«После нас хоть потоп»: как Помпадур организовывала оргии и способствовала Просвещению
300 лет назад, 29 декабря 1721 года, родилась Жанна-Антуанетта Пуассон, более известная под именем маркизы де Помпадур, — официальная фаворитка французского короля Людовика XV, которая на протяжении двадцати лет оказывала решающее влияние на государственные дела не только в самой Франции, но и во всем мире. Фактически она определила политический климат во всей Европе и за океаном, поменяв ориентацию французской политики и поспособствовав началу Семилетней войны — крупнейшего военного конфликта XVIII века, в котором приняли участие не только все европейские державы, но и страны Северной Америки, Карибского бассейна, Индия, Филиппины и даже некоторые индейские племена. Уинстон Черчилль Семилетнюю войну называл подлинной «первой мировой войной». В результате нее Франция утратила свои колонии в Северной Америке и изрядную долю своего престижа.
Имя мадам Помпадур стало нарицательным, и сама она воспринимается едва ли не как первая в целом ряду известнейших куртизанок, с ней ассоциируют названия причесок, блюд французской кухни, женских аксессуаров, стиля всего того времени, диктуемого «законодательницей мод» Францией во главе с всесильной фавориткой.
Зародившийся в ее время стиль рококо, достигший наивысшего расцвета в эпоху Людовика XV, также связывают именно с его поклонницей Помпадур, внедрившей «помпадуристые ракушки» в архитектуру всех построенных под ее наблюдением дворцов, в роскошные интерьеры и придворные наряды.
Вместе с тем маркиза покровительствовала наукам и искусствам, была необычайно образована и начитана, любила книги, которыми пренебрегал ее король. Известно, что знакомства с ней еще до представления королю искал Вольтер, и знаменитая французская энциклопедия эпохи Просвещения — тоже в немалой степени ее детище, она оказывала моральную и материальную поддержку многим французским философам-просветителям, литераторам, художникам и скульпторам. В вопросе разрешения публикации «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера она даже вступила в спор с парижским парламентом, а затем защищала Монтескье от критиков во время публикации его книги «От духа законов», появившейся в 1748 году, и, наконец, способствовала запрету деятельности иезуитов на территории Франции.
В русском языке популярно выражение «помпадуры и помпадурши», пущенное с легкой руки Михаила Салтыкова-Щедрина — сатирическое переосмысление типичных портретов администраторов-самодуров, губернаторов и прочих сановников, обязанных своим возвышением фаворитизму, однако в этом переосмыслении свою роль сыграло, видимо, не вполне приличное для русского уха звучание французской фамилии. Еще всем известна фраза «после нас хоть потоп» (après nous le déluge), приписываемая либо самой Помпадур, либо Людовику XV, и произнесенная якобы после известия о разгроме французской армии в сражении, состоявшемся 5 ноября 1757 года у селения Росбах в Саксонии. Это позорное поражение от гораздо более скромных сил противника было получено от прусского короля Фридриха Великого, сражавшегося, по его собственному выражению, против «союза трех баб» — Марии Терезии Австрийской, российской императрицы Елизаветы Петровны и собственно мадам Помпадур.
В любом случае маркиза де Помпадур была больше, чем просто королевской фавориткой.
Ее власть пережила не только всеобщее недовольство и придворные интриги, но и конец собственно любовного романа с Людовиком XV. Влияние Помпадур на короля могло кончиться лишь с ее собственной смертью в 1764 году.
Некоторые историки считают ее своего рода теневым премьер-министром при безвольном монархе.
«Мама сказала, что все кончено»: как выжила после авиакатастрофы девочка, упавшая в джунгли
50 лет назад в перуанских джунглях разбился самолет Lockheed L-188 Electra, попавший в сильную…
24 декабря 14:02
Родилась будущая всесильная фаворитка в далеко не аристократической семье. Буржуазное происхождение «маркизы» всегда ставили ей в упрек, однако поначалу ее семья была довольно богата. Ее отец, финансист Франсуа Пуассон, занимался спекуляциями на черном рынке и поставками продовольствия (пишут также, что он был сборщиком налогов, обвиненным в коррупции). В 1725 году он разорился и бежал из Франции в Германию, оставив свою семью на попечение юриста Ленормана де Турнема, которого многие историки считают настоящим биологическим отцом Жанны-Антуанетты, так как он был любовником ее матери.
Во всяком случае, этот человек дал ей неплохое образование, а когда девушка достигла 19-летнего возраста, предложил ей в мужья собственного племянника и наследника, Шарля Гийома д’Этиоля, что, несомненно, считалось прекрасной партией. Еще у Жанны-Антуанетты были сестра и брат, которых она не забудет в дни своего триумфа.
Невероятная красота, ум и легкий нрав Жанны-Антуанетты сделали ее весьма популярной в аристократических кругах. Она получила известность в качестве хозяйки культурных и светских салонов в Париже. В 1745 году девушку представили ко двору короля Людовика XV, с которым у нее сразу же развился стремительный роман.
У 23-летней Жанны-Антуанетты немедленно начались частые свидания с государем, и в сентябре того же года Людовик XV поселил ее в специальных апартаментах в Версальском дворце, соединенных с его комнатами секретной лестницей. Такие отношения продолжались у них шесть лет, с 1745 по 1751 год. Став официальной фавориткой короля, Жанна-Антуанетта развелась с мужем и получила в свое владение усадьбу Помпадур, что позволило ей считаться маркизой — то есть получить дворянский титул.
Позже король также выделил любовнице участок Версальского парка, где в качестве ее личной резиденции возводился небольшой дворец, Малый Трианон. Его проектировал архитектор Жак-Анж Габриэль в 1762–1768 годах. Маркиза де Помпадур застала лишь начало строительства этого дворца, она умерла за четыре года до его завершения, поэтому дворец достался следующей фаворитке — графине Дюбарри.
По отношению к королеве, полячке Марии Лещинской, маркиза вела себя подчеркнуто уважительно, однако и королева со своей стороны не сильно противилась любовным утехам монарха, так как была на семь лет его старше и после рождения десятого ребенка отказывалась делить с ним ложе. Французский журналист и историк Ги Бретон в десятитомной «Истории любви в истории Франции» приводит такой исторический анекдот. Однажды вечером мадам Помпадур играла с королевой в карты, однако когда часы пробили десять вечера, несколько смущенная фрейлина попросила у нее разрешения прервать игру. «Конечно, дорогая, идите», — добродушно ответила королева.
И мадам Помпадур, присев в глубоком реверансе, побежала заниматься любовью с королем.
С 1750-х годов здоровье уже самой маркизы серьезно пошатнулось, и их отношения с королем превратились в чисто платонические, однако она все же сохранила весь свой авторитет при дворе, оставаясь доверенным лицом и другом государя и верша французскую политику.
Кроме политики, мадам Помпадур преуспела в устройстве досуга Людовика XV, знакомила его с лучшими образцами искусства, организовывала встречи для узкого круга, театральные представления, курировала возведение дворцов и садов (к чему привлекла и своего брата), тем самым умножая число своих и королевских резиденций за пределами Версаля, тратя на это налоги и вызывая вполне закономерный гнев граждан. В 1752 году де Помпадур получила титул герцогини, однако продолжала «из скромности» представляться маркизой. Она лично подбирала любвеобильному королю девушек для свиданий или даже оргий, организуя встречи в построенном примерно в то же время особняке в стиле рококо «Олений парк» (Parc-aux-cerfs), который предусмотрительно располагался в одноименном квартале поблизости от Версальского дворца.
Для большинства таких кратковременных любовниц после их расставания с королем организовывались выгодные браки, а за беременности полагалась солидная рента, поэтому отбоя от желающих не было. Этот феномен часто приводят в качестве примера развращенности нравов «эпохи рококо».
«Наполеон полярных стран»: за что британцы невзлюбили Амундсена
110 лет назад норвежская экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса, опередив…
14 декабря 11:15
В политике Жанна-Антуанетта сыграла важнейшую роль в том, что называют «разворотом союзов», выполнив миссию посредницы между австрийской императрицей Марией Терезией и королем Людовиком XV. Враждовавшие прежде Франция и Австрия стали союзницами, в 1756 году в Версале был подписан договор, направленный против Пруссии и Великобритании, что и сформировало почти весь расклад союзов, сложившийся ко времени Семилетней войны. Кроме того, маркиза способствовала утверждению на важнейших государственных постах своих протеже, в том числе герцога Шуазеля, который также был сторонником проавстрийской ориентации Франции.
Тот же Ги Бретон приводит в своей книге еще один исторический анекдот. Франко-прусские разногласия якобы объясняются личной размолвкой маркизы Помпадур и Фридриха — которого тогда еще никому в голову не приходило называть «Великим». В конце 1755 года, когда Франция вела переговоры о возобновлении договора с Пруссией, в Потсдам от Помпадур был направлен Вольтер, прежде состоявший в длительной переписке с королем, — дабы поспособствовать перезаключению договора. Однако король Пруссии сразу заявил философу, что знать не знает такой дамы и не видит смысла считаться с ее мнением. Более того, пошли слухи, что он одну из своих собак назвал Помпадур, что привело маркизу в бешенство и заставило искать повод как следует отомстить прусскому монарху. Франция, исправно поддерживавшая прежде Фридриха в его Силезских войнах в надежде с его помощью подточить австрийские позиции, совершила резкий поворот и составила с Австрией оборонительный союз, к которому в конце 1756 года присоединилась Россия.
Впрочем, красавица маркиза, чье здоровье с самого детства оставалось довольно хрупким, недолго терзала Францию. Она умерла то ли от рака легких, то ли от туберкулеза 15 апреля 1764 года в Версальском дворце в возрасте 42 лет. И сама эта смерть была высшей привилегией, поскольку придворным обычно запрещалось умирать в том месте, где проживают король и его двор. Она была похоронена в Париже, в часовне при монастыре Капуцинов на площади Людовика Великого (ныне Вандомской), вместе со своей матерью Луизой-Мадлен де ла Мотт (скончавшейся в 1745 году) и дочерью Александрин от ее мужа Шарля д`Этиоля. Девочка умерла в возрасте девяти лет от острого перитонита.
Хотя король и разрешил своей бывшей фаворитке умереть в Версале — ввиду ее явной «нетранспортабельности», — сопровождать ее похоронную процессию он не решился, опасаясь новых скандалов. Ему пришлось довольствоваться лишь взглядом из окна своего кабинета на ту, что оставалась его лучшим другом. А на то, чтобы выбрать следующую фаворитку, у короля ушло еще четыре года.
7 изобретений Коко Шанель, которые навсегда изменили моду | Всё, что нужно знать о | Вопрос-Ответ
Вдохновившись мужской модой и дорогой простотой, Габриэль — вошедшая в историю как великая Коко — навсегда перевернула мир высокой моды и вошла в список ста самых влиятельных людей XX века по версии журнала «Тайм». Сложно переоценить вклад, который внесла эта француженка в мировую моду и гардероб каждой отдельно взятой женщины. АиФ.ru вспомнил культовые изобретения Шанель.
1. Духи Chanel № 5
Простой флакон Chanel № 5 занял достойное место среди модных тогда фантазийных пузырьков. Фото: globallookpress.com
Первое, что приходит в голову при упоминании имени Коко Шанель, это, конечно же, духи Chanel № 5. Аромат, изобретённый в 1921 году выходцем из Российской Империи Эрнестом Бо (на счету этого парфюмера известные духи императрицы «Букет Екатерины»), стал настоящей революцией в истории парфюмерного искусства и самым популярным парфюмом в мире.
Кстати, Chanel № 5, как потом говорил Эрнест Бо, были навеяны воспоминаниями о России.
В чём же была уникальность аромата для того времени? До появления Chanel № 5 духи делались преимущественно из природных компонентов растительного или животного происхождения путём эмпирического смешения. Появление синтетических компонентов, которые усиливали стойкость запаха и заставляли его «вибрировать», перевернуло парфюмерный рынок.
Коко предложила Бо создать искусственный аромат, и парфюмер, экспериментировавший с альдегидами, предложил ей целую серию ароматов. Из них великая Шанель и выбрала аромат № 5.
Мировой триумф Chanel № 5 обеспечили новизна аромата, который не вызывал ассоциаций ни с одним из знакомых цветов, и простой флакон в форме параллелепипеда в противовес модным тогда фантазийным пузырькам.
2. Маленькое чёрное платье
Позволить себе маленькое чёрное платье могла даже дама со скромными доходами. Фото: globallookpress.
com
История создания маленького чёрного платья овеяна множеством легенд. Биографы Габриэль пишут, что любящую простоту и аскетизм законодательницу моды раздражало обилие ярких и пышных творений Поля Пуаре. Излишне нарядных дам она называла «ряжеными» и приняла решение переодеть всех в чёрное.
По другой версии, Шанель создала простое траурное платье в память о погибшем в автокатастрофе возлюбленном Бое Кейпеле. Появившись на свет в 1926 году, маленькое чёрное платье навсегда «поселилось» в гардеробах женщин.
Узкое прямое изделие из крепдешина с тщательно подогнанными рукавами американский Vogue окрестил «„фордом“ среди платьев».
Коко подхватила эту мысль: «Я создаю «форды», а не „роллс-ройсы“». Позволить себе маленькое чёрное платье могла даже дама со скромными доходами.
3. Сумка 2.55
Шанель придумала сумочку в своём любимом чёрном цвете, но позднее появились другие версии.
Фото: wikimedia.org/Liu Wen Cheng
Культовая сумка 2.55 увидела свет в феврале 1955 года — дата «рождения» и дала название этому аксессуару. Её популярность, несмотря на труднодоступность и высокую цену, растёт год от года, и даже во французских бутиках не продают больше одной сумочки 2.55 в одни руки в месяц.
До её появления дамам приходилось носить с собой в руках различные ридикюли, которые доставляли много неудобств. Коко Шанель избавила женщин от этих проблем, подарив им небольшую стёганую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке.
Модель 2.55 можно было удобно носить на плече. Изначально Шанель придумала сумочку в своём любимом чёрном цвете, но позднее появились другие версии — самых разных оттенков и фактуры.
4. Твидовый костюм
Икона стиля 60-х Джеки Кеннеди в розовом костюме от Шанель. Фото: globallookpress.com
Твид и джерси считались грубыми тканями, подходящими исключительно для пошива мужских костюмов.
Но Шанель разрушила этот стереотип и создала женский твидовый костюм, который стал воплощением роскоши и элегантности.
В него с удовольствием облачились «звёзды» кино и сцены и даже жёны президентов, например, Джеки Кеннеди — известная законодательница моды. Кстати, идея шить женские костюмы из грубой ткани возникла у Коко благодаря тому самому Бою Кейпелу, который заинтересовал её «английским стилем».
Несмотря на безусловную популярность, твидовый костюм из приталенного жакета и узкой юбки, который Коко презентовала в 1923 году в салоне на Рю Камбон, был встречен журналистами крайне холодно. Своё второе рождение он пережил в 1954 году — женщинам пришлись по душе простота кроя и элегантность линий.
5. Двухцветная обувь
Обувь с бежевой основой и мысом из чёрной лакированной кожи визуально уменьшала длину стопы и удлиняла ноги. Фото: wikimedia.org
Габриэль Шанель была причастна не только к созданию культовой одежды.
Благодаря её безупречному вкусу появился и такой тренд, как двухцветная обувь, которая стала ещё одним признаком фирменного стиля французского дома моды.
Мадемуазель предпочитала удобную обувь на небольшом каблуке, а сочетание бежево-чёрной гаммы считала одним из самых удачных. Обувь с бежевой основой и мысом из чёрной лакированной кожи решала две задачи: привлекала внимание и визуально уменьшала длину стопы и удлиняла ноги.
Сегодня дизайнеры всего мира активно используют эту идею, предлагая свои смелые и оригинальные сочетания цветов. Но бежевые босоножки с чёрным мысом и эластичной стяжкой, охватывавшей пятку, остаются нестареющей классикой от Chanel.
6. Аксессуары и жемчуг
Аксессуары были настоящей страстью Коко. Фото: wikimedia.org
Шанель ненавидела вычурные и яркие наряды, предпочитая простоту и аскетичность. Но аксессуары, которых, по утверждению Коко, должно быть как можно больше, были её настоящей страстью.
Сама великая мадемуазель всегда носила их в большом количестве, начиная от нитки жемчуга и заканчивая головными уборами.
Так, лаконичная нить жемчуга может дополнить как маленькое чёрное платье и твидовый костюм, так и матросскую тельняшку.
Она сделала жемчуг демократичным и модным, хотя раньше он считался достоянием только высшего круга. Более того, Коко показала, как можно без ущерба для репутации объединять драгоценности и бижутерию, которую до неё считали дешёвой подделкой. Достоинства бижутерии — доступность и возможность носить с повседневными нарядами — быстро сделали идею Коко популярной.
7. Короткие стрижки
Шанель «упрямо насаждает короткие волосы». Фото: wikimedia.org
Коко Шанель, как пишет в биографической книге Анри Гидель, «упрямо насаждает короткие волосы». До Шанель женщины не носили стрижек, а по волшебному мановению её руки, француженки начинают нещадно стричь свои пышные шевелюры. У поселившегося на той же знаменитой Рю Камбон куафёра Антуана, создателя причёски «a la garcon», наблюдался постоянный аншлаг.
Новые тенденции в женских причёсках привели к появлению и нового фасона шляп в виде колокольчика. Этот головной убор надвигали до самых бровей, передний край прикрывал глаза. Так носила шляпку сама Коко и многочисленные поклонницы этого стиля.
Как законодатели моды показывают путь в 2022 году
Преодолевая трудности, чтобы открыть возможности
В нашем новом исследовании мы рассмотрели законодателей моды, которые сделали покупку автомобилей более выгодной для потребителей с помощью новых технологий и услуг.
Последние два года создали множество проблем и возможностей для дилеров по всей стране, что заставило многих искать новые способы ведения бизнеса. В CDK Global мы хотели узнать, какие изменения были успешными, какие нет, а какие остались.
Вот почему мы инициировали новое исследование, в котором изучались дилеры всех размеров, роскошные и не роскошные, городские и сельские, чтобы выяснить, что имеет значение для «законодателей моды».
И хотя наше исследование подтвердило серьезные проблемы с персоналом и запасами, оно также выявило новые способы использования технологий и удаленных решений, которые повысили общее качество обслуживания клиентов.
Результаты подтверждают мою уверенность в том, что сейчас очень интересное время для того, чтобы стать частью нашей отрасли.
Технологии — важная движущая сила
Предпочтение простоте и удобству, основанное на цифровых решениях, не собирается отступать и сейчас, и дилеры прекрасно понимают эту тенденцию.
Наше исследование показало, что за последние два года почти половина дилеров внедрила новые технологии цифровой розничной торговли, будь то модернизированная DMS, CRM или новые инструменты для обслуживания.
Опрос показал, что такие технологии, как те, которые позволяют заполнять документы F&I на планшете или сервисные фотографии, видео и заказы на ремонт, которые можно просматривать на мобильных устройствах, были не только приняты, но и побуждают дилеров, определяющих тенденции, инвестировать в больше технологий.
в течение следующих двух лет.
Однако инструмент хорош настолько, насколько хорош человек, который его использует, и еще большее число дилеров будет вкладывать средства в обучение новым технологиям. Очевидно, что акцент на технологиях на уровне дилерских центров по-прежнему будет иметь первостепенное значение.
Охват дилерского центра расширяется до дома
Существует теория, согласно которой OEM-производители будут стремиться к увеличению прямых продаж потребителю параллельно с увеличением количества моделей электромобилей (EV) на рынке. Но ведущая мировая исследовательская фирма обнаружила, что франчайзинговые дилеры останутся доминирующим каналом в течение 9 лет.5% от всех продаж автомобилей до 2026 года.
За последние два года дилерские центры лидировали в продаже электроэнергии, а также смогли расширить свои связи с потребителями, которым нужны бесконтактные услуги.
Будь то бесконтактная доставка их нового автомобиля или дистанционное обслуживание прямо с подъезда, отзывы потребителей были достаточно сильными, чтобы подавляющее большинство законодателей моды поддерживали их в движении вперед.
Кооперативная торговля
Глобальные потрясения в цепочке поставок пролили новый свет на то, что покупатели ожидают и на что обращают внимание, когда дело доходит до основного процесса покупки. Будь то новый электромобиль или прочный внедорожник, покупателям будет так же удобно заказывать на заводе или спрашивать, что находится в грузовике, направляющемся к дилеру, поскольку они ходят по переполненному инвентарю.
Это по-прежнему будет способствовать увеличению прибыли, но потребует большей прозрачности между OEM-производителями и дилерами. На самом деле, трое из четырех законодателей моды сказали нам, что они стремятся наладить более тесные партнерские отношения со своими OEM-производителями, чтобы обеспечить более плавный опыт покупок, который легко переходит от цифрового к физическому.
Решения CDK могут помочь соединить эти две стороны процесса доставки.
Вместе с OEM-производителями и дилерами мы настойчиво ищем революционные возможности, которые изменят то, как выглядит путь потребителя.
Используя данные и идеи и действительно являясь компанией, которая предоставляет дилерам, OEM-производителям и рынку в целом интеллектуальные возможности на основе искусственного интеллекта, мы помогли изменить процесс покупки и обслуживания для всех.
Возможности разблокировки
Наблюдение за тем, как законодатели мод справились за последние два года и нашли положительные способы повлиять на работу своих магазинов, показало мне, что в этой отрасли всегда есть что-то новое, что можно открыть для себя.
Суть того, что мы слышали, независимо от того, что дилер пытался инициировать, ключом к стимулированию роста всегда было ставить потребителя на первое место.
Так что будьте начеку и принимайте вызовы, стремясь стать законодателем моды.
Ознакомьтесь с информационным документом «Руководство законодателя мод по розничной торговле автомобилями».
Как Азиатско-Тихоокеанский регион повлияет на глобальную торговлю — WWD
Поскольку торговая война с Китаем продолжает разыгрываться — временами пропитанная оперным подтекстом — неясно, как и когда она закончится.
Однако экономисты и аналитики, которые смотрят на Азиатско-Тихоокеанский регион в долгосрочной перспективе, находят массу возможностей не только в России, но и в Индии, Японии и Южной Корее.
Для американских и европейских брендов моды и розничной торговли Азиатско-Тихоокеанский регион может стать не только доминирующим источником электронной коммерции, но и регионом, который будет оказывать сильное влияние на глобальную торговлю. Исследователи из Euromonitor International заявили в недавнем отчете «Цифровизация в Азии: как один регион формирует мировые тенденции», что за Азиатско-Тихоокеанским регионом стоит следить из-за его огромных размеров и прогнозируемого роста.
«Век Азии приведет к увеличению числа цифровых потребителей», — говорят авторы отчета. «Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня является мировым лидером по количеству пользователей Интернета. По состоянию на 2018 год 51 процент пользователей Интернета во всем мире проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 53 процентов.
Это связано с инвестициями в цифровую инфраструктуру, правилами, способствующими конкуренции, и быстрым распространением мобильных технологий. В период с 2018 по 2030 год в этом регионе будет больше всего пользователей Интернета во всем мире, увеличив их число на 1,6 миллиарда [пользователей]».
А еще есть продажи. «Этот рост возможностей подключения приводит к увеличению коммерции с цифровым влиянием», — сказала Мишель Эванс, ведущий редактор и автор отчета. «Азиатско-Тихоокеанский регион является ведущим регионом цифровой коммерции, на который в 2018 году приходилось 41% мировых расходов. В период с 2013 по 2018 год этот регион продемонстрировал самые высокие темпы роста, почти вдвое превысив любую другую страну».
Однако это не будет легкой прогулкой для брендов, которые хотят использовать этот рост. Успех будет зависеть от понимания мышления потребителей и социально-экономических нюансов между странами. Смахнуть пыль с учебника 10-летней давности не получится. Наличие жизнеспособной стратегии локализации будет иметь ключевое значение и должно включать понимание покупательского поведения, а также местной нормативно-правовой базы.
Например, в Китае развертывание и раннее внедрение мобильных устройств заложило основу нынешней ситуации. «Как и другие развивающиеся рынки, Китай обратился к мобильным устройствам для установления цифровой связи из-за более дешевых инвестиций в сети и падения цен на продукты», — сказал Эванс. «Существующая среда была слабой и неэффективной, что открывало двери онлайн-конкурентам. Сторонние платежные приложения, такие как Alipay от Ant Financial, дочерней компании Alibaba, появились, чтобы обеспечить безопасный способ транзакций и стимулировать этот сдвиг. Китайские потребители приняли смартфоны, используя эти новые гаджеты для взаимодействия с брендами, а также для ведения торговли».
И это также включало использование QR-кодов, которые после затишья возвращаются. В Китае коды впервые массово использовались на железнодорожных билетах примерно в 2010 году. А в тематическом исследовании, проведенном Доррит Чен из Euromonitor, аналитик отметил, что QR-коды «играют важную роль в цифровой потребительской среде Китая».
А принятие кодов потребителем способствовало переходу к безналичному расчету.
«С помощью этого кода китайские потребители могут покупать все, от ресторанов до розничных магазинов, проката велосипедов и торговых автоматов», — сказал Чен. «Система оплаты с помощью QR-кода обеспечивает удобство. Для небольших продавцов без POS-устройства потребители сканируют напечатанные QR-коды, чтобы перевести деньги на электронные кошельки продавцов. Для крупных поставщиков потребители нажимают кнопку «Оплатить», чтобы их код сканировался с помощью QR-кода продавца».
Чен сказал, что использование QR-кодов переопределяет цифровую коммерцию. Для брендов и ритейлеров, присматривающихся к Китаю, понимание того, как и почему он используется, имеет решающее значение, особенно если компании заинтересованы в создании более персонализированного сервиса.
Чен отметил, что QR-коды «широко используются в ресторанах, где потребители сканируют уникальный QR-код на своем столе, чтобы сделать заказ.
В то же время персонал ресторана получает виртуальный заказ и доставляет еду к столу».
«Кроме того, QR-код можно использовать для изучения историй, стоящих за объектами», — объяснил Чен. «На выставках обычно рядом с объектом размещают QR-код, позволяющий посетителям активировать голосовое введение и предысторию. В розничной торговле QR-код также используется для проверки источника и подлинности. Более того, QR-код обязателен в инструментах управления взаимоотношениями с клиентами, поскольку продавцы используют их для установления прямой связи со своими покупателями. Продавцы призывают потребителей сканировать QR-код своих официальных учетных записей WeChat, чтобы собирать данные о потребителях и отправлять более прямую и персонализированную информацию».
Напротив, в Японии потребители совершенно иначе относятся к цифровой коммерции. «Японские потребители очень обеспокоены потенциальным риском онлайн-активности», — сказал аналитик Euromonitor Юрий Горай. «На самом деле, только 8 процентов японских онлайн-респондентов ответили, что готовы делиться личной информацией в Интернете, что является самым низким показателем среди 40 стран-респондентов, согласно исследованию образа жизни Euromonitor International за 2019 год.