10 малоизвестных фактов о том, как нацисты повлияли на мировую моду
Коко Шанель и нацисты.
Третий Рейх оставил в истории глубокий след. Самая большая война, которую когда-либо видела эта планета, геноцид в беспрецедентном масштабе. А ещё мало кому известно, то именно фюрер и его приспешники внесли масштабные изменения в мир моды. Именно в то время появились бренды популярные и сегодня и новые модные течения.
1. Стиль – превыше всего
Нацисты, которые были в этом мире воплощением зла, в моде разбирались превосходно. Рейхсканцлер и рейхсминистр просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс знал о моде и стиле практически все. Он был уверен, что неряшливый и усталый вид не вселит страх в сердца противника. А идеальная форма, приспособленная для того, чтобы заставить солдата казаться высоким, широкоплечим и внушительным, может иметь сильное воздействие.
Идеальная форма превыше всего.
Геббельс был приверженцем точности, особенно когда дело касалось моды. Ходят слухи, что у него были сотни костюмов, чтобы министру никогда не приходилось надевать одно и то же дважды за год. Неудивительно, что Геббельс внушил нацистам то, что стиль – превыше всего. Никогда прежде военная агрессия и мода не были связаны так сильно. И это оказало большое влияние на моду.
2. Униформа, ассоциирующаяся со «злом»
Униформа, ставшая воплощением зла.
С момента своего появления в 1930-х годах нацистская форма служила эталоном для дизайна «злых» костюмов. Учитывая масштабы преступлений и ошеломляющий уровень зверств, продемонстрированных нацистами, неудивительно, что в современной фантастике злодеев часто стилизуют под внешний вид «наци». Можно взять, к примеру, имперцев в «Звездных войнах». В стиле их формы несложно узнать вояк Третьего Рейха. Джордж Лукас позже признался: «В первом фильме мы использовали нацистскую форму для создания внешнего облика солдат Империи.
Это было сделано для того, чтобы солдаты внешне казались очень авторитарными».
3. Chanel
Когда нацисты начали вторжение в Европу, Габриель Бонер Шанель, более известная по прозвищу «Коко», была уже зарекомендовавшим себя и уважаемым модельером. Она прославилась благодаря своему знаковому «маленькому черному платью», но настоящей знаменитостью стала благодаря нацистской оккупации Франции.
Коко Шанель.
Шанель решила принять нацистскую власть. Она стала любовницей атташе немецкого посольства Ганса Гюнтера фон Динклаге и начала шпионить в пользу Третьего Рейха, помогая в вербовке. Когда война закончилась, преследовать Коко не стали, а возвели её в ранг ведущего модельера того времени. А она не теряла времени и занималась строительством своей модной империи. Это может показаться странным, но слухи о её связи с нацистами стали весомым толчком к продвижению бренда и придали ему флер мистики и неуязвимости.
4.
Усы щеточкой
Сейчас это кажется смешным, но люди когда-то любили усы щеточкой. Если бы они не стали ассоциироваться с Адольфом Гитлером, то может и сегодня этот стиль усов был бы популярным. Актеры Оливер Харди и Чарли Чаплин (одни из самых знаменитых звезд в то время) с гордостью носили такие усики и вдохновляли людей по всему миру следовать своему примеру.
Те самые усы щёточкой.
Однако вовсе не Чаплин повлиял на Гитлера, чтобы тот сделал себе подобные усики. Это миф. Первоначально Гитлер долго носил усы в популярном стиле «велосипедного руля». Но во время Первой мировой войны это мешало ему надевать противогаз. Поэтому он подрезал их, а потом так и оставил.
5. Hugo Boss
Ранее уже было рассказано, как Джозеф Геббельс следил за тем, чтобы нацистские офицеры всегда выглядели «как с иголочки». Неудивительно, что именно он курировал дизайн и производство униформы для самых страшных из всех нацистских воинских частей, Schutzstaffel (более известных как «SS»).
Одного взгляда на черную форму одежды и зловещий череп на кепи было достаточно, чтобы вызвать ужас.
Модная коллекция от Hugo Boss.
Черный исторически считается злым цветом, а череп ассоциируется со смертью. Геббельс поручил производителю одежды из Мюнхена Хуго Боссу создать униформу для SS. На то время Босс уже выпускал печально известные «коричневые рубашки» (которые носили «штурмовые отряды» Sturmabteilung, военизированное крыло НСДАП). Конечно, когда высокопоставленные нацисты приказывают что-то сделать, люди делают это. Так что трудно винить в чем-то Босса, хотя он и руководил производственной линией, на которой использовался принудительный труд пленных.
6. Dior
Даже когда его сестра состояла во французском Сопротивлении и была захвачена гестапо, модельер Кристиан Диор держал нос по ветру и работал с нацистами, часто делая платья и наряды для жен высокопоставленных офицеров. Некоторые считали его предателем и марионеткой немцев.
А он утверждал, что делает всё возможное для спасения французской моды.
Кристиан Диор — легендарный модельер и пособник нацистов.
До Второй мировой войны Диор работал дизайнером для уважаемого дома моды, которым руководил Люсьен Лелонг. Но опыт нацистской оккупации Франции и его новая миссия по сохранению Франции в качестве столицы мировой моды побудили Диора создать собственный дом моды, который стал всемирно известным.
7. Louis Vuitton
Сумки Louis Vuitton.
Сумки Louis Vuitton — одни из самых знаковых и известных на планете. Когда нацисты вторглись во Францию в 1940 году, и режим Виши управлял страной, магазины большинства брендов закрылись. Но Louis Vuitton процветал на протяжении всей оккупации и войны. Фактически, это был единственный бренд, которому разрешили иметь магазин на первом этаже отеля du Parc, где размещалось марионеточное правительство Франции в начале 1940-х годов. Французский бренд получал преференции, открыто сотрудничая с нацистами.
В то время как конкуренты либо отказались от сделки, либо скрылись, либо вышли из бизнеса, Louis Vuitton остался на плаву. После войны бренд полностью контролировал рынок.
8. Анти-субкультуры
Главным мотивом нацистского режима была свастика. Наверняка, многие знают, что этот символ когда-то был древним и священным символом мира, пока его не начали использовать Гитлер и его головорезы. Благодаря этому «редизайну» сегодня свастику используют люди, которые хотят просто шокировать аудиторию. Байкерские банды 1960-х и 70-х годов использовали свастики, железные кресты и молнии в стиле SS в качестве знаков отличия на своей одежде.
Субкультуры 1960-х.
Художники заимствовали иконографию у нацистов еще с конца войны. И не будем забывать о распространении свастики и других нацистских символов, когда панк-рок стал популярным в конце 1970-х годов. Байкеры и панк-рокеры использовали изображения неонацизма в основном, чтобы просто шокировать и оскорблять.
Это уже было своего рода «искусство посредством провокации».
9. Азиатская поп-культура
Если посидеть за коктейлем в индонезийском кафе, посмотреть, как поют японские девочки или посетить школьный парад на Тайване, можно найти что-то действительно тревожное — открытые и беззастенчивые нацистские образы. Кстати, все эти примеры реальны. Еще в 2013 году широко распространенные споры заставили владельца индонезийского кафе на нацистскую тематику закрыть свое заведение на Яве. Sony пришлось принести публичные извинения в 2016 году после одного из выступлений популярной группы под названием Keyakizaka46, которая провела концерт, одевшись в форму офицеров SS.
Представители азиатской поп-культуры.
Высшая школа Синьчжу Куан-Фу в городе Синьчжу, Тайбэй, сумела поставить и провести юбилейный парад, посвященный Адольфу Гитлеру. В школах Азии в основном рассказывают о боевых действиях Второй мировой войны, которые происходили в Европе.
Более широкий контекст и, в частности, ужасы Холокоста редко упоминаются. Таким образом, целое поколение детей в Азии растет, не зная того, что делали нацисты в Европе в 1930-х и 40-х годах. Настоящий трагизм событий может быть неизвестен для многих молодых азиатов, но одежда, знаки отличия и символы каким-то образом превратились в современную культуру.
10. Конец женской моды «под мальчика»
Германия была ведущим игроком на рынке европейской моды в 1920-х годах. До нацистов Берлин и Мюнхен были центрами дизайна и элитной одежды. Но когда Гитлер пришел к власти, он попытался изменить национальный имидж немецкой женщины. Фюрер предпочитал, чтобы женщины одевались разумно и откровенно. Его аргумент заключался в том, что немецкая женщина должна «сиять» истинной арийской красотой, и ей не нужен макияж, лак для ногтей или сложные платья.
Истинная арийка.
Диктатор считал, что индустрия моды, контролируемая нацистами, поможет победе Германии в военных действиях.
С этой целью нацисты создали Deutsches Modeamt («Бюро моды Рейха»), чтобы контролировать то, как одеваются немецкие женщины. Согласно правилам Бюро, женщинам разрешалось носить только немецкую одежду, изготовленную из немецких материалов.
Модный стиль того времени, продвигаемый дизайнерами (к примеру, лояльной к нацистам Коко Шанель) был более «мальчишеский». Это означало более короткие волосы и одежду, которая заставляла женщин выглядеть стройнее. Но Гитлер любил пышных женщин, полагая, что они способны родить больше настоящих арийцев. Его идеалом красоты были полный бюст, красивые ноги и пышные фигуры. И эту идею продвигало Бюро моды Рейха. Гитлер получил желаемое. Так исчез стиль моды «под мальчика».
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Очарование зла | Статьи | Известия
В Германии недавно разразился предновогодний скандал. Крупнейшая сеть гипермаркетов выставила на продажу в качестве праздничного подарка предметы военной униформы времен Третьего рейха.
Товар оперативно отозвали, покупателям принесли извинения. Как такое вообще могло случиться и насколько крепка в Европе историческая память о преступлениях нацизма — выяснял iz.ru.
Автор цитаты
«К своему огромному сожалению, мы обнаружили, что продающиеся в нашем онлайн-супермаркете товары посторонних фирм прославляют эпоху нацизма и способствуют разжиганию межнациональной розни. Мы уже убрали их из продажи и приносим извинения клиентам и общественности».
Этими словами Маркус Яблонски, пресс-секретарь одной из крупнейших немецких сетей гипермаркетов — Real, постарался притушить разгорающийся скандал.
В центре неприятной для нее общественной дискуссии сеть Real оказалась из-за популярного телеведущего Яна Бёмермана — того самого, что два года назад в эфире телеканала ZDF оскорбил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что тот занимается сексом с козами, смотрит детское порно и угнетает религиозные меньшинства. Тогда выступление Бёмермана вызвало дипломатическую перепалку Берлина и Акары, но самому Бёмерману принесло славу — у аккаунта ведущего в Twitter сейчас 1,9 млн подписчиков.
Jan Böhmermann
Ян Бёмерман
Фото: Global Look Press/dpa/Ole Spata
В этом году, намереваясь купить подарки к Рождеству, Бёмерман зашел на сайт гипермаркета — и обнаружил в продаже кожаные ремни вермахта с пряжками, украшенными надписью «С нами Бог» («Доступны в трех размерах, точная копия», — гласила аннотация), шлемы, входившие в состав тропической униформы солдат Третьего рейха, и книгу с рецептами для готовки в колониях. Особую пикантность этому набору придавал рекламный слоган: «Просто купите, если хотите никогда не забыть чудесные дни. Идеальный подарок — столь же многогранный, как и вы!»
Многочисленные подписчики Бёмермана немедленно разнесли новость по интернету. К чести немецкого гипермаркета, среагировал он очень быстро — товары убрали, перед покупателями извинились, виновных пообещали наказать, а во всем произошедшем обвинили постороннюю фирму, которая торгует через сайт Real. Сотрудников понять можно — никому не хочется попасть под параграф 86а Уголовного кодекса, запрещающий производство, продажу и использование нацистской униформы и символики или ее копий.
Три года тюрьмы — серьезная цена за попытку расширить новогодний ассортимент.
Впрочем, у многих покупателей гипермаркета позиция дирекции вызвала скорее недоумение.
Автор цитаты
«Я сперва было подумал, что сайт Real взломали, но потом посмотрел на даты, — написал один бдительный пользователь. — Эти штуки в продаже с 2016 года!»
«Какой осел будет покупать подделку, когда можно купить аутентичную вещь?» — недоумевает другой. Действительно, в Берлине и многих других городах любой турист может свободно приобрести униформу ННА ГДР, многие части которой схожи с формой вермахта до степени смешения. А во многих интернет-магазинах и на аукционах, не говоря уже о специализированных форумах, можно достать запрещенную символику.
Правда, тут нужно пояснить, что львиную долю покупателей такой продукции составляют коллекционеры различных исторических артефактов и реконструкторы. Для них она важна не из-за своей идеологической нагрузки, а как элемент изучаемой эпохи.
Но есть в Европе и те, кого символика Третьего рейха привлекает по иным причинам.
Вызов зажравшемуся истеблишменту
Мода на нацистские мотивы в послевоенной Европе появилась во второй половине 1970-х. Пережившим ужасы Второй мировой людям хотелось домашнего уюта и покоя. Но их детям мещанский быт родителей казался невозможно скучным. Олицетворением бунта против ценностей старшего поколения стала британская Sex Pistols, с которой фактически началась мода на панк-рок. Ее участники, как настоящие нигилисты, отрицали нормы морали и старались по мере сил эпатировать публику. Музыканты не только матерились на сцене и в телеэфире, но и украшали одежду нацистской символикой. Как объяснял вокалист Sex Pistols Джонни Роттен, тем самым он хотел «бросить вызов зажравшемуся истеблишменту». Во время съемок полудокументального фильма Great rock’n’roll swindle другой участник коллектива — басист Сид Вишес — гулял по Парижу в майке со свастикой, шокируя пожилых прохожих, многие из которых прекрасно помнили годы оккупации.
При этом поклонниками идей Гитлера никто из Sex Pistols на самом деле не являлся.
sex pistols
Sex Pistols во время концерта в 1977 году
Фото: Getty Images/Virginia Turbett
Любопытный и немаловажный нюанс. Продюсером Sex Pistols был Малькольм Макларен. До того как заняться раскруткой группы, он на протяжении нескольких лет владел магазином одежды для садо-мазохистов и фетишистов. Совладелицей магазина была Вивьен Вествуд — сегодня всемирно известный модельер. Именно Вествуд во многом сформировала имидж Sex Pistols и создавала одежду, в которой выступали музыканты. Среди прочего Вествуд придумала принт для футболки, чей дизайн должен был задеть чувства добропорядочных британцев: на ней была свастика, перевернутое распятие и портрет королевы. Как вспоминала позже сама Вествуд, ни о какой пропаганде нацизма речи не шло, наоборот:
Автор цитаты
«Мы просто пытались сказать старшему поколению: мы не согласны с вашими ценностями и вашими табу, вы все и есть фашисты».
По мере роста популярности панка и превращения его из контркультурного течения в мейнстрим, размывались и границы дозволенного. То, что должно было шокировать, уже не особо резало глаз. Футболки со свастикой и Гитлером постепенно превратились в обычный сувенир, который можно было купить возле основных достопримечательностей Лондона.
Модная штучка
В Европе «нацистская мода» изначально не прижилась — слишком свежа еще была память о войне, и шутки на эту тему казались недопустимыми. Например, баварский предприниматель, по британскому образцу наладивший выпуск маек с фюрером, надписью «Европейский тур» и списком покоренных стран, успел продать только 153 штуки, после чего предстал перед судом по обвинению в героизации нацизма.
Но годы шли, война забывалась. Роман мира моды и эстетики, связанной с Третьим рейхом, обрел второе дыхание.
Модель на показе коллекции Шарля ле Минду
Фото: Getty Images/Tim P. Whitby
Первая ласточка пролетела в 1995 году.
Во время Парижской недели моды разразился локальный скандал: Жан-Луи Шеррер представил женскую коллекцию, в которой платья и головные уборы были украшены стилизованными Железными крестами, а японский модельный дом Comme des Garçons продемонстрировал набор полосатых пижам с нашитыми номерами, приурочив показ к 50-летию освобождения Освенцима. В 2001 году молодой итальянский дизайнер Франческо Барбаро представил в Риме коллекцию, в которой свастика была доминирующим мотивом, а десятилетие спустя французский модельер Шарль ле Минду в Лондоне выпустил на сцену практически обнаженных моделей, забрызганных кровью, с нарисованными на спине свастиками и множеством аксессуаров с нацистской символикой. Манекенщицы прошли по подиуму под звуковую дорожку, на которой был записан визг забиваемых свиней, и множество тематических изданий назвало это действо прорывом века в мире моды.
Фюрербункер и костюмированные вечеринки
Автор цитаты
«Моя студия в Западном Лондоне..
. Я называю ее фюрербункером. Немецким журналистам я обычно об этом не говорю — для них это просто моя штаб-квартира, это звучит менее вызывающе. Боже мой, уж нацисты-то умели привлечь к себе внимание и себя подать! Посмотрите на фильмы Лени Рифеншталь и здания Альберта Шпеера, на их массовые сборища и флаги — это же просто фантастически! Изумительная красота».Эти слова 61-летнего музыканта Брайана Ферри, сказанные в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag в 2007 году, вызвали негодование в британской прессе. Брайан поспешил извиниться, объяснив, что считает нацистов злом, но наказание всё же понес — фирма Marks & Spencer, незадолго до этого сделавшая его лицом новой коллекции, разорвала с ним контракт.
Bryan Ferry
Брайан Ферри
Фото: Global Look Press/Herbert Pfarrhofer
Так — умеренным порицанием, извинением и некоторыми финансовыми издержками, — как правило, заканчиваются подобные истории в Британии.
Закона о наказании за героизацию нацизма там нет, так что чаще всего — ни срока, ни штрафа, ни препятствий для дальнейшей карьеры. Ну ошибся человек, бывает. Сболтнул лишнего, что ж теперь.
Скандалов такого рода Англия за последние годы пережила множество. В 2005-м принц Гарри, решив удивить посетителей тематической вечеринки в стиле «Колонизаторы и туземцы», нарядился офицером немецкой армии Роммеля в Северной Африке — даже с повязкой со свастикой на рукаве. Принц извинился, тему замяли. В минувшем сентябре под раздачу попал популярный ведущий кулинарного шоу Пол Голливуд, который также по пути на костюмированную вечеринку в нацистском стиле (их в Британии называют «алло-алло» — по имени комедийного шоу «Би-би-си» про жизнь французского кафе под немецкой оккупацией) вместе с приятелем заглянул в кентский паб, где шокировал посетителей мундиром вермахта и свастикой на рукаве. «Для них появление в пабе в нацистской униформе было просто отличной шуткой, они громко радовались и охотно позировали фотографам, — рассказал один из свидетелей.
— Но некоторые посетители были в ужасе — даже не от формы, а от того факта, что Голливуду и его другу это казалось забавным».
Пожалуй, единственный британец, действительно пострадавший за любовь к «нацистской моде», — Марк Фурнье. В 2011 году его друг — парламентарий-консерватор Эйден Бёрли — устроил для него мальчишник во французском ресторане на горнолыжном курорте Валь Торанс. Жених явился туда в костюме офицера СС. Мальчишник прошел весело — гости кидали зиги, пили за Гитлера и других нацистских лидеров. Короче говоря, отлично время провели. Однако недовольные владельцы ресторана подали в суд. Фурнье попал под полицейский трибунал и получил штраф в полторы тысячи евро за ношение нацистской формы, а еще тысячу вынужден был передать в фонд бывших узников концлагерей. Организовавший вечеринку и заказавший нацистскую форму Бёрли наказания не понес.
Французские газеты тогда взорвались настоящим шквалом возмущения. А между тем знаменитости из континентальной Европы иногда позволяют себе вещи и похуже.
В феврале того же 2011 года главный дизайнер Christian Dior Джон Гальяно, поссорившись в парижском кафе с посетителями за соседним столиком, кричал: «Я люблю Гитлера! Такие люди, как вы, должны умереть. Ваши родители, ваши прадеды должны были бы погибнуть в чертовых газовых камерах!» Месяц спустя режиссер Ларс фон Триер заявил репортерам:
Автор цитаты
«Долгое время я считал себя евреем. И мне это нравилось. Но потом выяснилось, что мои предки были из Германии. Так что я нацист. Есть в этом что-то приятное. И я понимаю Гитлера. Он сделал много неправильного, войну развязал, но в общем и целом я его понимаю и немного ему симпатизирую… Наверное, сниму блокбастер. Мы, нацисты, часто всё делаем с размахом».
Позже и Гальяно, и Триер извинялись, клялись, что не являются ни антисемитами, ни нацистами. Но их поведение заставило задуматься над вопросом: если у знаменитостей, привыкших контролировать себя на публике, границы дозволенного уже настолько размылись, то что говорить о простых людях?
Попрыгай на мертвых евреях
«Немножко приобщился к культуре перед мальчишником», — гласит надпись в Instagram.
Над ней — фото: крепкий парень в свитере и темных очках, с широкой улыбкой. Приехал из Лондона в рамках тура по достопримечательностям Европы. Всё нормально, за исключением одной детали: парень позирует на фоне рельсов, а на заднем плане — железнодорожная станция Освенцима.
Когда после войны победители приняли решение не сносить и не переоборудовать некоторые концлагеря — Освенцим, Бухенвальд, Дахау, — они рассчитывали, что те превратятся в мемориалы, памятники миллионам людей, погибших в них, и станут предупреждением на будущее. Памяти хватило лет на 60.
Сейчас концентрационные лагеря для многих туристов — просто еще один пункт, который нужно посетить во время обзорной экскурсии. И, как положено, сделать селфи: в лучшем случае — на фоне рельсов, а то и на фоне печей. При этом если одни туристы сопровождают фотографии надписями вроде «Самое печальное место в мире» и хэштегом с антифашистским слоганом #neveragain (никогда снова), то другие, судя по их счастливым улыбкам, особой грусти, посещая концлагеря, не испытывают.
Впрочем, туристы с их селфи — не единственная категория посетителей мемориалов, шокирующая своим поведением. Так, например, в июле этого года американский конгрессмен Хиггинс специально забрался в газовую камеру, чтобы снять видеоролик, призывающий к увеличению расходов на армию. А буквально на днях между Варшавой и Тель-Авивом разгорелся дипломатический скандал, спровоцированный группой польских художников. Еще пару лет назад они записали видеоролик, запечатлевший голых людей, играющих в салки. Можно по-разному оценивать эстетическую ценность этого перформанса, но, когда выяснилось, что съемки были сделаны в газовой камере лагеря Штуттгоф, на участников акции обрушилась волна критики.
Туристка фотографируется у Мемориала жертвам холокоста в Берлине
Фото: Global Look Press/dpa/Wolfram Steinberg
Особенно тревожно, что трепетное отношение ко всему, связанному со Второй мировой в целом и холокостом в частности, потихоньку теряется и в самой Германии. И попадание формы времен Третьего рейха в каталог сетевого магазина далеко не самый показательный пример этой тенденции.
В 2005 году в Берлине был открыт мемориал памяти жертв холокоста — 2,7 тыс. бетонных блоков, выстроенных бесконечными рядами. Создатели — фонд строительства «Памятник убитым евреям Европы» и американский архитектор Питер Айзенман — рассчитывали, что узкие проходы не позволят проходить по ним рука об руку и в итоге каждый посетитель останется один на один с этими серыми плитами и переживет чувство страха, одиночества и потерянности, которые владели европейскими евреями в годы катастрофы.
Но что-то пошло не так. Как и в случае с концлагерями, тяга делать селфи оказалась сильнее задумки авторов памятника. И ладно бы еще речь шла просто о портретах на фоне мемориала. Но желающие запечатлеть себя в необычном антураже делают это кривляясь, принимая причудливые позы (в том числе и асаны йоги), а то и вовсе скачут с плиты на плиту. «Прыжки на мертвых евреях», — гласит подпись под одним из таких снимков в Instagram.
А во время встречи 2014 года и сопутствующих народных гуляний мемориал превратился не только в площадку для запуска пиротехники, но и в туалет для подвыпившей публики.
Кадры, запечатлевшие мужчин и женщин, справлявших нужду между плит памятника, вызвали тогда настоящий шок в Израиле.
С момента окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет. Даже те, кто застал ее детьми, в основном уже умерли. Они пытались передать память о ней своим потомкам — но это не сработало: уже третье поколение начало забывать, за что сражались и что пережили их деды. А значит, скоро и мировая война уже будет казаться не такой уж и страшной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Секретное оружие ультраправых: фашистская мода
На первый взгляд, в них нет ничего необычного. Футболка с изображением горы и оленя и слоганом «Уважайте природу». Черная рубашка-поло с черным, белым и красным кантом и небольшим круглым логотипом. Свитер с изображением ребенка на плечах родителей во время футбольного матча, который держит шарф болельщика, а под ним надпись «Храним традицию».
Но присмотритесь. Этот символ позади оленя? Это черное солнце, распространенный неонацистский символ, заимствованный с мозаики пола в Зале генералов СС Генриха Гиммлера.
Этот логотип на рубашке поло? Это похоже на свастику в виде сломанного солнечного креста. А ребенок на спине у родителей? У него на спине номер 88 — неонацистский код «Хайль Гитлер».
И это еще не все. Ультраправая мода в Европе за последнее десятилетие стала нишевой отраслью. Крупные и малые бренды дали всем, от закоренелых неонацистов до молодых людей, флиртующих с ультраправыми субкультурами, способ самовыражения, который не вписывается в то, как, по мнению многих, должен выглядеть ультраправый экстремист.
Но вряд ли дело только в том, чтобы выглядеть крутым или крутым, или играть в застенчивые маленькие игры со взрослыми, которые не очень хорошо разбираются в тонкостях фашистской символики; Ультраправая мода может помочь приверженцам экстремизма, особенно молодым мужчинам, укрепить чувство принадлежности и братства и даже послужить воротами к радикализации. А те, кто следит за ультраправой сценой моды в Европе, думают, что США на очереди.
Описанные выше примеры вряд ли можно назвать единичными.
Французский бренд с рубашкой «Respect Nature» также продает рубашки с надписью «HTLR» печатными буквами и официальным девизом SS внизу. Итальянские создатели черно-бело-красной рубашки-поло также продают свитера с буквами «WPWW», что означает «Белая гордость по всему миру». А украинский магазин, который продает свитер с надписью Keep the Tradition, этим летом продает билеты на неонацистский концерт с участием группы, чей бывший гитарист убил шесть человек на почве ненависти в сикхском храме в Висконсине в 2012 году9.0003
За последнее десятилетие ряд ультраправых модных брендов сделали себе имя среди ультраправых экстремистов Европы. Самый известный из них, немецкий Thor Steinar, уже много лет рекламирует себя ультраправым. Эта многомиллионная компания, базирующаяся сейчас в Дубае, имеет магазины по всей Германии и в Интернете, где продаются футболки, свитера и куртки с изображениями в скандинавском стиле, популярными среди приверженцев крайне правых, а также с такими лозунгами, как «Спасите Белый континент».
” Логотип Thor Steinar напоминает комбинацию двух символов нацистской эпохи, руны T и Wolfsangel, которые сами по себе запрещены в Германии. Одежда бренда также запрещена в ряде немецких школ, на футбольных стадионах и даже в нижней палате парламента Германии.
Носить Thor Steinar или другие ультраправые бренды — значит не только выглядеть круто. Мода, говорит социолог Новой школы Вираг Молнар, является важным способом для представителей крайне правых групп, особенно для молодых мужчин, формировать свою идентичность и заявлять о себе друг другу и тем, кто не входит в группу.
«Использование стиля для выражения и демонстрации групповой идентичности, а также для политических заявлений является неотъемлемой частью субкультур», — сказал мне Молнар по электронной почте. Более того, добавляет она, поскольку члены крайне правых групп часто лишь изредка общаются лицом к лицу, при этом большая часть их взаимодействия происходит в Интернете, «их единомыслие и общие ценности могут (зримо) выражаться и ощущаться посредством потребления.
”
Эта «оценка насилия» предназначена специально для молодых мужчин.
В Европе нет недостатка в относительно новых ультраправых брендах, ориентированных на экстремистов. Синтия Миллер-Идрисс, социолог из Американского университета, утверждает, что это больше, чем просто эстетическая проблема: изображения и язык ультраправой одежды, каталогизированные Миллер-Идрисс, включают «десенсибилизацию к насилию, повышение ценности насилия, дегуманизацию». жертв… высмеивание жертв или игра слов», на самом деле «имеет потенциал для социализации молодых людей в направлении экстремистского мышления», сказала она мне.
Эта «оценка насилия» предназначена специально для молодых мужчин. По ее словам, даже то, как одежда представлена на ультраправых сайтах, посвященных моде, создает гипермужественный и жестокий образ, в котором одежду часто демонстрируют чрезмерно мускулистые мужчины с сильными татуировками. Миллер-Идрисс обнаружила, что многие молодые люди, с которыми она беседовала, использовали уникальное немецкое слово для описания клейм и типов молодых людей, которые их носили — gewaltbereit , что означает «готов к насилию».
По словам Миллера-Идрисса, одним из способов социализации молодых людей в одежде в сторону экстремистского мышления является постоянная «игривость» и игра с символами. Даже в странах со слабыми или отсутствующими законами, запрещающими ношение нацистских изображений в общественных местах, прогуливаться на публике в футболке со свастикой по-прежнему не самая социально приемлемая вещь. Но этого нельзя сказать о менее известных символах, обычно используемых белыми националистами и неонацистами, например о рунических знаках различия, когда-то использовавшихся СС.
Эта игра отображается на полном экране, если вы просматриваете веб-сайты некоторых из этих брендов. Один популярный украинский бренд Svastone, принадлежащий музыканту из неонацистской группы, имеет логотип, который может быть необычно нарисованным ромбом или усеченной свастикой. Популярный российский бренд White Rex, основанный известным русским футбольным хулиганом-неонацистом, продает футболки с набором бомб, которые, если приглядеться, образуют число 88.
«Свастики не видно». или руны, — сказал основатель White Rex Денис Никитин норвежской газете в 2017 году. — Это должна быть одежда, которую людям удобно носить в городе и чтобы они могли узнавать друг друга».
Такого рода преднамеренная двусмысленность — «игривость возможных интерпретаций», как называет это Миллер-Идрисс, — заключается не только в том, чтобы обойти грань между тем, что является социально приемлемым или законным. «Это дает им ощущение силы», — говорит Миллер-Идрисс. «Важно эмоционально понимать, что это «превзойти взрослых».
Мода проникает во многие другие виды деятельности крайне правых. У итальянского неофашистского движения CasaPound есть лейбл одежды, который называют «коммерческим ребром CasaPound», который помогает финансировать некоторые из его мероприятий. Киевская группа Militant Zone не только продает футболки и компакт-диски в небольшом магазине недалеко от главной площади города, но и организовала в декабре 2018 года неонацистский концерт, на котором звучали песнопения «Зиг Хайль» и гитлеровские салюты.
Крайне правая мода может также перерасти в ультраправое насилие. Владелец White Rex Денис Никитин, также живущий в Киеве и работающий с движением «Азов», проводит мероприятия по смешанным единоборствам, связанные с крайне правыми, по всей Европе, где он продвигает свой бренд White Rex и его открыто выступающее за превосходство белой расы; Сообщается, что он также использует доходы от бренда для финансирования крайне правых групп. Никитин также встречался с членами базирующейся в Калифорнии банды сторонников превосходства белой расы Rise Above Movement, лидеры которой были арестованы в 2018 году и якобы помогали обучать крайне правых экстремистов в Великобритании.
Приживется ли ультраправая мода в США, как в Европе? Судя по фотографиям с некоторых ультраправых митингов, она уже есть, по крайней мере, частично. Американцу, конечно, нетрудно заказать одежду многих европейских брендов или магазинов в Интернете. Американские ультраправые также не лишены чувства стиля в униформе, о чем ясно свидетельствует то, что Proud Boys используют рубашки Fred Perry.
И, конечно же, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты могут стать огромным неиспользованным рынком для европейских ультраправых брендов.
Ультраправая культура моды в США, однако, может оказаться менее тонкой и более сложной для регулирования.
Американская культура не имеет того шкафа местных экстремистских символов, который есть в распоряжении европейских ультраправых модников. Ряд символов, используемых ультраправыми модными брендами в Европе, пояснил Молнар, «попеременно использовались, принимались, допускались, запрещались, а затем реконфигурировались и перерабатывались разными режимами и накапливали несколько слоев значения». Это дает им возможность скромно играть с символами, такими как руны, присвоенные СС. Молнар указал, что помимо таких символов, как флаг Конфедерации или флаг Гадсдена «Не наступай на меня», американские ультраправые не могут достать столь же двусмысленные или перепрофилированные значки. Короче говоря, американские символы более явны и требуют меньше «расшифровки» для понимания.
Капюшон Клана не совсем тонкий. Вместо этого в США, по словам Миллер-Идрисс, большая часть существующей моды, которую можно было бы окрестить ультраправой, сосредоточена на про-ветеранах, про-2 nd — поправки и откровенно исламофобские темы.
Часто используемый в Германии вариант — запрет крайне правых брендов одежды — не сработает в большинстве общественных мест из-за американской защиты свободы слова. Однако, поскольку американские школы хотят попробовать это, есть довольно ясный урок из-за рубежа: запреты сами по себе неэффективны. «Они могут даже иметь неприятные последствия и повысить привлекательность ультраправых, превратив одежду и символы в пространство для легкого восстания и антиавторитарного самовыражения», — сказала Миллер-Идрисс. Важна дискуссия: многие молодые люди в Германии, у которых она брала интервью, где ультраправые бренды, такие как Thor Steinar, были запрещены, «не понимали, почему запрещены определенные бренды»; им «это просто казалось еще одним произвольным правилом».
По ее словам, преподаватели США «должны четко объяснить учащимся и родителям, что они думают о запрете, какие ценности защищаются и почему».
В противном случае разговор по умолчанию уступает место крайнему правому краю. Ибо, будь то украинский магазин, торгующий рубашкой с SS Totenkopf (мертвая голова) и логотипом британской неонацистской террористической группировки Combat 18, или итальянский бренд с изображением мотоцикла и надписью «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ : WHITE RACE» или венгерская рубашка с надписью «Поднимитесь над демократией», мозги ультраправых модных брендов Европы прекрасно понимают, какие ценности они защищают.
Одежда фашистов и нацистов | Encyclopedia.com
Уже в десятилетие, предшествовавшее Третьему рейху, женская мода стала предметом споров в Германии. В ответ на стиль «Гарсон», ставший популярным в годы после Первой мировой войны, консервативные критики выступили против «дегенеративной» косметики и одежды, которые они назвали «еврейскими», «маскулинизированными», «с преобладанием французов».
«,» и «ядовитый». Они также подвергли резкой критике торговцев модой, которые навязывали ничего не подозревающим потребителям такую безвкусную, неподходящую моду. Короткие волосы, укороченный подол, брюки и заметный макияж — все это якобы вызывало моральную деградацию немецких женщин.
Оскорбительные комментарии утверждали, что французская мода вредна для немецких женщин, как морально, так и физически, и что немецким дизайнерам необходимо установить полную независимость от гнусного французского влияния на женскую моду. Также осуждался опасный образ американской женщины-вамп или голливудского образа, которому молодые немецкие женщины безрассудно подражали, нарисовав брови, с темными линиями глаз, накрашенными красными ртами и вызывающей одеждой. Кроме того, к середине 1920-х годов Берлин стал признанным мировым центром моды, особенно готовой женской одежды и верхней одежды. Сильно преувеличивая процент евреев в немецкой индустрии моды, обличительные речи в пронацистских публикациях полемизировали против «сокрушительного» еврейского присутствия, которое обвиняли как в разрушении экономических возможностей арийского среднего класса, так и в заговоре с целью уничтожить женское достоинство путем производства аморальных, распутная мода для немецких женщин.
Критики утверждали, что эту нисходящую спираль женской внешности можно остановить только созданием «уникальной немецкой моды». Однако этот термин никогда не был полностью определен.
Идеология и политика моды
Подобные реакционные, антисемитские и откровенно националистические заявления бесчисленное количество раз повторялись на протяжении 1920-х и начала 1930-х годов, так что к моменту прихода нацистской партии к власти в 1933 году аргумент был ясен. Только немецкая одежда, специально разработанная и изготовленная арийцами, была достаточно хороша для женщин в Третьем рейхе. Подходящая в расовом отношении одежда зависела от устранения французского и, особенно, еврейского влияния в немецкой индустрии моды.
С этой целью в мае 1933 года несколькими давними немецкими производителями и производителями одежды была создана организация арианизации под названием Arbeitsgemeinschaft deutsch-arischer Fabrikanten der Bekleidungsindustrie (или Adefa). Целью группы было систематическое устранение евреев из всех областей индустрии моды.
Благодаря сочетанию массированного давления, бойкотов, экономических санкций, незаконных выкупов, принудительных ликвидаций, а также систематического исключения и преследования бесчисленного количества евреев Адефа к 19 января добился успеха.39 в вытеснении всех евреев из немецкого мира моды. Deutsches Mode-Institut (Немецкий институт моды) также был основан в 1933 году при активной поддержке Министерства пропаганды и ряда других правительственных учреждений. Его миссия заключалась в том, чтобы добиться независимости моды от французского влияния, объединить различные аспекты создания моды и производства модной одежды в немецкой швейной промышленности и создать «уникальную немецкую моду», которая принесет Третьему рейху международное признание и денежные вознаграждения. конструкции. Немецкий институт моды, окруженный внутренними конфликтами на протяжении всего своего существования и обладавший небольшой реальной властью, так и не смог достичь ни одной из своих целей.
Кроме того, нацистское государство пыталось создать женскую внешность, которая отражала бы официальную идеологию, поддерживала автаркическую экономическую политику правительства и создавала чувство национальной принадлежности.
Этот предложенный женский образ должен был бы соответствовать гендерной идеологии нацистов, которая призывала женщин вернуться к своей подлинной роли жены и матери. Таким образом, естественные материнские инстинкты женщин будут удовлетворены, а также это позволит им выполнять почетные обязанности детородной матери для нации, важного потребителя и лояльного гражданина, которыми их наградила нацистская Германия. Как «матери немецких Volk , женщинам было поручено исправить падение рождаемости в стране, гарантировать расовую чистоту будущих поколений и укрепить экономику, покупая только товары немецкого производства. Это были важные задачи, которые требовали изображения, подобающего пропаганде. Для идеала Немецкая женщина, преданная благополучию своей семьи, красота проистекала не из косметики или модной моды, а из внутреннего счастья, проистекающего из ее преданности своим детям, мужу, своему дому и своей стране.0003
Двумя изображениями, наиболее часто предлагаемыми и воплощенными в визуальных формах пропаганды, были жена фермера в народном костюме, обычно называемая Tracht или дирндль, и молодая женщина в организационной форме.
Риторика, окружающая эти два предложения, продвигала «естественный вид» женщин и осуждала косметику и другие «нездоровые пороки», такие как курение и употребление алкоголя, как неженственные и не по-немецки. Особое внимание уделялось физической подготовке и здоровому образу жизни, что способствовало бы повышению рождаемости. Более того, в то время как народный костюм обращался к прошлому и продвигал образ, который освещал идеологию нацистов «кровь и почва», а женская форма обращалась к настоящему и служила примером идеи конформизма, а не индивидуальности, оба образа означали отказ от международного тенденции, опять же, как ненемецкие. Оба предложения также соответствуют антисемитской и антифранцузской программе государства, а также его автаркической политике «сделано в Германии».
Мода Дирндля
Жена фермера, названная «Мать Германия», была предложена как один из женских идеалов. Она была связующим звеном между узами немецкой крови и земли. Ее естественная внешность, незапятнанная косметикой, ее физическая сила и моральная стойкость, ее готовность нести тяжелую работу и иметь много детей, ее традиционная одежда, напоминающая о мифическом, незапятнанном немецком прошлом, были обожествлены бесчисленными экспонатами, картинами и эссе.
. На пропагандистских фотографиях сельские женщины обычно изображались с заплетенными или собранными в пучок волосами, без косметики, в окружении детей и сияющими внутренним светом, не выдающим ни малейшего намека на тяжелую работу, заполнявшую их дни. А во что была одета идеальная жена фермера? Согласно нацистской пропаганде, она должна одеваться в Trachtenkleidung , народный костюм, отражающий богатое культурное наследие Германии. Старинный Trachtendirndl , продвигаемый как выражение истинного германо-арийского характера, обычно включает платье с узким лифом и пышной длинной юбкой, белую блузку с пышными рукавами и присборенными рукавами, сильно вышитый или связанный крючком воротник, украшенный фартук и различные головные уборы или шляпы рассматривались как наиболее подходящий пример расово чистой одежды и использовались как важная символическая метафора гордости за немецкую родину.
Чтобы содействовать возрождению народного костюма, спонсируемые государством Tracht собрания и народные фестивали возникали повсюду, даже иногда в мегаполисах.
Девушкам и женщинам было приказано с гордостью надевать дирндлы на мероприятия, организованные нацистской партией, и на исторические торжества. И женщинам-фермерам было предложено заново открыть для себя множество качеств Tracht. Им также было предложено шить свои дирндлы из ткани, которую они соткали сами, при этом заботясь о своих детях и помогая с урожаем. Проблема заключалась в том, что большинство из них перестали носить что-либо, напоминающее девятку.0023 Tracht к этому времени регулярно из-за его непрактичности и тяжелого экономического положения, в котором оказались многие сельские семьи. Фермерские женщины давно перешли на темные ткани, на которых было мало грязи, на более свободную одежду, которая позволяла больше двигаться, и на рукава, которые не сковывали их на работе. За исключением редких особых случаев или праздников, сельские женщины десятилетиями не носили традиционный дирндль регулярно. Также проблематичным является обширный 9-й нацистскийПропаганде 0023 Tracht не удалось убедить городских женщин носить народный костюм.
В то время как одеваться в грязные сорочки для определенных мероприятий считалось
забавой, большинство женщин, живущих в больших городах, таких как Гамбург и Берлин, продолжали одеваться в соответствии с последними международными стилями, показанными в немецких журналах, несмотря на напряженные усилия некоторых нацистов убедить их одеться иначе.
Женщина в униформе
Как городская альтернатива жене фермера в Tracht , нацисты предложили еще один женский идеал: молодую немку в униформе, отражение тяги партии к организации и милитаризации. Подобно Trachtenkleidung , униформа была еще одним видимым признаком включения в созданное нацистами немецкое расовое сообщество. Он также представлял собой порядок и согласие, а также отказ от международных тенденций и индивидуальности.
По мере того, как в Третьем рейхе быстро разрастались организации, росла и женская униформа. Будь то девушки, молодые женщины, юноши на трудовой службе или женские вспомогательные подразделения, с началом Второй мировой войны каждая группа имела отдельную униформу или, как минимум, разные знаки различия, значки и нарукавные повязки, указывающие на звание или род службы.
Волосы должны были быть аккуратно уложены и подальше от лица, желательно в косы для молодых девушек и пучок для взрослых женщин. Косметика избегалась как неестественная и ненужная для этих молодых женщин, светящихся здоровьем и любовью к стране. Физическая подготовка, самопожертвование, повиновение и верность нацистскому режиму и его принципам были наиболее важными компонентами всех организаций, главной целью которых было взрастить поколение расово чистых, здоровых, идеологически здоровых женщин, которые станут будущими». мамы Волк. » Никаких индивидуальных штрихов, никаких украшений, ничего, что могло бы умалить символическое значение необходимой одежды. Униформа портняжно выражала требования Третьего Рейха к единству, единообразию, конформизму и общности.
Одежда женщин в организационной форме, будучи довольно популярным, когда в стране был мир, он стал политической проблемой для правительства, когда конфликт расширился по всей Европе и потребовались дополнительные женщины в качестве вспомогательных войск, необходимых для войны.
Униформа растущего числа женщин и размещение их на должностях, которые были обозначены как « только мужчины», очевидно, перевернули с ног на голову пропаганду «отдельных сфер» нацистской партии и ее гендерно-ориентированную рабочую политику довоенных лет. Другая забота государства заключалась в том, что широкое ношение женской униформы сделало бы местному населению ясно видимым, что война идет не очень хорошо. Кроме того, по мере продолжения конфликта и острой нехватки текстиля некоторые вспомогательные которым были выданы только нарукавные повязки с указанием служебной принадлежности в целях экономии материала, они открыто жаловались и в частном порядке возмущались тем, что они не могут носить полную форму, которую носили другие. Вспомогательные женщины, дислоцированные как внутри, так и за пределами Рейха, хотели, по крайней мере, выглядеть официально, поскольку они рисковали своими жизнями ради нации.
Популярная женская мода
Образ, наиболее широко используемый немецкими женщинами, не только конкурировал с этими двумя санкционированными государством предложениями, но также часто явно противоречил либо риторике партии, либо ее политике.
В то время как «естественный вид» был лозунгом красоты, продвигаемым нацистскими приверженцами, а «уникальная немецкая мода» неуклонно пропагандировалась, ни то, ни другое не было с энтузиазмом воспринято большинством женщин в Третьем рейхе. Вместо этого они покупали новейшую косметику, примеряли новейшие прически и носили вариации той же моды, которую носят женщины во Франции, Англии и Америке.
Популярные журналы, отражая интересы своих читателей, публиковали статьи, иллюстрирующие техники макияжа, рекламирующие кремы для лица, лосьоны для загара и краски для волос, а также давали советы по воспроизведению внешности голливудских звезд, таких как Грета Гарбо, Джин Харлоу и Кэтрин. Хепберн. Фотографии в модных журналах изображали новейшие модели парижских и американских кутюрье рядом с элегантными модными творениями лучших дизайнеров Берлина. Известные немецкие школы моды, такие как Deutsches Meisterschule für Mode в Мюнхене и Frankfurter Modeamt во Франкфурте отказались от имиджа дирндля в пользу международного влияния и женских потребительских желаний, к большому разочарованию нацистских сторонников жесткой линии.
А для тех женщин, у которых не было средств для покупки одежды в салонах одежды или универмагах, выкройки для шитья, с помощью которых можно было воссоздать популярную моду, были широко доступны и доступны по цене.
Мода военного времени и нормирование
14 ноября 1939 года, через два месяца после начала Второй мировой войны, правительство выпустило первую карту Reichskleiderkarte (или карту одежды Рейха). Эта система нормирования была разработана для обеспечения справедливых средств снабжения гражданского населения достаточным количеством обуви, одежды и текстиля во время войны. Немецкие евреи, которых считали недостойными даже минимальной поддержки, с 1940 года не получали талоны на одежду. Карточка на одежду была основана на системе баллов, из которой получатель не мог использовать более 25 баллов в течение двух месяцев. Также применялись многочисленные другие ограничения. Шляпы были «безбалльными», что означало, что их можно было приобрести без продуктовых талонов или карточек на одежду, и поэтому они стали главным модным предметом военных лет.
Как только запасы головных уборов истощились и, следовательно, их стало невозможно купить, женщины сами стали создавать свои тюрбаны и шляпы из остатков ткани, обрезков кружев, сетки и кусочков войлока.
Первая карточка на одежду, действующая в течение одного года, давала 100 баллов, но быстро возник острый дефицит в нескольких областях, особенно в обуви и одежде. Поскольку производство текстиля и кожи все больше ориентировалось на нужды немецкой армии, запасы многих складов вскоре опустели. Следовательно, остатки материала заменили кожаный верх обуви, а подошвы часто делались из пробки или дерева. Кроме того, правительство быстро обнаружило, что его автаркическая экономическая политика отчасти привела к безуспешной борьбе за широкий спектр жизнеспособных синтетических материалов, которые были срочно необходимы для одежды немцев, военных и гражданских. Многие ткани и заменители кожи были низкого качества и распадались при стирке или глажке.
Вторая карточка на одежду, выданная поздней осенью 1940 года, стоила 150 баллов, но дополнительные 50 баллов не имели реальной ценности, поскольку к тому времени в нескольких крупных городах Германии возникла острая нехватка одежды и обуви.
Широко распространенные правительственные брошюры призывали женщин «делать новое из старого», но нехватка доступных швейных товаров, таких как нитки и пряжа, противоречила броским лозунгам государства. Несмотря на предостережения тех, кто считал брюки неженственной и неприемлемой женской одеждой, женщины все чаще носили брюки, поскольку война затягивалась, а дефицит продолжал расти. Брюки были теплее юбок, особенно после того, как запасы чулок и носков были исчерпаны. Женщинам было гораздо удобнее носить их в качестве рабочей одежды на фабриках, связанных с войной. И часто они были единственным предметом одежды в доме, который все еще имелся в изобилии, когда так много отсутствующих мужей и братьев служили в вооруженных силах.
К 1943 году острая нехватка одежды и обуви сделала карточку одежды практически бесполезной в некоторых районах Германии. В ответ гражданские лица все чаще обращались на бурно развивающийся черный рынок, хотя это было строго наказуемым преступлением. Неспособность режима обеспечить адекватной одеждой в годы войны была встречена растущим негодованием и открыто выраженным недовольством, что противоречило представлению нацистов о гармоничном, поддерживающем национальном сообществе.
Резюме
Во времена Третьего рейха женская мода стала предметом многочисленных дискуссий и споров. Вместо единого взгляда на то, что означает «немецкая мода», и единственного, постоянно рекламируемого публичного образа женщины, возникло множество несоответствий. Кроме того, ни одна единая национальная программа моды так и не была успешно реализована, несмотря на неустанные попытки некоторых официальных лиц. Женская мода, которая, как надеялись нацисты, станет символом приобщения к национальному сообществу.0023 Volksgemeinschaft вместо этого стал означающим дизъюнкции. Женский внешний вид мог и действительно обходил нацистские идеологические принципы и государственные постановления, иногда вопиющим образом. В то же время двусмысленные директивы обнажили очевидный страх правительства перед потерей как поддержки женщин внутри страны, так и прибыльного рынка модной одежды за рубежом. В конце концов, мода оказалась неудачным инструментом в определении немецкой женственности и гражданства, частично через требования одежды и внешнего вида.
Эта неудача очень наглядно обнажила пределы государственной власти. То, что пропагандировалось в сфере женской моды, имело лишь слабое отношение к реальности в нацистской Германии.
См. также Политика и мода .
библиография
Bundesarchiv R3101/8646 (относительно документов организации арианизации «Адефа»).
Bundesarchiv R55/692, R55/795 и другие менее объемные файлы (относительно «Немецкого института моды»).
Умри, Дама. Один из старейших современных немецких модных журналов.
Дайке-Мённингхофф, Марен. «Und sie rauchten doch. Deutsche Moden 1933–1945.
» Zeitmagazin , дополнение к Die Zeit 19 (6 мая 1983 г.): 30–40. реальность
Der deutsche Volkswirt и Die deutsche Volkswirtschaft Современные отраслевые журналы, заполненные антисемитскими статьями о роли евреев в немецкой экономике
Гюнтер, Ирэн. «Нацистский шик? Немецкая политика и женская мода, 1915–1945».
Теория моды: журнал одежды, тела и культуры 1, вып. 1 (март 1997 г.): 29–58. Обзор предмета немецкой моды с особым акцентом на нацистский период и Вторую мировую войну.
——. Нацистский «Шик»?: Модные женщины в Третьем рейхе. Oxford: Berg, 2004. Единственное всестороннее англоязычное исследование немецкой моды и немецкой индустрии моды с Первой мировой войны до конца Третьего рейха. Всю информацию, процитированную и обобщенную в этом энциклопедическом эссе, можно найти в этом источнике.
Джейкобейт, Сигрид. «Одежда в нацистской Германии». В Марксистская историография в трансформации: новые ориентиры в новейшей истории Восточной Германии. Под редакцией Георга Иггерса, стр. 227–245. Перевод Брюса Литтла. Оксфорд: Берг, 1991. Переведенный обзор развития женской одежды и соответствующей государственной политики во времена Третьего рейха. Jacobeit опубликовал несколько эссе на немецком языке о моде в нацистский период, в том числе о народном костюме или Tracht.
Кунц, Клаудия. Матери в Отечестве: женщины, семья и нацистская политика. New York: St. Martin’s Press, 1987. Всестороннее исследование нацистской гендерной идеологии и политики, а также роли женщин как «матерей немецкого Volk. »
Die Mode. Немецкий журнал о высокой моде, основанный в 1941 году, через два года после начала войны. Из-за нехватки бумаги во время войны журнал прекратил выходить в 1943 году вместе со всеми другими модными журналами.
Das Schwarze Korps. Газета нацистских СС, отличный источник для осуждения женской моды и косметики, а также для антисемитской полемики.
Земмельрот, Эллен и Ренате фон Штиеда, ред. Н.С. Фрауэнбух. Мюнхен: JF Lehmanns Verlag, 1934. Ранняя нацистская антология, темы эссе касаются роли женщин в нацистской идеологии и политике, моде, автаркии и потреблении.
Стивенсон, Джилл. «Пропаганда, автаркия и немецкая домохозяйка». В Нацистская пропаганда 117–142: Сила и ограничения.