Петер линдберг: «Красота — это мужество быть собой»

«Красота — это мужество быть собой»

Питер Линдберг начал заниматься фотографией случайно, а в результате стал одним из величайших фэшн-фотографов современности. Более 30-ти лет Питер снимал для крупнейших глянцевых журналов. Благодаря ему мир узнал о Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и других легендарных супермоделях. Он совершил революцию в мире фэшн-индустрии, отстояв право женщины быть собой в объективе его камеры.
Из этой статьи вы узнаете:

• о молодости Питера Линдберга;
• о начале работы с Vogue и феномене «супермоделей»;
• о работе с Vogue Italy и фотоисториях;
• о съемках актрис для календаря Pirelli;
• о проекте «Завет»;
• об отношении Питера к моде и красоте;
• о том, как снимал Линдберг.

Портрет Питера Линденберга

Питер Линдберг: «Красота — это мужество быть собой».

Детство

Питер Бродбек родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Через 2 месяца из-за войны его семья покинула страну: родители, младенец Питер, его брат и сестра проехали 2500 км на двухколесной повозке, запряженной лошадью. Остановились они в Дуйсбурге — частично разрушенном индустриальном центре Западной Германии, расположенном на берегу Рейна. Детство Питера прошло среди обшарпанных фабричных зданий под серым, задымленным небом. И хотя фотограф называл свою родину уродливой, позднее он часто вдохновлялся ее ландшафтами.

Никто из его родных не занимался творчеством. Отец работал продавцом сладостей, а мать была домохозяйкой, которая мечтала петь в опере, но не могла исполнить свою мечту из-за забот по дому. Фотографии для семьи Питера значили много: книг в доме почти не было, и поэтому по выходным все родственники собирались и пересматривали старые фотоальбомы.

Первым источником вдохновения для Питера стали картины Поля Гогена и домашняя энциклопедия. Однажды он наткнулся на фотографию африканской женщины с обвисшей грудью и ребенком на руках — этот документальный снимок надолго запомнился Питеру.

От Бродбека к Линдбергу: поиск себя

Академия искусств, Ван Гог, жизнь в Испании

В 14 лет Питер бросил школу и занялся оформлением витрин в Карштадте. Декораторы приводили его в восторг: они казались ему самыми красивыми людьми в городе. Они стояли в витринах, украшая их посудой, одеждой, цветами, а прохожие останавливались, засматриваясь на них.

Когда пришло время военной службы, Питер укрылся от нее в Швейцарии, но через 9 месяцев вернулся в Германию и поступил в Академию изящных искусств. Вскоре он разочаровался в учебе: ему хотелось заниматься настоящим авангардным искусством, а вместо этого его заставляли писать пейзажи, пока он не достигнет в этом совершенства. В тот период Питер вдохновлялся Ван Гогом, его оригинальным видением, ожесточенным и яростным творчеством. Возмущенный перспективой всю жизнь рисовать пейзажи, он оставил учебу и поехал автостопом в Арль, чтобы понять, как Ван Гог стал Ван Гогом.

У Питера очень быстро кончились деньги, и он решил попроситься жить на фермах. Ему дали ночлег и питание в обмен на работу. Днем он трудился, а вечером писал картины — они получались плохие, но ему все же удавалось иногда продавать их на главной площади Арля. Питеру повезло жить недалеко от места, где Ван Гог писал мост Лангуа: на одной из картин даже видно крышу дома, в котором Питер ночевал. Это было своего рода творческое паломничество, попытка вдохновиться тем же, чем вдохновлялся Винсент. Но у Питера ничего не получалось. Кроме того, он обнаружил, что в Арле такие ветра, что писать на улице практически невозможно, потому что ветер разметывал бумагу. Через 8 месяцев он так же автостопом уехал в Испанию.

Питер был опьянен свободой. В родном Дуйсбурге он не видел выставок и не читал книг, поэтому во время своего битничества впитывал все, словно губка. Гулял по улицам, ходил в музеи, много думал и читал. Спал Питер на пляжах, иногда курил травку. В тот же период он прочитал эссе Олдоса Хаксли об изменениях в восприятии и попробовал ЛСД. Уже в зрелом возрасте Линдберг вспоминал этот опыт и сравнивал его с тем, как если бы человек однажды посмотрел в окно и увидел за ним нечто невероятное. Это было для него как прозрение — он даже сделал заметки, в которых среди прочего записал: «Я есть все».

Султан, концептуальное искусство и первые снимки

После 2-х лет странствий, наблюдений и размышлений Питер вернулся в Германию уже другим человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в школе искусств в Крефельде. Это был период расцвета американского концептуализма, который вмиг захватил воображение Питера. Он был поражен инсталляцией Джозефа Кошута «Один и три стула», его сильным и простым посланием.

Галерея Ганса Майера, выставка с картинами Султана

Тогда же, в 1969 году, Питер познакомился с Гансом Майнером, и тот предложил ему выставку. Дебютом Питера были «монотипии» — аллюминиевые квадратные пластины, покрытые черно-белыми узорами, которые комбинировались между собой разными способами. Свои работы он подписывал псевдонимом «Султан». Его первая выставка, проходившая в галерее Denise Rene в Париже, с треском провалилась. Тогда Питер Бродбек понял, что концептуальное искусство слишком интеллектуально для него. «Кошут и Вайнер разрушили мою тихую жизнь художника!» — со смехом вспоминал он о своей неудавшейся карьере.

Когда Питер в очередной раз пытался понять, чем ему теперь заниматься, он обнаружил для себя фотографию. У его брата появились дети и тот попросил Питера поснимать их. Питер пришел в восторг от непосредственности и честности детей перед объективом: «Маленькие дети просто великолепны — они открыты и целиком отдаются процессу. Они еще не выстроили стену вокруг себя и не представляют, как хотят выглядеть для остальных». Позже Питер понял, что взрослые уже не могут быть такими естественными, потому что оценивают себя со стороны. Этот опыт лег в основу его особого отношения к портрету.

Профессионально заниматься фотографией он начал почти чудом: от друзей друзей он узнал, что в Дюссельдорфе рекламному фотографу Гансу Люксу требуется помощник. Питер с радостью согласился на эту работу. Фотографировать для него оказалось гораздо легче, чем пытаться угнаться за развивающимся концептуальным искусством.

«Я так же легко мог быть пекарем или работать в цветочном магазине»

Ганс Люкс не был гениальным фотографом и не подавлял своего помощника. Благодаря этому Питер за полтора года обучился всему необходимому и открыл свою собственную студию. Тогда же он поменял фамилию на «Линдберг» : оказалось, что в Дюссельдорфе уже есть рекламный фотограф Питер Бродбек. Новая фамилия ему очень нравилась, он считал ее удачной и даже отчасти определяющей. «Если бы я взял фамилию Альтбек, кто знает, сидел бы я здесь сегодня?» — говорил Линдберг в одном из интервью.

Взлётная полоса

Первыми глянцевыми журналами, которые еще в начале 80-х заметили талант Питера, были немецкие издания Twen и Stern, затем работу предложили Marie Clare и Vogue USA. Однако совершить громкую революцию в модной фотографии Линдбергу удалось только в 1990 году.

Стереотипы и American Vogue

Редакторы американского Vogue неоднократно предлагали Питеру Линдбергу снимать для них, но он всякий раз отказывался. На это обратил внимание креативный директор Condé Nast Александр Либерман и пригласил Питера в свой офис. Когда Линдберг пришел, Либерман спросил фотографа, почему он не хочет снимать для американского Vogue. «Мои редакторы говорят, что ты не хочешь с нами работать. Ты сошел с ума? Ты хоть представляешь, от чего ты отказываешься?». Линдберг честно ответил, что ему не интересно снимать тот образ женщины, который тогда мелькал на страницах всех крупных глянцев: шикарная, богатая дама с ярким макияжем и крокодиловой сумкой. Тогда Либерман предложил ему фотографировать так, как он хочет и где хочет.

Питер выбрал несколько молодых и малоизвестных тогда моделей. Они поехали на пляж в Санта-Монике, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию. Девушки в обычных белых рубашках, с растрепанными волосами и естественным макияжем по-детски непосредственно резвились на песке. Довольный своей работой, Питер принес снимок в офис к Либерману. Люди из редакции не оценили новаторство Линдберга по достоинству: лишь мельком взглянув на фотографию, они указали Питеру на дверь.

Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, 1988.

Через полгода на должность главного редактора американского Vogue заступила Анна Винтур, в будущем ставшая прототипом героини фильма «Дьявол носит Prada». Разбирая содержимое ящиков в своем кабинете, она нашла те самые фотографии смеющихся девушек в белых рубашках и тут же позвонила Питеру Линдбергу. «Это новая современная женщина» — сказала Винтур. Она дала Питеру 20 страниц и свободу решать, кого, как и где снимать.

Обложка следующего, ноябрьского Vogue 1988 года шокировала даже редакцию самого журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку в пиджаке от кутюр и обычных синих джинсах. Изначально это должен был быть костюм из пиджака и юбки, но модель поправилась и юбка ей уже не подходила. Снимок выглядел нетипично для того времени — никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза, растрепанные волосы. Анна Винтур позже сказала, что она посмотрела на этот снимок и почувствовала «ветер перемен».

British Vogue и начало эпохи «супермоделей»

Через год главный редактор британского Vogue Лиз Тилберис попросила Линдберга снять обложку январского номера так, как он представляет себе «дух 90-х». И Питер поступил в согласии со своими убеждениями: на фотографии его любимые модели смело и прямо смотрели в объектив камеры. Минималистичные топы и джинсы, естественные прически, никакой ретуши и яркого макияжа — ничего, что могло бы отвлечь от внимание от самих девушек.

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington and Cindy Crawford, 1989

Героини с обложки мгновенно стали звездами: после выхода журнала Джордж Майкл позвал девушек сняться в клипе на песню «Freedom! ’90», их приглашали на светские вечеринки и модные показы. Этот снимок послужил началом эпохи «супермоделей» — впервые девушки с фотографий были не просто «вешалками» для модной одежды, теперь они были сильными личностями со своими взглядами и убеждениями.

Любовь Питера к сильной женщине действительно стала «духом времени». После этой революционной обложки Линдберг стал самым популярным фотографом моды. Более 30-ти лет он снимал для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare и Vanity Fair.

Съемки моды

Портреты

Питер Линдберг регулярно работал для крупных глянцевых журналов, снимая рекламу одежды от кутюр. Редакторы журналов предоставляли ему абсолютную свободу: он сам выбирал стиль съемки, место и, главное, моделей. Линдберг искал в моделях интеллект, индивидуальность, смелость и чувство юмора. Интерес к таким женщинам он испытывал еще в юности. «Мне нравились девушки, которых я встречал в художественной школе. Они носили теннисные туфли и у них была цель. Они были независимы и могли говорить сами за себя.»

VOGUE ITALIA – Milla Jovovich, Paris, 1998

VOGUE ITALIA – Milla Jovovich, Paris, 1998

Находя интересных девушек для съемок, Питер работал с ними десятилетиями — они становились для него друзьями, и он с радостью и порой с отеческой нежностью следил за их взрослением. Некоторые из них были совсем юными: в начале работы с Питером Милле Йовович было 15 лет, а Наоми Кэмпбэлл — 18. Они в буквальном смысле росли вместе с Линдбергом.

Помимо моделей, Питер с удовольствием работал с известными актрисами. В таких съемках была своя специфика: пускай актрисы и привыкли к камере рядом, но смотреть в объектив и быть при этом собой для них оставалось непростой задачей.

И хотя фотограф работал для мира моды, эта индустрия его не интересовала: порой он даже не знал, для какого бренда одежды он снимает.

Главной целью для Питера Линдберга было освободить женщин от навязанных стандартов красоты. Он регулярно боролся против ретуширования фотографий и со временем даже включил в свои контракты запрет на изменение его снимков — без этого журналы автоматически редактировали снимок, стирая все то, что не попадало под их понимание «красивого».

Чаще всего Линдберг делал черно-белые фотографии — он полагал, что цвет отвлекает от лица. Питер пришел к такому видению, когда в юности смотрел на отчеты американских фотографов во времена Великой депрессии. Но черно-белой плёнки, отсутствия ретуши и умной девушки было недостаточно для того, чтобы сделать хороший портрет. Самым важным было построить теплые и доверительные отношения с тем человеком, который находится перед объективом камеры.

«Фотография — это не один человек, документирующий другого человека. Это фотография тех отношений, которые у вас были в момент съемки.»

Стремление к естественности в фотографии пронизывало всю работу Питера Линдберга. Перед каждой съемкой он садился и записывал, как и что планирует снимать, но делал это лишь для того, чтобы «спать ночью». Как правило, в процессе все начинало идти совсем не по плану, и самым сложным было прекратить цепляться за изначальную идею. В своей работе Линдберг старался сохранять открытость новому и не боялся свернуть не туда.

Съемки-истории

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Помимо черно-белых эмоциональных портретов Питер Линдберг снимал серии фотографий, объединенных одним сюжетом. Он называл их «историями». Чаще всего он делал их для итальянского Vogue — его главным редактором была Франка Соззани, с которой он был знаком с 80-х годов. Она давала ему по 45 страниц в выпуске, которые Питер мог заполнить так, как ему хотелось.

С помощью таких съемок Питер проявлял свой талант к драматургии и кинематографичным съемкам. Он создавал как фантастические сюжеты, где люди сталкивались с пришельцами, а по улицам Нью-Йорка бродили ангелы,так и бытовые сюжеты о семейных драмах или непростой жизни двух сестер, оставшихся без родителей. Такие снимки Питера больше напоминали кадры из фильмов.

Для реализации своих идей Линдбергу приходилось привлекать массовки и договариваться с Франкой Соззани об увеличении бюджета. Так, однажды для съемки истории про одинокого пришельца Питеру не хватало восемь тысяч долларов. Это была невероятная сумма и Соззани резко отказала ему.

«Я точно помню, что она сказала: “Иди к черту, Питер! Нам не нужны инопланетяне в Vogue.” Но вы знаете, кто в итоге добился своего. »

Вдохновение для своих сюжетов фотограф черпал из простых наблюдений за жизнью людей, из фильмов, или же вообще находил идеи случайно: та самая первая фотоистория про пришельца случилась из-за забытых кем-то в приемной дантиста изображений НЛО и инопланетян. Позднее Линдберг неоднократно возвращался к этой теме, глядя на нее под различными углами.

Календарь Pirelli

Jessica Chastain

Kate Winslet

Penélope Cruz

Uma Thurman

Penélope Cruz

Léa Seydoux

Alicia Vikander

Alicia Vikander

До сих пор для работы над легендарным календарем Pirelli c 1964 года привлекаются лучшие фотографы и модели. Он выпускается небольшим тиражом, а потому представляет особую ценность в мире фотографии. Чаще всего в съемках участвуют полуобнаженные модели. Питер Линдберг — единственный, кто трижды работал для календаря, и всякий раз его снимки были вызовом текущему статусу женщины.

Его третий и последний календарь, приуроченный к 2017 году, снова совершил революцию в мире, где красота обязательно тождественна молодости.Для этого выпуска Питер Линдберг сфотографировал 14 актрис разных возрастов, как всегда не используя ретушь и яркий макияж. Твердый в своих убеждениях, он отстаивал право женщины быть неидеальной, иметь морщины и оставаться при этом прекрасной.

«Обязанностью фотографов сегодня должно стать освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.»

Помимо актрис для календаря снялась преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова, с которой Питер познакомился в 2016 году и пообещал, что он сфотографирует ее, если его еще раз позовут снимать для календаря.

Проект «Завет»

В 2013 году Питер Линдберг занялся своим личным проектом, который назвал «Завет». Для него Питер изучил несколько десятков дел тюремных заключенных и разослал им письма с предложениями о съемке. Целью проекта было снять непредвзятый портрет человека. Четверо преступников согласились участвовать в проекте, но лишь только один из них был по-настоящему искренен перед камерой — Элмер Кэрролл.

На тот момент он 21 год отбывал заключение за изнасилование и убийство 10-тилетней девочки. Питер со своей командой приехали в тюрьму и установили камеру на уровне глаз Элмера, между ним и камерой было зеркало. Заключенный молчал, его руки и ноги были скованы наручниками. Лицо Элмера было мертвенно-бледным и покрытым красными пятнами.

Преступник должен был молча смотреть в камеру в течение получаса. После этого свет и камера выключались, и у Элмера Кэрролла оставалось 4 минуты, чтобы сказать то, что ему хочется. Все материалы Линдберг обещал передать дочери Элмера, с которой он виделся, когда той было 3 года. Во время съемки Питер и его команда находились за зеркалом. Элмер Кэрролл был казнен через два месяца после съемки. 30-тиминутный «Завет» показывали в музеях в отделенных шторами комнатах.

Философия Линдберга

Как и в юности, когда Питер без единого гроша бродил по испанским улицам, он черпал вдохновение в реальном мире. Линдберг сетовал на современных фотографов, которые сидят в своих офисах, пролистывают глянцевые журналы и решают делать что-то подобное. Такую работу Линдберг считал не творчеством, а слепым подражанием, в котором нет оригинальности. Творчество, согласно убеждениям Питера, всегда должно исходить из самого человека.

Еще одной важной составляющей философии Линдберга было понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой. Питер более 25 лет занимался медитацией, чтобы научиться принимать себя и окружающий мир. Отчасти благодаря этим практикам люди на его снимках были настолько естественными: он позволял им быть собой.

«Творчество — это резервуар внутри вас, и он должен быть наполнен всем, что вы чувствуете, видите, думаете. Это основной материал, который вам нужен, чтобы творить.»

Как снимал Линдберг

• Предпочитал пленочный Nikon 35 mm
• Не использовал ретушь, максимум — убрать прыщики
• Слегка расфокусировал объектив
• Любил людей и давал им быть собой
• Не стремился к идеальной композиции
• Действовал по ситуации: если все идет не по плану, значит нужно отбросить план.

Интересные факты

• Со своей женой Петрой Линдберг познакомился на Гоа, где она работала поваром в отеле
• Спустя 48 лет после поездки в Арль, Линдберг купил там дом
• Линда Евангелиста некоторое время была женой лучшего друга Питера
• В 18 лет Питер был барабанщиком в малоизвестной джазовой группе. Рядом с местом, где они репетировали, находилось кладбище и иногда юные музыканты помогали соседям с похоронами
• Первым и самым вдохновляющим фильмом, который посмотрел Линдберг, был «Метрополис» Фрица Ланга
• Другие работы Питера Линдберга

Natalia Vodianova

Natalia Vodianova, Dior Magazine, 2014

Solange Knowles, AnOther Magazine, 2017

Penélope Cruz, Vogue España, 2019

Milla Jovovich, Vogue Paris, 1990

Cara Delevingne, Interview Magazine, 2013

Emma Watson, Interview Magazine, 2017

Amber Valletta, Harper’s Bazaar, 1993

Jennifer Lawrence, Vanity Fair, 2016

Lynne Koester, Vogue Germany, 2011

Lynne Koester, Vogue Germany, 2011

Lynne Koester, Vogue Germany, 2011

Angelina Jolie, Wall Street Journal, 2015

Eddie Redmayne, Interview Magazine, 2011

Eddie Redmayne, Interview Magazine, 2011

Mariacarla Boscono, Vogue Italia, 2014

Hanna Wahmer, Vogue Germany, 2012

Pharrell Williams, Wall Street Journal, 2014

Если после черно-белых фотографий вам захотелось цвета, то предлагаем прочитать биографию Сола Лейтера — пионера цветной фотографии. Так же рекомендуем биографии других фотографов на нашем сайте:

— Энни Лейбовиц. Жизнь с фотокамерой

— Анри Картье-Брессон — легенда уличной фотографии

— Вивиан Майер: самый загадочный фотограф XX века .

Также следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропускать новые материалы: Вконтакте, Facebook, Telegram — @loskomag, Instagram. Если вы цените свой и чужой труд, то всегда можете поддержать нас финансово на Boosty.

Питер Линдберг: как немецкий фотограф создал феномен супермоделей

При упоминании супермоделей 1990-х на ум первым делом приходят фотографии Питера Линдберга. Во многом этот феномен обязан своим появлением именно немецкому фотографу. А точнее знаменитой съемке для августовского номера американского Vogue 1988 года с восходящими на тот момент моделями в белых рубашках на пустынном пляже. Эффект закрепила обложка британского Vogue за январь 1990 года — портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Увидев этот ставший культовым кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых для съемок в своем клипе Freedom! ‘90. А после видео Джанни Версаче позвал их участвовать в своем показе — том самом, во время которого они подпевали песне прямо на подиуме.

Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон в Санта-Монике, 1988

История первых супермоделей неразрывно связана с творчеством Питера Линдберга. Он помог им построить карьеру, но, что важнее, в его работах всегда было ощущение некой близости. Линдберг предпочитал естественный свет и обходился практически без ретуши, стремясь показать природную красоту своих моделей — даже если ими были топовые селебрити первого эшелона. Джон Гальяно как-то сказал, что герои снимков Линдберга похожи на звезд немого кино, одежда — это сценарий, а сам фотограф всегда выступал в роли режиссера. Уникальность его работ в том, что они удивительно точно улавливают текущий момент и при этом остаются как бы вне времени. В них есть душа и нет нарочитой искусственности — вспомните гениальную съемку для сентябрьского номера американского Vogue 1991 года, где супермодели позируют в кожаных куртках Chanel на фоне мотобайков в нью-йоркском Бруклине.

Популярное

Vogue US, сентябрь 1991

От Линдберга всегда исходило внутреннее тепло. Он был настоящим красавчиком, а его рабочая униформа оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter. Тот же расслабленный вайб чувствовался и в его фотографиях. «Когда мне впервые довелось работать с Питером, я подумала: «Боже, он действительно хочет видеть меня, а не кого-то другого», — вспоминает немецкая модель Надя Ауэрманн. — Мне приходилось учиться этому. Здорово осознавать, что кто-то работает именно так. Ему нравилась моя естественность, и он хотел, чтобы я выглядела как живой человек. Другие фотографы обычно говорили: «Нужно, чтобы ты смеялась, но не по-настоящему». Но Питер всегда мог заставить тебя улыбнуться и не беспокоиться о том, что ты будешь странно выглядеть на фото».

Популярное

В середине 1980-х Линдберг признался Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что ему не близки образы разодетых в пух и перья женщин, которые в то время публиковал Vogue. «Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал он в интервью несколько лет назад. Тогда Либерман предложил ему самостоятельно сделать съемку и показать ту женщину, которую он хотел бы видеть. Вместе с Линдой Евангелистой, Карен Александр, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебюр, Татьяной Патиц и Рейчел Уильямс Линдберг отправился на пляж Санта-Моники. Девушки были одеты в белые оверсайз-рубашки, и в конечном итоге съемка стала абсолютным антиподом традиционной постановочной фотографии, которая в то время представляла собой «жирные» кадры одетых в люкс моделей. Вместо этого Линдберг показал малоизвестных на тот момент девушек, которые не выглядели претенциозно, смеялись и просто были счастливы, не обремененные тонной макияжа, ретушью и тяжеловесными нарядами.

Питер Линдберг с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой

Фотографии не понравились ни Либерману, ни тогдашнему главному редактору американского Vogue Грейс Мирабелле. Однако вскоре место последней заняла Анна Винтур. Как-то раз она нашла забытые в одном из ящиков арт-отдела снимки Линдберга и пригласила его на встречу. Винтур предложила ему снять обложку своего первого номера в должности главреда — ноябрьскую 1988 года. Кадр, на котором израильская модель Микаэла Берку, одетая в расшитый камнями топ Christian Lacroix и джинсы-варенки, улыбается с полузакрытыми глазами и даже не смотрит в камеру, стал культовым. Это был настоящий прорыв, означавший отказ от общепринятых в индустрии моды стандартов красоты.

Популярное

Vogue US, ноябрь 1988

Линдберг списывал успех своих работ на тот факт, что он снимал преимущественно на пленку. Благодаря этому у него было больше времени на то, чтобы выстроить тесные, доверительные отношения с моделью, без давления социальных сетей и диджитал-экранов. «Используя классическую камеру, ты остаешься с объектом съемки один на один, и это создает определенный интимный момент, — говорил он. — Невозможно снять все за две минуты, потому что ты не видишь результат в процессе, и тебе приходится делать больше кадров. В итоге картинок получается много». И добавлял: «Когда модель не в фокусе, выходит даже красивее».

Популярное

«Это преступление, когда фотограф обременен проводом от камеры и стоящим в центре студии монитором, в который пялятся все присутствующие, — продолжал Линдберг. — Такой формат работы убивает все взаимодействие с моделью. Редакторы говорят: «Питер, у нас есть кадр, он отличный!» или «Сдвинь руку влево немного». Это не имеет ничего общего с фотографией. Сегодня стало нормой, что фотографы — люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца, и вскоре все фотографы рискуют кануть в небытие. Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов».

Питер Линдберг. Vogue Германия

Тем не менее Линдберг не был ярым противником современных технологий. В этом году ему предложили снять на обложку сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, 15 женщин, меняющих наш мир. Одну из них — новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн — он фотографировал по видеосвязи. Это был первый подобный опыт не только для Линдберга, но и для журнала.

За четыре десятка лет плодотворного труда он создал снимки, ставшие определяющими для нескольких эпох. И никогда не забывал своих любимых супермоделей, которые когда-то превратились в мировых звезд именно благодаря ему. «На протяжении 10–12 лет я работал преимущественно с десятью моделями, — признался Линдберг в разговоре с Джоном Гальяно для журнала Interview в 2013 году. — В индустрии регулярно появлялись новые лица, но эти десять девушек затмевали всех. Поэтому я продолжал снимать одних и тех же». Но это уже совсем другая история.

Популярное

Vogue UK, сентябрь 2019

Последний проект

В начале 2020-го в Дюссельдорфе открылась выставка Peter Lindbergh: Untold Stories, для которой Линдберг отобрал более 140 фотографий из собственного обширного архива с начала 1980-х и до конца 2010-х годов. Экспозицию в связи с пандемией довелось осмотреть не всем — но в одноименной книге Taschen можно увидеть, как Питер готовил этот проект.

Первая съемка для русского Vogue

Прошлой осенью в связи со смертью легенды мы вспоминали его первую съемку для русского Vogue, опубликованную в ноябрьском выпуске 1998 года. На фотографиях Линдберга Наталья Семанова и Кармен Касс выглядят модно даже два десятилетия спустя.

Синди Кроуфорд о Питере Линдберге:

«Думаю, вряд ли можно говорить о Питере, не упоминая его личные качества. Он был как большой плюшевый медведь. Ты чувствовал себя в безопасности, словно находился в надежных руках, и мне всегда было с ним очень комфортно. Ему не был интересен лишь внешний фасад. Он не только видел внутреннюю красоту человека, но и умел показать ее на фотографии. Если бы я знала, как он это делал, непременно попыталась бы повторить нечто подобное! В этом была его волшебная сила».

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Питер ЛиндбергЛинда ЕвангелистаНаоми КэмпбеллСинди Кроуфорд

Читайте также

Афиша

Главное о выставке Питера Линдберга, которую курирует Джорджо Армани

Книги

Книги о моде, которым стоит посвятить вечер

Emily Chan

Воссоединение: супермодели девяностых в короткометражке Питера Линдберга

Питер Линдберг, фэшн-фотограф, скончался в возрасте 74 лет

Автор: Эмили Диксон, CNN в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

Линдберг наиболее известен своими работами с супермоделями 90-х, такими как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Линда Евангелиста, а недавно он фотографировал женщин, в том числе экоактивистку Грету Тунберг, писательницу Чимаманду Нгози Адичи, актрису Сальму Хайек Пино и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. на сентябрь 2019 годавыпуск британского Vogue под редакцией Меган, герцогини Сассекской.

Фотограф Питер Линдберг. Предоставлено: Gisela Schober/German Select/Getty Images

Плодовитый фотограф был известен своей твердой позицией против ретуширования. Во введении к своей фотокниге 2018 года «Тени на стене» он написал: «Каждый фотограф, работающий сегодня, должен использовать свое творчество и влияние, чтобы освободить женщин и всех от ужаса юности и совершенства».

«С большой грустью мы сообщаем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении в его Instagram. «У него остались жена Петра, первая жена Астрид, четверо сыновей Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семеро внуков. Он оставляет после себя большую пустоту».

Родившийся в Лешно, Польша, в 1944 году, Линдберг вырос в Дуйсбурге, Германия. После учебы в Берлинской академии изящных искусств и Крефельдском колледже искусств он обратился к фотографии, купив камеру, чтобы запечатлеть детей своего брата.

Он открыл свою первую студию в Дюссельдорфе в 1973 году, а затем переехал в Париж, чтобы работать в Vogue. Многие считают, что его съемка для обложки британского Vogue в январе 1990 года с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд положила начало феномену супермодели.

Линдберг снял три календаря Pirelli в 1996, 2002 и 2017 годах, сфотографировав таких актеров, как Лупита Нионго, Хелен Миррен и Ума Турман.

Люпита Нионго, фотограф Питер Линдберг для календаря Pirelli на 2017 год. Кредит: Питер Линдберг

Среди его известных героев также были музыкант и актер Тина Тернер, модель Кейт Мосс и танцовщица и хореограф Пина Бауш.

Перед тем, как поработать над Меган, герцогиней Сассекской, в гостевом выпуске британского Vogue, он сфотографировал ее для обложки Vanity Fair в 2017 году. Ранее в этом году он снял певицу Розалию для обложки Vogue España, а также модель Джиджи. Хадид для Vogue Arabia.

Линдберг отказался от аэрографии в пользу честности в своих фотографиях, сказав CNN в 2016 году: «Первое правило красоты — правда».

Фотография Сальмы Хайек, сделанная Линдбергом для сентябрьского номера британского Vogue за 2019 год. Фото: Питер Линдберг/Vogue

«Когда вы смотрите журналы, вы видите, что у женщин нет опыта или каких-либо следов прошлого или чего-либо еще. …и они полностью стерты и вымыты, и я думаю, что это безумие», — сказал он. «Эта мечта о совершенстве и эта мечта о вечной молодости — нелепая мысль».

Модель Клаудия Шиффер, которую Линдберг неоднократно фотографировал, рассказала CNN по электронной почте: «Питер вырос недалеко от меня в Германии. Мы сразу поняли друг друга. область.»

Он был замечательным семьянином, всегда позитивным и нежным, — продолжил Шиффер. — Никогда не играл в игры — он был прямолинеен и честен. Он любил женщин и делал всех красивыми. Мне будет его не хватать».

Друзья и коллеги Линдберга также выразили свою грусть в социальных сетях. Линда Евангелиста написала в Instagram, что она «убита горем», добавив: «Покойся с миром. мой Пит. 0003

«Если в Золотом веке у них были лица, то у них были и фотографы», — написал он. «Как выбрать любимый образ Линдберга? Это всегда было моим. Его обновление 1989 года о ливерпульской четверке было таким забавным, таким сексуальным, таким КРУТЫМ. Но я мог бы выбрать еще сотню… тысячу».

Питер Линдберг: «Я ничего не ретуширую» | Фэшн-фотография

Летя в Роттердам, когда ранний туман висит над, казалось бы, бесконечными доками, мне приходит в голову, что это подходящее место для встречи с фотографом Питером Линдбергом. Это человек, который сделал необработанные изображения своей визитной карточкой — будь то суровый столб электропередач, снятый в промышленном городе Дуйсбург, Германия, где вырос Линдберг, или нетронутый портрет лица модели, по-видимому, лишенного макияжа или чего-либо еще. такая выдумка.

«О, но она выглядит усталой», — говорят они. И что? Усталый и красивый

На самом деле, если бы я приехал накануне, я мог бы увидеть Линдберга в действии на одном из полузаброшенных складов, где он фотографировал 32-летнюю модель Лару Стоун. Съемка по заказу Dutch Vogue приурочена к выставке работ Линдберга «Другое видение фэшн-фотографии», которая откроется в сентябре этого года в Роттердаме.

Я встретил Линдберга в Кунстале Рема Колхааса, где он редактировал изображения Лары Стоун вместе с куратором шоу Тьерри-Максимом Лорио. «Я вижу в нем больше художника, — сказал мне Лорио. «У него такие сильные темы. Вы можете сразу сказать: «Это образ Линдберга» из-за вневременности портретов, без макияжа, без волос. Они никогда не встречаются».

Крыло и молитва: Эмбер Валлетта в платье Helmut Lang, Нью-Йорк, 1993. Фотография: Питер Линдберг/любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж/Gagosian Gallery

Линдберг делает то, что он делает. И пока вы не пытаетесь ретушировать то, что он делает, он счастлив. Теплый, круглый медвежонок, в очках на кончике носа, он показывает мне некоторые образы Стоуна. Кто-то предположил, что ее нос был немного красным. В отличие от большинства его работ, картина цветная. Лара с взъерошенными и взлохмаченными волосами смотрит на меня в ответ, выглядя мощной, женственной, с легкими морщинами, и да, нос немного порозовел. «Она выглядит совершенно фантастически… сырая, такая же сила, как у Кейт [Мосс]», — говорит он. Он качает головой. «Но кого волнует, что у нее красный нос? Ты не видишь силу и поэзию несовершенства?»

Журналы должны подписать договор об отказе от ретуши, иначе, говорит, бывает. «Косметические компании всем промыли мозги. ничего не ретуширую. «О, но она выглядит усталой!» — говорят они. Так что, если она выглядит усталой? Уставшая и красивая».

Конечно, это помогает, если объект необычайно красив для начала. В конце концов, Линдбергу приписывают открытие супермоделей. Он описывает культовую обложку 1990 года, которую он снял для British 9.0050 Vogue — Линды, Кристи, Татьяны, Наоми и Синди — как «свидетельство о рождении супермоделей».

«Я никогда не думал, что это история, — говорит он. «Никогда, ни секунды… Я ничего не делал, немного света. Все сложилось очень естественно, без усилий; вы никогда не чувствовали, что меняете мир. Это была интуиция».

Новый образ: Кейт Мосс для Harper’s Bazaar, 1994 г. Фото: Питер Линдберг/предоставлено Питером Линдбергом, Париж/Gagosian Gallery

Двумя годами ранее Линдберг сфотографировал группу новых лиц, включая Линду, Кристи и Татьяну, для статьи для журнала American Vogue . Снимки девушек, продуваемых ветром на пляже, одетых только в простые белые рубашки, совершенно не соответствовали смелой, блестящей моде с пышными волосами, заполнявшей тогда страницы журнала, и тогдашнему редактору Грейс Мирабелла, не был впечатлен. «Она выбросила фотографии в корзину для мусора, — говорит Линдберг.

Я уехал из Польши в 1944 году с семьей, на небольшой платформе с лошадью. Мы проехали 2500 км в западную Германию

К счастью для него, Мирабелла была уволена вскоре после этого, а 19 августа88 Анна Винтур взяла на себя ответственность и сразу же наняла Линдберга для съемки своей первой обложки. Это означало полное изменение журнала и настроения в мире моды в целом. Винтур выбрала снимок Линдберга с израильской моделью Микаэлой Берку. Ее длинные волнистые волосы развеваются на ветру. Она смеется, ее глаза щурятся на солнце. Если она и наносит макияж, то минимальный. Ее живот под украшенным драгоценностями топом Christian Lacroix обнажен, и на ней джинсы.

«Я терпеть не мог женщину, которая печаталась в журнале при поддержке богатого мужа», — говорит он с содроганием, описывая годы до Винтур. «Знаешь, меня никогда не впечатлял кто-то, кто приходил с крокодиловой сумкой?»

Рождение супермоделей (слева направо) Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Терлингтон, Малибу, 1988 год. Фото: Питер Линдберг/предоставлено Питером Линдбергом, Париж/Gagosian Gallery

Из многих кинозвезд и знаменитостей, которых он фотографировал, от Шарлотты Рэмплинг до Кита Ричардса, интересно, как ему удается обходить постоянно растущие требования публицистов об утверждении фотографий и ретуши, или агентов, которые говорят, что он может иметь только полчаса с талантом . «Я говорю: «Почему бы тебе не пойти на хуй и не убраться отсюда?» — и говорю это так, как они даже говорят спасибо». Он смеется, и я ему верю.

Это часть его обаяния и часть того, как ты становишься Питером Линдбергом. У вас есть видение. Вы ни на минуту не идете на компромисс и добиваетесь своего, но всегда с улыбкой.

Линдберг, 71 год, был предметом многих выставок, и эта обещает обратиться к новому поколению, не в последнюю очередь благодаря галерее, посвященной «супермоделям». «Обычно я выгоняю супермоделей с выставок, потому что это слишком коммерциализировано, но там так много истории, что это заставило меня взглянуть на них снова».

Хотя его фотографии в основном заказываются модными журналами и производятся для них, он использует одежду как реквизит, а не как центральный элемент съемки. «Я даже не спрашиваю, в каком наряде я снимаюсь, — говорит он. Но именно рекламодатели платят за бумагу, на которой печатаются рассказы о моде (а когда Линдберг снимает для итальянского Vogue , его рассказы будут занимать не менее 20 страниц), так как же он относится к тому, что его фотографии используются в качестве средство, чтобы отдать кредиты на одежду этим рекламодателям? «Меня не волнует, что они вставляют, главное, чтобы это соответствовало картине, которую я хочу сделать», — пожимает он плечами. «Но если это не подходит, то я не забочусь о кредитах, я должен сказать».

Новая волна: Микаэла Берку в Christian Lacroix, 1988 год, выбрана Анной Винтур для ее первой обложки в качестве редактора Vogue. Фотография: Питер Линдберг/Предоставлено Питером Линдбергом, Париж/Gagosian Gallery

Линдберг родился в 1944 году в Лиссе, на западе Польши. Когда ему было всего два месяца, русские вынудили семью бежать. «Что я знаю, так это то, что мы с мамой, бабушкой, сестрой и братом сели на маленькую платформу с двумя колесами и лошадью, вышли оттуда и в итоге проехали 2500 км. Разве это не невероятно? На войне! Мы проехали через Берлин на юг Германии, в Альпы».

Я был потерян для общества, курил травку, спал на улице. Два года в дороге — это много времени, чтобы подумать

Линдберг был младшим из троих детей. Его отец был расстрелян в начале войны. «Снайпер выстрелил в него, оторвал пальцы». Вероятно, это спасло ему жизнь, так как он проработал в казармах до конца войны. Вернувшись домой, он стал продавцом в сладкой компании.

Семья оказалась в Дуйсбурге, центре сталелитейной промышленности Германии. «У нас не было денег. У нас было три небольших этажа, на пять человек. Сегодня, когда я захожу в свою квартиру, у меня огромный холл и большие комнаты с высокими потолками!» Его родители прожили в семейном доме всю свою жизнь. «Дуйсбург был самой депрессивной промышленной частью Германии. Но это было здорово. У нас ничего не было, но я ничего не пропустил, так что все в порядке».

Нарисуйте это черным: Кит Ричардс в Tom Ford для Gucci, Нью-Йорк, 1999 г. Фотография: Питер Линдберг/Courtesy of Peter Lindbergh, Paris/Gagosian Gallery

В 14 лет он бросил школу, чтобы начать работать оформителем витрин в местном филиале Универмаг Карштадт. В 18 лет он переехал в Швейцарию, чтобы избежать военной службы в Германии, а затем в Берлин, где снова получил работу в Карштадте. Но вскоре он начал видеть и другие возможности.

«Это было действительно захватывающе, — вспоминает он. «Я никогда не видел выставки, книги по искусству, я никогда не слушал музыку, ничего. Я никогда раньше не был в музее! Я был как сухое полотенце – все всасывал».

Он поступил в Академию изящных искусств, но вскоре решил пойти по стопам Ван Гога и отправиться в Арль, чтобы открыть себя. По утрам он работал на ферме, а днем ​​рисовал, продавая свои работы на рынках, чтобы заработать немного денег. Через восемь месяцев, как настоящий битник, он отправился автостопом по Европе и Северной Африке. Наконец он вернулся в Германию. «Мне было около 20. Я был потерян для общества: курил травку, спал на улице. Два года в пути — это долго. Это много времени, чтобы подумать. Это сделало меня другим человеком».

Линдберг открыл для себя фотографию совершенно случайно. «У моего брата были потрясающие дети до того, как у меня появились дети, и мне почему-то захотелось их сфотографировать, и тогда у меня появилась первая камера. В детях есть что-то совершенно бессознательное. Вот как я научился».

Сокращенный вариант: Шарлотта Рэмплинг для Джорджио Армани, Париж, 1987 г. Фото: Питер Линдберг/любезно предоставлено Питером Линдбергом, Париж/Gagosian Gallery

Обосновавшись в Германии, он открыл собственную студию в Дюссельдорфе в 19В возрасте 73 лет снял первую рекламную кампанию для VW Golf и свою первую фотосессию для престижного журнала Stern в 1978 году — он переехал в Париж, где и живет с тех пор. У него четверо детей, все мальчики, и он женат на Петре Седлачек, которая также является фотографом (начинала она с ассистента Линдберга).

Подобно работам Стивена Мейзела, Брюса Вебера и Дэвида Симса, его образы по-прежнему актуальны – редкий случай, когда Vogue Italia не обходится без одной из его историй. И хотя Линдберг говорит, что эра супермоделей закончилась, он склонен работать с одними и теми же моделями снова и снова: Лара Стоун является его фаворитом, как и Мариякарла Босконо, Кейт Мосс и Кристен Макменами. Как хореограф, это его танцоры, и дело не в том, чтобы все время находить что-то новое, а в том, чтобы строить отношения и создавать стиль, выходящий за рамки моды.