-фотографии в целом, подчеркнув естественную красоту через его необработанные портреты и отказавшись от тяжелой аэрографии. Его потрясающие фотографии помогли закрепить статус супергероев 90-х, которых мы почитаем сегодня, а его изображения навсегда выдержат испытание временем. После известия о его кончине мы оглядываемся назад на некоторые из самых знаковых снимков фэшн-фотографа.
Питер Линдберг
1 из 22
Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.
Питер Линдберг
2 из 22
Эмбер Валлетта в декабрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 1993 год.
Питер Линдберг
3 из 22
Эмбер Валлетта в декабрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 1993 год.
Питер Линдберг
4 из 22
Кейт Мосс, Harper’s BAZAAR 1994.
Peter Lindbergh
5 of 22
Linda Evangelista, Harper’s BAZAAR 1994.
Peter Lindbergh
6 of 22
Naomi Campbell, Harper’s BAZAAR 1997.
Peter Lindbergh
7 из 22
Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд, снятые Линдбергом в 1990 году для британского Vogue .
Питер Линдберг
8 из 22
Клаудия Шиффер в сентябрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 2009 год.
Питер Линдберг
9 из 22
Эмбер Валлетта в сентябрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 2009 год.
Питер Линдберг
10 из 22
Хелена Кристенсен в сентябрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 2009 год.
Питер Линдберг
11 из 22
Шанель Иман в Harper’s BAZAAR, , сентябрь 2009 г.
Питер Линдберг
12 из 22
Кейт Мосс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2010 год.
Питер Линдберг
13 из 22
Кейт Мосс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2010 год.
Питер Линдберг
14 из 22
Кейт Мосс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2010 год.
Питер Линдберг
15 из 22
Синди Кроуфорд в сентябрьском выпуске 2009 г. из Harper’s BAZAAR.
Питер Линдберг
16 из 22
Кэти Холмс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2007 год.
Питер Линдберг
17 из 22
Harper’s Bazaar, апрель 2010.
Питер Линдберг
18 из 22
Kate Hudson в сентябре 2007 года Harper’s Bazaar.
Питер Линдберг
19 из 22
Harper’s BAZAAR , март 2007 г.
Питер Линдберг
20 из 22
Люси Лью в августовском номере Harper’s BAZAAR за 2008 год.
Питер Линдберг
21 из 22
Сара Джессика Паркер в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.
Питер Линдберг
22 из 22
Кейт Уинслет в ноябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2012 год.
Лучшие моменты Карла Лагерфельда в Harper’s BAZAAR
Питер Линдберг, The Authentic — Blind Magazine
Кейт Мосс, Париж, 2014 г. © Питер Линдберг. Линда Евангелиста, Париж, 1990 г. © Питер Линдберг.
«Современные фотографы должны нести ответственность за освобождение женщин и, в конечном счете, всех от тирании молодости и совершенства». Это говорит обо всем. Питер Линдберг — не просто еще один фэшн-фотограф.
Великий век супермоделей на рубеже 1980-х и 1990-х — с Линдой Евангелистой, Эстель Лефебюр, Карен Александер и другими на пляже в Малибу (1988) или Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд на улицах Нью-Йорка (1989) — известен нам благодаря Питеру Линдбергу. Его сеанс для Comme des Garçons с моделями в белых рубашках стал культовым.
Тара Лонги, приглашенный куратор выставки «Становление. Питер Линдберг» , выставленный в настоящее время в Народном павильоне в Монпелье, Франция, пишет: «Этот групповой портрет породил феномен супермоделей, создал новый женский идеал и переопределил отношения между женщинами в нашем коллективном бессознательном».
Хелена Кристенсен, Стеонани Севмур, Карен Малдер, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Гинов Кроуторд. Бруклин 1991 © Питер Линдберг. Мари-Софи Уилсон, Татьяна Патиц © Питер Линдберг.
Это действительно первое поколение моделей, получивших звездный статус. Показывая, как они двигаются, расцветают и взаимодействуют перед камерой как группа друзей, Питер Линдберг сделал их похожими на настоящих людей, таких как мы. «Он относился к женщинам не как к объекту, а как к предмету своих фотографий», — отмечает Жиль Мора, художественный руководитель Pavillon Populaire. На выставке представлены многие иконы немецкого фотографа: прекрасное и неземное на грунтовой дороге в Калифорнии (1990), виды фабрики в Нанси (1988), Эмбер Валлетта с крыльями ангела на улицах Нью-Йорка (1993) и многие другие памятные композиции.
Питера Линдберга также можно узнать по использованию черного и белого, неизменного в его работах десятилетие за десятилетием: мягкие и глубокие оттенки серого вне времени, словно покрытые патиной. «Он очень быстро нашел свой стиль, — говорит Саймон, его сын, который открыл архивы фотографа и принял активное участие в выставке, — потому что он хотел быть верным человеку, которым он был». Как сказал сам Питер Линдберг: «С черно-белым изображением вы не пытаетесь сделать вещи красивее, шикарнее или приятнее, нет, черное и белое подлинны… Цвет останавливается на поверхности. Черное и белое пронизывает кожу: для меня важно не красивое или не красивое, а настоящее или ненастоящее».
Хелена Кристенсен и ET, Калифорния, 1990 © Питер Линдберг. Эмбер Валлетта, Нью-Йорк, 1993 © Питер Линдберг. Берри Смитер, Калифорния, 1993 © Питер Линдберг.
Питера Линдберга также помнят за его крупный план Берри Смитер и ее веснушек в 1993 году. Другой его большой отличительной чертой является отказ от чрезмерной ретуши.
В 1997 году его книга « образов женщин » сделала заявление. Вопреки устоям мира моды, который клянется телесным совершенством, Питер Линдберг выступал за естественность, как в своих модных работах, так и в своих портретах, независимо от возраста моделей: Шарлотта Рэмплинг, Жанна Моро, Кейт Мосс на протяжении десятилетий и т. д. ». Красота – это смелость быть собой. … Современные фотографы должны нести ответственность за освобождение женщин и, в конечном счете, всех от тирании молодости и совершенства», — сказал он.
Эта первая ретроспектива во Франции после его смерти в сентябре 2019 года не только посвящена классике, но и проливает свет на его путь до фотографии. «Он очень рано хотел стать художником. Не выходя из культурного окружения, он решил пойти по стопам Винсента Ван Гога в Арле, затем посещал вечерние занятия в художественной школе в Дюссельдорфе, где он испытал зачатки признания. Однако в конце концов он отказался от концептуального искусства в пользу фотографии, потому что ему нужен был контакт с другими», — говорит Саймон.
Линдберг выбрал моду, потому что знал, что в ней у него будет больше свободы, чем в рекламе.
Шарлотта Рэмплинг, Париж, 1987 © Питер Линдберг.
Матильда на Эйфелевой башне 1989 © Питер Линдберг. Кейт Мосс, Нью-Йорк, 1994 © Питер Линдберг.
Из комнаты в комнату выставка подчеркивает его влияние и вдохновение, будь то культурные, такие как прямые дани, знаменитому образу Марлона Брандо на его мотоцикле, Битлз, Жозефине Бейкер, перевоплотившейся в Наоми Кэмпбелл. Есть отсылки к великим личностям: Льюису Хайну, Доротее Ланж, Уокеру Эвансу, Августу Сандеру, Сандро Боттичелли, Альберто Джакометти, Виму Вендерсу и т. д.
Очень динамично, но лаконично — изображений не слишком много, и это к лучшему — сценография выставки чередуется между большими и меньшими форматами, что, как отмечает Саймон, является «его торговой маркой». Есть отпечатки, сделанные при жизни Линдберга с двух знаковых выставок: в Гамбургском вокзале в Берлине (1997 г.) и Кунстале в Роттердаме (2016 г.). К этому добавляются фильмы Линдберга или о нем, а также демонстрационные столы, на которых собраны контактные листы, развороты журналов и личные вещи, такие как очки и дневник фотографа.