27.03.2023
Разное
Комментариев нет

Пиччоли пьерпаоло: Пьерпаоло Пиччоли | Vogue Russia

Содержание

Пьерпаоло Пиччоли | Vogue Russia

Пьерпаоло Пиччоли | Vogue Russia

Skip to main content

Мода

Розовый — цвет любви и свободы, настаивает Пьерпаоло Пиччоли. 30 вещей в палитре новой коллекции Valentino

Мода

Платье с открытыми плечами, как на показе Valentino Couture весна-лето 2022, — беспроигрышный вариант для особых случаев

Мода

Пьерпаоло Пиччоли — о новой коллекции Valentino Couture и канонах красоты

мода

Переоделись в кроше-платья и купили кроше-панаму? Осталось дополнить образ кроше-обувью

Мода

Вещь дня: джинсы из коллаборации Valentino и Levi’s®

Мода

Что надо знать о Бенедетте Пиччоли — начинающей модели и дочери креативного директора Valentino

Мода

Вещь дня: сумка-роза Valentino

Мода

Пьерпаоло Пиччоли – о том, почему важно поддерживать связь друг с другом

Мода

Valentino покажут кутюрное шоу в Риме

Мода

К 14 февраля Valentino открыли новый корнер в ЦУМе

Мода

Дизайнер Valentino о том, как остаться одному в эпоху see now, buy now в кутюрном Доме

Мода

Лучшие платья Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли для Valentino в съемках Vogue

icon

Галерея

Мода

Лучшие платья Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли для Valentino в съемках Vogue

icon

Галерея

Мода

Лимитированная коллекция кроссовок Valentino

Мода

Лимитированная коллекция кроссовок Valentino

Мода

Дом Valentino нашел новых владельцев

icon

Галерея

Мода

Новые рекламные кампании: Valentino и Jason Wu

Мода

Новые рекламные кампании: Valentino и Jason Wu

Мода

Вещь дня: Лоферы Valentino

Мода

Лукбук: Аксессуары Valentino, осень/зима 2012-2013

icon

Галерея

Мода

Лукбук: Аксессуары Valentino, осень/зима 2012-2013

Мода

Карин Ройтфельд, Гаранс Доре и другие на открытии бутика Valentino в Милане

icon

Галерея

Мода

Карин Ройтфельд, Гаранс Доре и другие на открытии бутика Valentino в Милане

icon

Галерея

Мода

Valentino представили лимитированную коллекцию в ЦУМе

Показать еще

«Одежда придумывается не для вечности, а для того, чтобы ее носили здесь и сейчас»

Интервью с креативным директором Valentino

Анастасия Углик

Главный fashion-оптимист и по совместительству креативный директор Valentino рассказал о том, как важно быть несерьезным, объяснил, почему между модой и искусством нельзя ставить знак равенства, и показал свои новые татуировки. Но на главный вопрос — как можно быть таким хорошим? — все же не ответил. 

Самый первый номер русского The Symbol вышел в 1996-м, поэтому мы всех просим сыграть в увлекательную викторину и ответить на вопрос, есть ли у вас какие-нибудь особенные воспоминания, связанные с этим годом?

Ой, ну мне даже думать долго не надо. В 96-м я работал в Fendi, а главное — мы с моей женой Симоной ждали нашего первенца, дочку Бенедетту. Такое впечатлении, что это было вчера. 

Тогда давайте поговорим буквально о вчерашнем дне. Даже во время жесткого локдауна вы предпочитали не снимать лукбуки, а проводить показы, пускай и без аудитории. Почему это для вас так важно?

Потому что мода неразрывно связана с человеческим телом – ну и с шоу, конечно. Это перформанс, которому жизненно необходимы подмостки. И несмотря на то что мне понятен запрос на перевод показов в диджитал-формат, я продолжаю настаивать: некоторые вещи должны оставаться неизменными, иначе они потеряют саму свою суть!

«У меня как у дизайнера есть возможность быть услышанным. Сколько можно говорить о том,  что мир должен стать более  инклюзивным, и ничего для этого не предпринимать?»

Арт-коллаборациями сегодня сложно кого-то удивить, но вам это удалось: для работы над новой кутюрной коллекцией вы пригласили сразу 17 актуальных художников. Как родилась эта идея?

Честно говоря, я довольно давно с ней носился. Было интересно собрать людей, которые не имеют отношения к миру моды, посмотреть на нашу одежду их глазами, услышать самые разные голоса. Кого-то из художников я знал давно, с кем-то меня познакомил Джанлуиджи Рикуперати – куратор проекта. И, надо заметить, наше взаимодействие не было простым. Но в конце концов оказалось, что именно это нам всем и требовалось: сесть вместе, поговорить, подержать вещи в руках, поспорить и даже немного поругаться, а потом начать сначала. Человеческие связи – вот главная жизненная энергия любого креативного процесса.

А вы согласны с утверждением, что мода – это одна из форм искусства? 

Господи помилуй, да нет, конечно. Одежда придумывается не для вечности, а для того, чтобы ее носили здесь и сейчас. И с художниками я сотрудничал не ради того, чтобы придать коллекции статус арт-объекта. Меня интересовал только результат живого диалога и противостояния.

Haute couture всегда был чисто женской территорией: в коллекциях изредка встречалась пара-тройка мужских образов, но на этом все. Вы же показали полностью гендерно инклюзивную историю. Почему?

Потому что у меня как у дизайнера есть возможность быть услышанным и я просто обязан ее использовать. Сколько можно говорить о том, что мир должен стать более инклюзивным, и ничего для этого не предпринимать? Я решил показать на подиуме те перемены, о которых мечтаю в жизни, ведь иногда одна картинка стоит тысячи слов.

Вы явно не из тех, кто слишком серьезно к себе относится: никогда не боялись стать героем мема и даже сделали коллаборацию в TikTok с Хананом Бешовичем, создателем популярного инстаграм-аккаунта (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) @ideservecouture. Почему вам кажется, что сегодня моде важно уметь смеяться над собой?

Не только моде – каждому из нас. Способность вовремя посмеяться предполагает и умение стать серьезным в тот момент, когда это действительно необходимо. А Ханан очень умный парень, который знает, как подать сложную тему легко и весело. Мне такой подход близок.

«Если ты уверен в том, что создаешь, нет никакой необходимости вести себя грубо. Мне есть за что  благодарить мир, и я делаю это с удовольствием».

Пока бренды с переменным успехом гоняются за поколением Z, вы без особых усилий находите с зумерами общий язык. Как вам это удается?

Не думаю, что имеет смысл менять свое поведение для того, чтобы кого-то привлечь. Я просто внимательно слушаю людей, с которыми общаюсь, и не важно, сколько им лет – 12 или 80. Если ты действительно заинтересован личностью собеседника, он это чувствует. Вы уж мне поверьте, я говорю как отец троих детей в возрасте от 15 до 24 лет – можно сказать, полиглот! (Смеется. )

Критики в один голос твердят, что за последние годы вы заново изобрели Valentino. Можете сформулировать суть изменений?

Ну не знаю насчет «переизобрел» – я ставлю перед собой задачу привнести новые смыслы в существующие коды Дома. Роза, конечно, пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет, но мне кажется важным сделать ее аромат созвучным времени, в котором она цветет. В обратном случае существует опасность застрять в прошлом и потерять связь с живыми людьми. А это недопустимо.

Раз речь зашла об исторических кодах – что в архивах Дома поразило вас больше всего?

Сложно выделить что-то одно, но все вместе произвело абсолютно сокрушительный эффект. Я обнаружил там столько всего, что мечтал увидеть и к чему хотел прикоснуться! А еще было интересно оценивать разницу между моими ожиданиями и реальностью: именно она дала сильный толчок моей креативности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ The Symbol

Пьерпаоло Пиччоли Мода, новости, фотографии и видео

Пьерпаоло Пиччоли на «Forever Valentino», масштабной театральной выставке, посвященной кодексам и ценностям Дома, которая откроется в Дохе в октябре этого года

Весенний сюрприз от Валентино? Сотрудничество с Levi’s

Внутри Valentino’s Cinecittà Couture Опыт: «Если вам нужно мечтать, мечтайте о большем»

в Валентино, Pierpaolo Piccioli хочет «доставить новые мечты на новый момент

Vogue Глобальные разговоры, которые возвращаются в мае, с Джоном Галлиано, Пьерпаоло Пикциоли и еще

Icon

Галерея

A Midsummer Night’s Dream’s Dream’s Dreal: valentino’s Pierp Представляет коллекцию Haute Couture в Пекине

The Message Was in the Music at Valentino

Лучшее объяснение коллекции Valentino Spring 2020 дает текст песен, которые Пьерпаоло Пиччоли выбрал для саундтрека к подиуму.

«Я просто обожаю это»: Пьерпаоло Пиччоли из Valentino делится своей мечтой о моде в Метрополитене

В частном мире Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli на Couture и важности сообщества

Пьерпаоло Пиччоли из Valentino присоединился к Instagram как раз к гала-концерту Met Gala

Гении собираются! Пьерпаоло Пиччоли, Симоне Роша и Крейг Грин — лишь немногие из участников новой радикальной стратегии дизайнерской супергруппы Moncler Сделано

Мэри Дж. Блайдж закрывает верхнюю часть стандарта для Валентино . Simpson

История, стоящая за греческой богиней Валентино,

Валент.0003

Valentino празднует свою предварительную коллекцию с элегантным ужином

.

Итоги Недели моды в Париже, весна 2017 г.: дизайнерские дебюты и мания 80-х

More Stories

В личном мире Пьерпаоло Пиччоли Валентино

В спешке Пьерпаоло Пиччоли паркует свой Mercedes на уклоне через два парковочных места на вокзале в Неттуно — как раз в тот момент, когда в 12:07 направляющийся в Рим мы должны были ловить свистки на станции. Пиччоли ездит отсюда каждый рабочий день, чтобы преодолеть пресловутые римские пробки, ночью забирая домой машину с шофером, но даже в этом случае он еще не совсем освоил систему. Как часто он пропускает этот поезд? — Три раза в неделю, — хмыкает он, его мрачные глаза мерцают в зимнем солнечном свете.

Пиччоли включает заднюю передачу, и мы мчимся по римской равнине на головокружительной скорости, чтобы успеть на тот же поезд до того, как он прибудет через пару остановок. Отказ от атрибутов славы и богатства, которые Валентино Гаравани и его партнер Джанкарло Джамметти так страстно обнимали, стал неотъемлемой частью фишки Пиччоли. Не для него Бэконы, Хокни и Уорхолы, легендарный замок во Франции, шале в Гштааде, вилла на Аппиевой дороге, оштукатуренный лондонский таунхаус, манхэттенский pied-à-terre, яхта — все они усеяны выпуски ¡Привет! и переполнен реальными гламурными лицами, которые можно увидеть на его страницах.

«Валентино сам был брендом», — говорит Пиччоли, пока мы готовимся к нашей короткой поездке на работу — время, которое Пиччоли обычно выделяет для просмотра культовых старых итальянских фильмов на своем ноутбуке. «Сейчас все о сообществах — об общих ценностях, а не о поверхностях — и я хочу, чтобы Valentino был домом моды, который актуален сегодня для молодежи. Я никогда не хотел подменять образ жизни Валентино своим», — твердо добавляет он. «Если вы не в башне из слоновой кости, я думаю, вы можете мечтать о большем».

Пиччоли оставался удивительно закрытым человеком: это маленькое чудо, что он пригласил меня в свой внутренний мир, но я быстро обнаруживаю, что в нем дизайнер воплощает в жизнь то, что проповедует. Он предпочел, например, жить не в самом Риме, а в этом провинциальном приморском местечке в часе пути на юг.

Выросший в Неттуно, однако, бороздя волны, разбивающиеся о берег, Пиччоли всегда чувствовал себя чужаком. «Я хотел сбежать, — говорит он. «Я не думал, что принадлежу этому месту или этим людям. Я всегда выяснял, что там, за морем».

Несмотря на то, что он был очарован модой, он понятия не имел, что это может стать карьерой, поэтому он изучал литературу в Римском университете, где его подруга Симона Каджиа, с которой он познакомился в старшей школе, изучала право.

Позже он узнал, что городской Istituto Europeo di Design недавно начал экспериментальную программу по моде, и поэтому при ошеломленной поддержке своих родителей он тоже учился там. Но даже тогда он чувствовал себя чужаком. Старые друзья, которые ездили вместе с ним из Неттуно, стали относиться к нему по-другому просто потому, что он изучал моду. «Я был слишком «веселым» для них!» — говорит Пиччоли. «Я отличался от всех моих друзей-геев еще и тем, что у меня была девушка. Но у меня было много страсти — и в каком-то смысле ты учишься быть один. Когда ты ребенок, это не так хорошо. Но когда ты вырастешь, ты поймешь, что в этом может быть твоя сила — не попасть ни в одну из этих коробок».

Модель Адут Акеч в блузке из коллекции высокой моды Valentino осень 2018 года. Фото Дэниела Джексона, Vogue , 2018

Пиччоли нашли в школе для стажировки у Брунелло Кучинелли. Он удивил компанию, попросив заплатить. «Для меня было важно показать, что я могу сделать настоящую работу из этой страсти», — объясняет он.

Самый популярный

Возможность, как вспоминает Пиччоли, была «фантастической — бренд был очень маленьким [тогда], поэтому у меня была возможность увидеть все процессы, от поездки в Париж до на ткани, на фурнитуру, на рекламную кампанию. Они дали мне общую картину работы».

После выпуска Пиччоли присоединился к команде Fendi вместе со своей подругой по школе дизайна Марией Грацией Кьюри. Атмосфера в компании, которой руководил грозный квинтет сестер Фенди и дочери Анны Фенди, Сильвии Вентурини, под вдохновляющим творческим руководством Карла Лагерфельда-фрилансера, «была очень «семейной», — вспоминает Пиччоли, и он и Кьюри остались там. в течение восьми лет, пока Валентино не нанял их для развития зарождающегося подразделения аксессуаров бренда.

«Я был счастлив, что приехал туда уже совсем взрослым, — говорит Пиччоли. «До 30 лет я думал, что мода — это очень хорошее место. В Valentino я наконец понял система мод. Валентино был формальным — очень, очень формальным. Был ритуал, и мне это нравилось».

Пиччоли и Кьюри приехали в январе и собирались работать над следующей осенней коллекцией Valentino, но вместо этого дизайнер поручил им работать над весенней коллекцией. Имея всего два месяца на поиск материалов и производственных мощностей, они согласились — при условии, что смогут работать самостоятельно и показывать Валентино только готовые результаты. «У нас не было времени поделиться с ним чем-то, — объясняет Пиччоли.

После непринужденной рабочей среды, которую он знал, Пиччоли удивил почтительную команду дома, придя на работу в кроссовках и свободно высказывая свое мнение — а иногда и критику — о работе Валентино.

«Г-н. Валентино настолько уверен в себе, — говорит Пиччоли, — что если бы наше предложение было лучше, чем его, он мог бы выбрать его. Это то, чему я действительно научился у него: работать с людьми, которые вносят свой вклад, а не просто исполняют».

В конце концов Валентино был очарован тем, что они создали, и началось их сотрудничество. «Мне нравилось работать с ним, — говорит Пиччоли. «Мне нравилось слушать, как он рассказывает о своих мечтах о платье, нарисованном одной линией».

Кендалл Дженнер весной 2018 года Haute Couture.Fotographed от Mert Alas и Marcus Piggott, Vogue , 2018

. Самый популярный

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 гг. менее чем через год она ушла, и Пиччоли и Кьюри были назначены со-креативными директорами. В своей собственной перезагрузке Пиччоли и Кьюри посмотрели на гламурное прошлое Валентино через призму культовых образов с целью, по словам Пиччоли, «восстановить коды, прежде чем уйти». Их фейское видение заменило сексуальность элиты сказочными платьями с длинными рукавами и высоким воротом, которые выражали качество, которое Пиччоли описывает как «изящество», и получили современный оттенок с изящными панк-аксессуарами.

Эта мощная новая идентичность была также связана с историей самого Рима, города, который Пиччоли любит, как он объясняет, за его «слои — от язычества до Пазолини» (не говоря уже о футбольной команде A.S. Roma, которую он и его сын , Пьетро, ​​поддерживаю так страстно).

В 2016 году Кьюри ушел, чтобы стать креативным директором Dior, и Пиччоли самостоятельно принял творческую мантию Валентино.

«Все было по-другому, — вспоминает он. «Я очень хорошо помню первую неделю, когда пытался понять, какая часть нашего прошлого больше принадлежит мне». Пиччоли был вдохновлен прочтением Ницше его дочерью, с наставлением философа осознавать свое прошлое, не отягощая его тяжестью.

«Знай, кто ты такой», — приказала ему его подруга Франка Соццани, покойный редактор итальянского Vogue . «Ты просто должен быть собой».

Пиччоли перенес свое шоу в княжеский отель Salomon de Rothschild с его призраками и многослойными историями; поручил своему другу Александру Деспла — лауреату премии «Оскар», композитору фильмов «Форма воды» и «Отель «Гранд Будапешт» » — создать оригинальный саундтрек; и начал исследовать моменты сейсмических изменений в истории, от иллюминированных рукописей, уступивших место печатному станку («настоящая революция, как сейчас цифровая»), до эстетического возрождения Италии после опустошения Второй мировой войны.

«Я начал работать только инстинктивно, — вспоминает он, — и с первого момента все было по-другому. Когда их двое, приходится делиться, объяснять. Теперь я просто чувствую это».

Коллекция, хотя и основана на работе, которую он создал вместе с Кьюри, который был там в первом ряду для поддержки, раскрывала необузданный романтизм и фантазию уникального видения Пиччоли.

Как и Кьюри, Пиччоли привязан к своей семье. После окончания юридического факультета Каджа семь лет работала в сфере недвижимости, но когда узнала, что беременна их дочерью Бенедеттой, которой сейчас 21 год, решила сосредоточиться на своей семье. (Сыну пары, Пьетро, ​​сейчас девятнадцать, а их младшей дочери Стелле – двенадцать.) Пиччоли вернулся в дом своего детства, чтобы вырастить их семью, и наконец оценил «очарование» места, которое он так хорошо знал, и пара поселилась в 19Модернистская вилла 40-х годов в самом центре города. В скромном саду есть семейный бассейн, где резвится собака-спасатель Миранда («в честь Пристли!»), но это не трофейное заведение в духе Гаравани-Джиамметти. Однако недавно Пиччоли добавил к семейному портфелю недвижимости еще одну недвижимость — дом для отдыха всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома.

Самые популярные

Пиччоли восхищался выкрашенным в розовый цвет особняком в стиле Прекрасной эпохи с зелеными ставнями и завидовал его почти частному пляжу с тех пор, как он был маленьким мальчиком, резвящимся на волнах. С высоты его мощеных садов можно разглядеть фундамент римской виллы, наполовину засыпанный песком далеко внизу. В доме идет ремонт, в спальнях ведутся работы, но внизу Пиччоли работает в залитом светом кабинете, окруженном своей библиотекой декоративно-прикладного искусства. На стенах ранние детские рисунки соседствуют с модными этюдами его работ Ричарда Хейнса. «Здесь я прихожу, чтобы побыть одному — подумать, сделать набросок», — говорит Пиччоли. «Здесь действительно спокойно — это что-то вроде «нет места». Таким образом, идеальное место для человека, который менее чем за неделю до этого получил награду «Дизайнер года» на British Fashion Awards, но избегал даже преданного своему делу Страница в Википедии.

Когда мы останавливаемся в городе, чтобы выпить эспрессо в любимом кафе Пиччоли, бариста настаивает на том, чтобы добавить к нашему заказу миндальное печенье, поздравляя его: местный журнал только что опубликовал на первой полосе статью о престижной награде вместе с репортажем о костюмированное средневековое театрализованное представление города, и несколько горожан уже подошли, чтобы поздравить его. «Я не знал, что британская награда может быть здесь так популярна, — говорит он с застенчивой гордостью.

Эль Фаннинг на показе высокой моды весной 2017 года. Фотограф Энни Лейбовиц, 9 лет.0037 Vogue , 2017

Самые популярные

Сегодня, я надеюсь, у нас будет красивая примерка от кутюр», — говорит Пиччоли, когда мы наконец садимся в поезд. Он работает над коллекцией с сентября. «Даже на простые платья нужно время, — объясняет он. «Это сумасшедший процесс. . . но мне это нравится». Пиччоли считает моду «мечтой» дома. «Я хочу отвлечь Валентино от представления о высокой моде как о чем-то, что принадлежит прошлому», — добавляет он. «Я действительно хочу, чтобы Valentino был модным домом сегодняшнего дня, чтобы сочетать моду и улицу; делать футболки и оперные пальто с одинаковой тщательностью. Я думаю, что культура дома — уникальность, экстравагантность — должна быть в каждом продукте».

Через час мы сошли с поезда и оказались в Палаццо Габриэлли-Миньянелли, корпоративной штаб-квартире компании эпохи Возрождения у подножия Испанской лестницы, где гудят ателье высокой моды. Чтобы доказать точку зрения Пиччоли, есть семь ремесленников, каждый в традиционном белом лабораторном халате, которые кропотливо вручную скручивают 1700 метров крошечных оборок из устричной органзы и заканчивают их крошечными стежками для одного платья, что в конечном итоге потребует более 1000 часов работы. . Эскизы на стенах рассказывают историю коллекции, которая пересматривает романтические цветочные принты Валентино 19-го века. 70-е и 80-е и эксперименты с яркими цветами, которые напоминают Пиччоли о «телевидении восьмидесятых».

Пиччоли и Кьюри были обвинены в бесчувственном культурном присвоении после их весеннего показа готовой одежды 2016 года, в котором участвовали в основном белые девушки из коллекции в африканском стиле с волосами, уложенными косичками. Сегодня Пиччоли с энтузиазмом принимает идею инклюзивности, показывая свою последнюю коллекцию, в основном посвященную цветным женщинам. «Это отличное заявление о том, что чернокожие девушки не должны быть маргинализированы», — говорит он. «Давайте поместим их в центр картинки». Его доски для вдохновения покрыты изображениями черных Мадонн эпохи Возрождения, фигурами на картинах Керри Джеймса Маршалла и женщинами-дегустаторами со страниц 19Журналы Jet и Ebony 60-х годов. Пиччоли уже начал работу над кастингом с помощью стилиста Джо МакКенны, знаменитого шептуна Аззедина Алайи, который является частью звездной шоу-команды Пиччоли вместе с знатоком макияжа Пэт МакГрат и парикмахером Гвидо Палау. (В конце концов, 48 из 65 моделей были черными, а Наоми Кэмпбелл со слезами на глазах в финальном образе.) Бенедетта, которая идет по его стопам, изучая литературу в Римском университете, пришла к нему в обеденный перерыв. Сам Пиччоли каждый день обедает в узкой комнате рядом со своим роскошным кабинетом — «У меня нет времени выходить на улицу», — говорит он, — где одна стена изображений его проектов для дома противостоит культовым образам эпохи Валентино. — определение одежды.

Модель Майова Николас в рассыпанной розами накидке и юбке, которые открыли весеннюю коллекцию от кутюр Valentino 2019 года. Модный редактор: Камилла Никерсон. Волосы: Джеймс Песис; Макияж: Дик Пейдж; Маникюр: Мегуми Ямамото. Продюсер Алексис Пикерас для Rosco Production. Фото Джейми Хоксворта, Vogue , апрель 2019 г.

Помимо работы над коллекциями и новыми магазинами, Пиччоли ездил туда и обратно в Люксембург, чтобы работать над костюмами для оперы японского композитора Тейдзо Мацумуры, Тишина , и взял неделю отпуска, чтобы поработать над короткометражным фильмом с жадным до стиля режиссёром Лукой Гуаданьино. Он также проводит время с клиентами от-кутюр и с актрисами, которым теперь часто требуется эксклюзивный дизайн для своих выходов на красную дорожку, хотя Пиччоли вспоминает, что Леди Гага зарезервировала образ 35 от осенней от-кутюр, огромный кринолин из нежно-розовых перьев, практически момент, когда Кайя Гербер пронеслась в нем по салонам Salomon de Rothschild. Впоследствии Гага надела это платье на премьеру фильма «9» на Венецианском кинофестивале.0037 Звезда родилась . («За нее нужно было умереть», — вспоминает сопровождавший ее Пиччоли.)

Самые популярные

цветочные гобелены Traviata теперь заменены фотографиями Дэвида Боуи и Сержа Генсбура). В великолепной комнате по соседству однажды папа шестнадцатого века пришел, чтобы встретиться со своей семьей. Джамметти когда-то тоже держал здесь свой двор, окруженный мебелью в стиле итальянского ампира и выдающимися экземплярами 19Искусство Скуола Романа 30-х годов. «Это было пугающе, — вспоминает Пиччоли. «Для меня это должно быть более удобным». Он добавил уютные зоны отдыха для встреч.

Только в его команде дизайнеров 70 человек. «Мне нужны люди, которые разделяют ту же страсть, что и я», — говорит Пиччоли. «Они умирают за моду!» Помня о примере Валентино, «я стараюсь, чтобы люди говорили то, что они думают», — добавляет он. Например, Пиччоли хотел изменить логотип, который он нашел слишком коммерческим, «но дети в командах были одержимы им, — говорит он, — и я заново увидел его своими глазами». Получившаяся в результате аббревиатура VLTN теперь появляется на всем, от футболок до норковых шуб интарсии.

Вместе Пиччоли и его армия дизайнеров отвечают за два показа женской готовой одежды в год, две пре-коллекции, две коллекции от-кутюр, две мужские коллекции, две мужские пре-коллекции, четыре ежегодных коллекции аксессуаров и многое другое. по-прежнему работайте над более дешевой линией Red Valentino. В частности, презентации перед коллекциями, которые когда-то тихо показывались покупателям и редко прессе, теперь приобрели важность, отражающую их исключительную коммерческую значимость. 27 ноября, например, Пиччоли представил коллекцию pre-fall 2019.на необработанном бетонном складе в Токио, где он решил поиграть с «известными кодами дома — красным, рюшами, бантиками» — и сотрудничал с художницей Изуми Миядзаки и Джун Такахаши из Undercover (отношения, которые Пиччоли разрабатывает одежду для своей коллекции прет-а-порте на осень 2019 года). «Каждая коллекция — это новый опыт, — говорит он.

Он необычайно приспособлен к своей принимающей стране — по-прежнему крупнейшему рынку предметов роскоши в мире после Соединенных Штатов. «Меня очень впечатляет поэзия японской культуры», — говорит Пиччоли, впервые посетивший страну около 25 лет назад. «Это так современно, с чувством традиции, которое романтично, а не ностальгично. Вы чувствуете символический, ритуальный акт переодевания», — говорит он мне. «Это почти как церемония. В Японии даже уличная одежда более утонченная, более культурная». За кулисами, когда он приветствовал игривых влиятельных лиц в париках Dynel, прилетевших со всего мира, а также блестящих шикарных местных клиентов, Пиччоли уже думал о мужской коллекции осень 2019.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *