Будничные одежды критики — VOX
Аннотация:
Социальная
критика — один из факторов, который
поддерживает изменения в сегодняшнем
динамичном мире. Ее доступная публичность
ставит перед самыми разными социальными
субъектами вопрос о конструктивности
собственных критических усилий. В статье
обсуждается, насколько важен для
результативности критики не только ее
содержательный аспект, но и стилистика
выражения, обусловленная степенью
готовности видеть в стоящих с
противоположной стороны дискуссионного
барьера таких же людей, как сам критик.
На примере двух произведений Тимура
Кибирова — поэмы «Сквозь прощальные
слезы» и романа «Генерал и его семья» —
в статье рассмотрены некоторые
аспекты социальной критики, определяющие
ее тональность, в их числе — внимание
к социокультурным деталям, учет
амбивалентности конкретного общественного
феномена, а также наличие у социального
субъекта сомнений относительно
собственной критической позиции.
Ключевые
слова: социальная
критика, стилистика критики, тональность
высказывания, Тимур Кибиров, поэма
«Сквозь прощальные слезы», роман «Генерал
и его семья», оппонент, предмет критики,
социокультурные детали, амбивалентность,
сомнение, советская история.
Casual
Style of Criticism
Syrodeeva
Asya, Institute
of Philosophy, Russian Academy of Sciences, [email protected]
Abstract:
Social
criticism is one of the factors that supports transformations in
contemporary dynamic world. Its accessible publicity raises for
various social agents the question of the constructiveness of their
critical efforts. The article discusses how important it is for the
effectiveness of criticism not only its meaning, but also the style
of expression, based on the degree of willingness to see in those who
stand on the opposing side of the social discussion barrier also
human beings as the critic himself/herself is.
Referring to two works
by Timur Kibirov: the poem Through
Farewell Tears
and the novel The
General and His Family,
the author examines some aspects of social criticism that define its
tone, intonation, including attention to sociocultural details,
consideration of the ambivalence of a particular social phenomenon,
as well as the doubts of the social subject concerning his/her own
critical views.
Keywords:
social
criticism, style of criticism, tone of statement, Timur Kibirov, poem
«Through Farewell Tears», novel «General and His
Family», opponent, subject to criticism, sociocultural details,
ambivalence, doubt, Soviet history.
DOI: https:/doi.org/10.37769/2077-6608-2020-31-6
Полный текст RU
Одежда Обломова в романе «Обломов», домашняя и парадная
Одежда Ильи Ильича Обломова является важной деталью в характеристике этого персонажа.
Это отражение его личности, характера и душевного состояния.
Ниже представлены цитаты с описанием одежды Обломова в романе «Обломов» Гончарова: домашняя и парадная одежда героя.
Смотрите:
— Все статьи об Обломове
— Все материалы по роману «Обломов»
Домашняя одежда Обломова
Очевидно, что домашний и тихий Обломов предпочитает домашнюю одежду. В такой одежде ему уютно, просторно и легко. Ему не очень нравятся сюртуки и фраки, ведь они стесняют его движения и не дают принять удобную позу.
Илья Ильич ценит удобство и простор. Дома он ходит без галстука и жилета:
«…Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье…» (часть 1 глава I)
Старый халат (шлафрок) — это любимая одежда Обломова:
«…Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат.
..» (часть 1 глава I)
..» (часть 1 глава I) Смотрите: Халат Обломова в романе «Обломов»
| Обломов и Агафья Пшеницына. Художник П. Н. Пинкесевич |
Дома он носит удобные и мягкие домашние туфли:
«Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу…» (часть 1 глава I)
Рассеянный Обломов часто надевает разные чулки и рубашку наизнанку:
«…на мне были вчера надеты чулки разные или рубашка наизнанку!..» (часть 2 глава V)
Парадная одежда Обломова
Ленивый и апатичный Обломов редко выходит в свет, поэтому его парадная одежда пылится в шкафах.
Состоятельный барин Обломов может себе позволить одеваться у известного портного и заказывать рубашки во французском магазине:
«Даже самолюбие – на что оно тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного?.
.» (часть 2 глава IV)«– А вы где заказали рубашки? Кто вам шьет? – живо спросила хозяйка.
– Во французском магазине…» (Обломов и Агафья, часть 3 глава VIII)
Когда Обломов знакомится с Ольгой Ильинской, его жизни и, конечно, его одежда меняются. Познакомившись с Ольгой, Обломов начинает вести активную жизни, бывает в обществе и одевается в щегольскую одежду:
«…на шее надета легкая косынка; воротнички рубашки выпущены на галстук и блестят, как снег. Выходит он в сюртуке, прекрасно сшитом, в щегольской шляпе…»(часть 2 глава V)
«Обломов с необычайной быстротой надел галстук, жилет, сапоги и кликнул Захара…» (часть 3 глава VII)
У Обломова есть черный парадный фрак, который он редко надевает. Его приятель Тарантьев однажды просит поносить этот фрак:
«Дай сюда мой черный фрак! – приказывал Илья Ильич.
..» (Обломов Захару, часть 1 глава IV)«Вскоре и вечера надоели ему: надо надевать фрак, каждый день бриться…» (часть 1 глава IV)
У Обломова есть тонкие голландские рубашки и бархатный жилет, которые он тоже редко носит, так как редко бывает на людях:
«Пусть прежде они принесут назад жилет да нашу рубашку: пятый месяц гостит там. Взяли вот этак же на именины, да и поминай как звали; жилет-то бархатный, а рубашка тонкая, голландская: двадцать пять рублев стоит. Не дам фрака!..» (часть 1 глава IV)
В период отношений с Ольгой Ильинской, Обломов летом носит сюртук, ходит с тросточкой и в фуражке:
«На другой день Обломов встал и надел свой дикий* сюртучок, что носил на даче…» (*дикий — то есть светло-серый цвет) (часть 3 глава III)
«…сказал он, схватил фуражку, тросточку, выбежал в калитку.
..» (часть 2 глава V)Это было описание одежды Ильи Обломова в романе «Обломов» Гончарова: цитаты с описанием домашней и парадной одежды героя.
Смотрите: Все материалы по роману «Обломов»
Fashion Criticism: Anthology: Francesca Granata: Bloomsbury Visual Arts
Вы должны войти, чтобы добавить этот предмет в список желаний. Пожалуйста, войдите или создайте учетную запись
Редактор антологии
Франческа Граната
Франческа Граната — доцент факультета моды…
отзывов
Семь миллиардов человек на планете одевают или украшают себя каждый день. И все же предмет одежды – это язык; его влияние на то, как мы выражаем нашу идентичность, желания, привязанности, стремления и (во многих случаях, наше рабство) — редко считалось достойным серьезного исследования. Эта важная антология эссе о моде исправляет эту оплошность.
.. и делает это с исключительным воодушевлением и умом.Джудит Турман, The New Yorker
От размышлений Оскара Уайльда о корсетах до рассуждений Конни Ванг о бодрствовании — этот блестящий сборник критических статей о моде — с размахом более ста лет — читать так же интересно, как и интеллектуально провокационно.
Линн Йегер, Vogue, США
[ Критика моды: Антология ] представляет собой шаг вперед к тому, чтобы считать критику моды уважаемой дисциплиной наряду с культурной критикой.
Кроме того, это может быть очень полезным ресурсом для тех, кто хочет углубить свои знания по этому вопросу, и может даже помочь им развить свои собственные критические навыки для написания статей о моде. В конце концов, эта антология демонстрирует, как политика, пол, раса и другие социокультурные вопросы чрезвычайно взаимосвязаны с вопросами одежды. Модная критика может стать еще одним способом изучения этих контекстов и обогатить беседу новыми, вдохновляющими точками зрения.Журнал истории одежды
Репринты малоизвестных эссе («Что случилось с афро?» Кэмпбелла), а также эссе, использующие различные подходы, от гламурного описания («Женская мода» Лонга) до социальной теории («Взгляд с Аведоном» Зонтаг) , сделайте это серьезным учебником по культурной критике и модной журналистике.
Журнал библиотеки
Добро пожаловать антология модной критики, подтверждающая, что писать о моде может быть так же влиятельно, как и разрабатывать ее. В газетах конца девятнадцатого века, газетах двадцатого века и сообщениях двадцать первого века это ключевой справочник для чтения о том, как мода измеряется.
Алистер О’Нил, Central Saint Martins, Лондон, Великобритания
.. и делает это с исключительным воодушевлением и умом.
Кроме того, это может быть очень полезным ресурсом для тех, кто хочет углубить свои знания по этому вопросу, и может даже помочь им развить свои собственные критические навыки для написания статей о моде. В конце концов, эта антология демонстрирует, как политика, пол, раса и другие социокультурные вопросы чрезвычайно взаимосвязаны с вопросами одежды. Модная критика может стать еще одним способом изучения этих контекстов и обогатить беседу новыми, вдохновляющими точками зрения.
ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ
Коллекции Блумсбери
Эта книга доступна в Коллекциях Блумсбери, где есть доступ к вашей библиотеке.
Перейти к этой книге в коллекции Блумсбери.
Связанные названия
Бесплатная доставка по США при заказе на сумму от 35 долларов США и более
Ваша школьная учетная запись недействительна для сайта США. Вы вышли из своей учетной записи.
Вы находитесь на сайте США. Хотите перейти на сайт Соединенного Королевства?
Сообщение об ошибке.
Обратите внимание, товары в вашей корзине не могут быть перенесены в другой регион.
Как выглядит модная критика в 2021 году
Пару месяцев назад Рэйчел Ташьян из GQ сменила должность штатного писателя на модного критика. Репортер и всесторонний знаток моды освещает все, от последней коллекции Эди Слимана для Celine до вечеринки Канье Уэста Donda , но делает это таким образом, что выходит за рамки того, что происходит на поверхности, и связывает моду с культурными комментариями. Это изменение названия не обязательно совпало с изменением ее работы, а вместо этого произошло в результате разговора между ней и главным редактором Уиллом Уэлчем о той работе, которую Ташджиан уже делала.
Подход Уэлча, который Ташджян описывает как что-то среднее между суперсовременным и абсолютно олдскульным, заключался в том, чтобы омолодить эту идею критика, прежде чем она умрет вместе с привратниками индустрии — Кэти Хоринс, Тимом Бланксом, Ванессой Фридманс, Робином Гивхансом. , среди прочих. Демократическое состояние индустрии, подпитываемое социальными сетями, не обеспечило благоприятную среду обитания для критиков моды. Хотя по мере того, как маятник качается обратно в сторону подробных отчетов, они могут снова процветать.
Ташджян заявляет, что ее главная задача как критика — отслеживать прогресс в коллекциях и в мире моды в целом. По своей коннотации модная критика обычно ассоциируется со способностью выражать, когда чего-то не хватает. Историк, куратор и соведущий подкаста The Fashion Victims Дэнрелл Джамал объясняет, что критикам предыдущих поколений такая мода не мешала. «Просматриваю старые экземпляры Vogue , Harper’s Bazaar , Seventeen , или даже WWD , например, вы можете видеть, как журналисты занимались различными дизайнерами.
У них не было фильтра. Если что-то было хорошо, они праздновали это. Если что-то пошло не так, они это выразили», — говорит он, прежде чем отметить, что то же самое не будет работать в современном мире. связанный с брендом, штатному писателю становится очень трудно совмещать стремление к подлинному обзору с необходимостью удовлетворить руководителей. Дарнелл размышляет, что в 2021 году «каждый получит медаль, каждый получит золотую звезду» 9.0003
В тандеме со спорами о серьезности критики часто возникает спор между инсайдером и аутсайдером, другими словами, необходимость дистанцироваться от индустрии, чтобы дать более объективный взгляд. Гивхан, получившая первую (и единственную) Пулитцеровскую премию за критику моды по адресу The Washington Post , неоднократно зарекомендовала себя как человек, который работает в журналистике, а не в сфере моды. Кэти Хорин, критик The Cut, рассказала Business of Fashion, что молодые критики моды были «умны, чтобы защитить свою позицию аутсайдеров в отрасли».
Если Ташцзян — настоящий инсайдер, то новичок на сцене Люк Мигер из Haute le Mode по крайней мере начал как абсолютный аутсайдер. 24-летний мужчина сделал себе имя на видеороликах на YouTube, в которых критиковались или «поджаривались» различные аспекты индустрии моды. Среди частых мишеней — Мария Грация Кьюри из Christian Dior и Виржини Виар, преемница Карла Лагерфельда в CHANEL. В одном из видеороликов от октября 2020 года под названием «ROASTING LONDON FASHION WEEK SPRING 2021 (burberry must be burburyed)» он заявляет: «Я считаю, что это должна была быть бахрома на рукавах, но, увы, здесь это теряется в переводе и просто выглядит как кристаллизованный комок ткани и украшения».
Мигер сообщает, что его последователи недавно обвинили его в слишком «хорошем» искажении в своих обзорах, на что он возражает, что чем больше он узнает, тем более тонкими становятся эти аргументы и критические анализы. «Я бы сказал, что четыре или пять лет назад я был намного более зол на это», — объясняет он кажущееся отсутствие искренней критики.
«Теперь я нахожусь в том месте, где я понимаю контекст. Очень сложно работать в модных СМИ и оставаться аутсайдером, который говорит все, что хочет и думает о коллекции, бренде или движениях внутри этих компаний, потому что это становится очень изолирующим с точки зрения того, как бренды реагируют на вас». Нередко бренды запрещают журналистам участвовать в показе мод после плохого обзора — хотя что значит запрет на участие в виртуальном показе? Мигер подчеркивает, что хорошая критика требует доступа. «Я думаю, что вы действительно должны находиться в пространстве, чтобы иметь возможность увидеть одежду, потрогать одежду, потрогать одежду, поговорить с дизайнерами».
Мара Абделал, владелица популярного фэшн-аккаунта в Твиттере @vogueheroine, считает, что критики служат той цели, которая заключается в том, чтобы быть теми, кто присутствует в комнате. «Они посещают показ и могут поговорить с дизайнером, чтобы рассказать больше о коллекции», — объясняет она, в то время как у нее нет доступа к дизайнерам, одежде или показам — даже заметкам о показе.
Несмотря на то, что Абделал часто попадает в группу молодых интернет-критиков, она не считает себя критиком, а вместо этого считает себя главным распространителем знаний о моде. Она предпочитает Twitter как средство массовой информации из-за его акцента на вовлечении. «Я могу твитнуть свое мнение, свои идеи, что я думаю о новостях, что я думаю о шоу. Люди вовлекаются. .»
Она занимается переводами. Такие деятели, как Ташцзян, представили шоу в контексте одержимых модой. Оттуда Абделал помогает своим последователям понять, что постулируют эти критические анализы. Поскольку круг ее подписчиков выходит за рамки сообщества высокой моды в Твиттере, она с осторожностью подходит к языку, который использует для более инклюзивного подхода. «Я пытаюсь использовать термины, которые легче понять людям, которые не работают в отрасли или мало что о ней знают». Этот эстафетный процесс изображает экосистему, где каждый уровень выполняет важную задачу.
Несмотря на десятилетия эволюции, критика часто возвращается к этой идее обзора шоу.
Как упомянул Абдельал, многие дома предлагают интервью только в связи с запуском новой коллекции. Вдобавок ко всему, «Я думаю, что шоу дает вам якорь, чтобы писать о других вещах», — говорит Ташджян. «[Это] дизайнер конкретизирует то, что он хочет сказать с помощью коллекции, и формулирует, как то, что он делает, связано с более широкой культурой [моментом] или каким-то образом комментирует что-то еще, что происходит. .»
Часто существует расхождение между тем, что продается, и тем, что вызывает культурное уважение, несоответствие между подиумами и всем этим бизнесом. «На самом деле я пришел, чтобы сократить обжарку, потому что у меня более широкое понимание того, что [мода] — это бизнес, и вещи должны продаваться», — добавляет Мигер. «Только потому, что рубашка может быть «скучной» для нас, зрителей, она может действительно привлечь покупателя».
Хизер Грэмстон, глава отдела женской одежды Browns Fashion, поясняет, что «в то время как индивидуальная критика и реакция индустрии в целом на шоу всегда являются предметом обсуждения для команды закупщиков в рыночный период, когда дело доходит до фактического размещения наша покупка, как правило, это не фактор, который вступает в игру».
Когда ее команда проводит собственный обзор, они учитывают ряд действующих факторов, от своих данных о потребителях до устойчивости и инклюзивности бренда. Не говоря уже о том, что коллекции прет-а-порте не приносят прибыли большинству люксовых брендов — это были бы ароматы и аксессуары.
Хотя критика не может диктовать покупательские привычки, изучение поведения потребителей может служить формой критики. И Ташьян, и Мигер оценивают модель не только по одежде. Атмосфера шоу, участники — все это служит важной информацией, которую нужно донести до своего читателя. В этом ключе критики могут нарисовать картину момента в истории.
«Похоже, что все движется в противоположном направлении, где знание, понимание или отчетность, особенно, будут еще более важными.»
Помимо шоу, подкаст Мигера и Джамала распространяет свою критику на более широкую индустрию. «Я думаю, что для большинства людей, когда они видят моду с большой буквы F , они видят ее в очень маленьком, почти пустом пространстве подиума или красной ковровой дорожки — вот и все», — говорит Джамал.
Дизайнер огромного дома не работает изолированно. «Существует так много заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения, прежде чем что-то попадет на подиум, прежде чем оно попадет в торговый зал. Поэтому мы не просто указываем пальцем на дизайнера. Мы указываем на всех, а также на себя, потребителей. , потому что мы тоже играем роль».
Среда — это часть головоломки, которая часто подвергается критике. Мигер предпочитает Youtube за его возможности визуального восприятия и повествования — не говоря уже о том, что ему нравится, что уровень его вовлеченности общедоступен. Абделалу нравится Твиттер за его склонность к подлинному взаимодействию. И хотя длинное письменное слово часто считается устаревшим, оно по-прежнему эффективно передает информацию. Возможно, это все необходимо. «Я думаю, что хорошо иметь критиков или людей, которые разбираются в моде, на разных платформах, — искренне добавляет Абделал, — так это то, что каждый проявляет творческий подход к тому, как он хочет представить свой контент».