Кристобаль баленсиага биография: Кристобаль Баленсиага: биография, карьера, история бренда

Содержание

Кристобаль Баленсиага — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, модельер

Биография

Кристобаль Баленсиага с детства интересовался модой и мечтал создавать собственную одежду. Идеи мастера покорили весь мир и дали начало бренду Balenciaga.

Детство и юность

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в маленьком испанском городке Гетария. Мальчик рос вместе с двумя братьями и сестрой. Его отец зарабатывал на жизнь ловлей рыбы, а мать шила одежду на заказ. Именно она оказала влияние на раскрытие таланта будущего кутюрье. После смерти главы семьи Кристобаль помогал матери обслуживать клиентов, научился мастерски обращаться с выкройкой и ножницами и мог часами рассматривать роскошные наряды, мечтая однажды создать нечто такое же потрясающее.

Творческую одаренность Баленсиаги рассмотрела маркиза де Каса-Торрес, которая проводила в Гетарии летние месяцы и была клиенткой матери будущего модельера. Она дала юноше свое платье и отрез ткани, попросив воспроизвести наряд. Кристобаль блестяще справился с задачей, после чего женщина стала его покровителем и вдохновителем на долгие годы.

Вскоре после встречи маркиза оплатила Баленсиаге обучение у профессионального портного в Сан-Себастьяне. Затем юноша отправился в Бордо, чтобы усовершенствовать французский и перенять мастерство выдающихся кутюрье. Вернувшись на родину, он работал в филиале парижского бутика Les Grands Magasins du Louvre. В этот период Кристобаль начал задумываться о создании собственного бренда.

Личная жизнь

Будучи геем, мужчина не желал посвящать посторонних в подробности личной жизни. Кутюрье не женился и не завел детей, его главной любовью считается Владзио Яворовский д’Аттенвиль, чья преждевременная кончина так опечалила Кристобаля, что он хотел прекратить работу еще в конце 40-х годов.

Карьера

Благодаря поддержке своей покровительницы уже в 1919 году модельер открыл первый бутик в Сан-Себастьяне, который получил название C. Balenciaga. Поскольку в городе была расположена летняя резиденция королевской семьи, ее члены стали частыми клиентами молодого кутюрье, а вслед за ними потянулась аристократия.

Баленсиага объединился с сестрами Бенитой и Даниэлой Лизасо, которые вложили средства в развитие его бизнеса, но после конфликта между ними сотрудничество прекратилось. Авторитет королевской семьи начал падать, из-за чего снизилась востребованность модельера. Второй модный дом, открытый в Сан-Себастьяне, быстро обанкротился, и парень больше не мог использовать свое имя в качестве названия. Следующие магазины, появившиеся в Мадриде и Барселоне, получили наименование Eisa от девичьей фамилии матери знаменитости.

Когда началась гражданская война, Кристобаль был вынужден закрыть бутики и перебраться в Париж. Он открыл дом Balenciaga и в 1937 году выпустил коллекцию одежды, которая была с восторгом встречена критиками. Газета Daily Express написала о нем как об испанском модельере, который спровоцировал революцию в моде.

Вскоре после завершения войны мужчина вернулся в Испанию. По совету маркизы де Каса-Торрес он изменил расположение бутика в Мадриде и назначил сестру на должность управляющей. Его племянник руководил филиалом в Барселоне. Помимо испанской аристократии, среди клиентов кутюрье появились знаменитости. Его одежда продолжала пользоваться спросом даже после создания Dior.

Именно Кристиан Диор вдохновил Кристобаля вернуться к творчеству в период кризиса идей и выпустить первый образец духов Le Dix. Вскоре появилась линия парфюмерии Eau de Balenciaga, но все же основной сферой деятельности модельера оставалось создание одежды. Его стиль становился все более мягким и утонченным, что привлекало ценителей моды. Наряды стремительно росли в цене, а идеи знаменитости получали восторженные отзывы состоятельных клиентов.

После того как в 1968 году во французском обществе начались изменения, связанные со сменой общественных идеалов и взглядов, Баленсиага объявил о завершении карьеры. Он закрыл все бутики, которые бездействовали почти 20 лет, и только в 1986-м, уже после смерти создателя, начался новый этап в истории бренда Balenciaga. В эпоху Интернета у него появился официальный сайт, где можно найти информацию о новых поступлениях.

Смерть

Последние годы жизни мужчины прошли на родине в Испании. Его биография оборвалась 23 марта 1972 года, причиной смерти стал сердечный приступ. За свою карьеру Кристобаль успел открыть немало талантов, среди которых были Оскар де ла Рента и Юбер де Живанши, продолжившие дело мастера. В память о великом модельере остались черно-белые фото, предметы одежды и модные тенденции, которые остаются актуальными в современном мире.

Кристобаль Баленсиага — краткая биография дизайнера

Считается, что последними словами Баленсиаги перед закрытием своего Дома моды в 1968 году были: «Это собачья жизнь». Сейчас точно доказать, говорил он так или нет, уже не получится, но звучит эта фраза не особо правдоподобно. Если брать во внимание жизнь и творчество кутюрье, чье имя даже через 43 года после его смерти регулярно возглавляет списки величайших личностей в моде XX века, вряд ли Баленсиага (учитывая, что он очень серьезно относился к своей работе), оглядываясь на историю своей карьеры, мог не найти в ней хоть что-то, приносящее ему счастье. В ретроспективе кажется, что всё, что он делал в начале 50-х и до своего ухода, определенно было изучено, наделено глубоким смыслом и даже идеализировано. Неудивительно, что Кристобаля Баленсиагу по-прежнему по праву называют «дизайнером от бога».

Он родился в 1895 году в баскской рыбной деревне Гетария, будучи одним из трех детей, чья мать после ранней смерти мужа содержала семью, работая швеей. Конечно, к сбору фактов более чем 100-летней давности стоит подходить с осторожностью, особенно когда дело касается бедных людей: в отличие от богатых семей, у них не было своих писцов. По этой причине у нас есть сотни раз пересказанная, но официально не подтвержденная история о том, что Баленсиага был не по годам развитым ребенком, восхищавшимся работой своей матери и не отходящим от нее ни на шаг. Считается, что его первое знакомство с модой — в противовес обычной одежде, которую носила его мать — произошло благодаря тому, что однажды на улице он заметил наряд (дизайна Дома Drecoll) местной аристократки, маркизы Каса Торрес, который ему очень понравился, о чем он ей и сообщил. Как гласит легенда, она предложила ему скопировать этот костюм.

Может быть, эта история была хитрым пиар-ходом, который должен был сформировать более приятный облик дизайнера в глазах общественности? В чем можно убедиться безо всяких сомнений, так это в том, что Баленсиаге не нравилась пресса. Он уделял их мнению настолько мало времени, что, пока проходила презентация одной из его коллекций, он уже начинал разрабатывать другую, работая над идеями для следующего сезона и, по-видимому, совершенно не интересуясь тем, что о нем могут написать.

Кристобаль Баленсиага был непревзойденным профессионалом — и абсолютным перфекционистом. Несмотря на то, что он был падок на молодых мужчин и, как и Диор, имел любовников, его сердце было отдано тканям и контурам. Он создавал изумительные платья, для описания которых едва ли достаточно французского слова «frou-frou». Но поистине особенным дизайнером Баленсиагу сделала его приверженность тейлорингу, в котором он добился той степени мастерства, которую смог постичь лишь Чарльз Джеймс, техническими навыками и бесконечными экспериментами которого Баленсиага восхищался — так же, как и Кристианом Диором. Сюда же можно отнести и Юбера де Живанши, с которым он поддерживал тесные творческие отношения, а также редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу и Диану Вриланд, но на этом список восхищавших его критиков, коллег и друзей заканчивался.

Общеизвестно, что, будучи закрытым интровертом и, по крайней мере, на первый взгляд, строгим аскетом, большую часть своего рабочего времени Баленсиага посвящал совершенствованию и упрощению кроя и линий. Как и Мадлен Вионне, он не делал набросков и всегда начинал работу сразу с ткани. Харди Эмис однажды сказал, что работа модельера заключается в том, чтобы «оказать ткани честь», и это идеально описывает вечную одержимость Баленсиаги. Давным-давно один из его друзей сказал, что всякий раз, когда Баленсиага не мог заснуть, его можно было найти сидящим у окна, снова и снова складывающим нижнюю часть занавесок, пока проблема не решалась.

А если этого не происходило, то независимо от того, насколько интересной была его идея, она никогда не превращалась в законченную вещь. Никто, кроме его сотрудников и помощников, не видел ничего, кроме успешной реализации его мечты. Один из них, Андре Курреж, однажды сравнил работу с Кристобалем с жизнью новообращенного, проходящего обучение перед посвящением в духовный сан. Довольно подходящее сравнение, учитывая, что однажды журналист назвал одежду религией Баленсиаги, даже несмотря на то, что тот был преданным католиком и явно во многом вдохновлялся церковью. Нетрудно представить его как подростка в Испании, смотрящего на скульптуры Христа на кресте в окружении святых и ангелов, проявляющего живой интерес к драпировке и складкам одежды.

Перед Первой мировой войной Баленсиага открыл свою первую мастерскую в Сан-Себастьяне, а в 1920-х годах — вторую в Мадриде. Они назывались «Eisa» — это укороченная версия от «Эйсагирре», девичьей фамилии его матери. Баленсиага часто совершал поездки в Париж, закупаясь вещами от легендарных брендов того времени, в том числе Chanel, Vionnet, Lelong и Schiaparelli, которые по возвращению домой тщательно разбирались на детали, чтобы он смог изучить их технику производства и особые «приемы», которые каждый дизайнер вкладывает в свою фирменную одежду.

Важно помнить, что, как и большинство современников Баленсиаги, он был самоучкой. В те времена не было никаких модных колледжей или учебных заведений, кроме тех, в которых девушек (часто безграмотных) обучали шитью — ту же роль на себя брала церковь, чьи монахини передавали свои знания деревенским девочкам, чтобы те могли хоть как-то зарабатывать на пропитание семьи (часто страдающей от нищеты) — а тейлорингу и шитью платьев обучались не в теории, а на практике.

Одной из причин, по которой Шанель не осуждала Баленсиагу в числе других кутюрье-гомосексуалов — как, например, его современника Диора (их всех она обвиняла в создании одежды, которая оскорбляла женщин своей вычурностью и неудобством) — было то, что она восхищалась его техническими навыками. Она признавала, что он лучше всех в Париже кроил и шил одежду — и, возможно, даже знала о том, что в каждой коллекции Balenciaga была одна вещь, которую маэстро полностью изготавливал сам — правда, которую, никогда не сообщалось.

Если бы Кристобаль Баленсиага, подобно Лазарю, воскрес и вернулся в современную модную индустрию, он был бы изумлен тем, насколько молод сегодняшний век моды. Ведь он создавал одежду для конкретного типа женщин. Ожидалось, что они уже достигли определенного возраста и уж явно не могли быть моложе 25 лет — без максимального предела, при условии, что они всё еще могут перемещаться с энергией, грацией и определенным высокомерием. Он не хотел, чтобы его одежду видели на худощавых фигурках. Одна из его vendeuse (продавщиц) успокаивала клиентку, которая призналась в том, что немного прибавила в весе, так: «О, месье только рад дамам с животиком», — однако трудно себе представить, откуда она могла это знать, учитывая, что все примерки в ателье проводились в строжайшей тишине, и Баленсиага делал всё возможное, чтобы избежать встреч со своими клиентами лицом к лицу, и редко сам проводил примерки.

Однако дневники и переписка того времени говорят об одном частом исключении из этого правила. Несмотря на то, что он общался с такими женщинами, как Беттина Баллард — влиятельный редактор Vogue из Парижа — похоже, что в круг его друзей входила лишь Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, дважды в год посещавшая парижские показы. Более того, есть основания полагать, что его знаменитый воротник — маленький, как ворот детской рубашки, гордо стоящий на спинке — первоначально был придуман для нее.

Как можно кратко охарактеризовать его многогранную фигуру и достижения? Его работы называли скульптурой, архитектурой и даже предметами интерьера. Их восхваляли за «строгую простоту». Но всё это относилось лишь к его поздним работам. Его одежда конца 30-х и начала 40-х сейчас выглядит слишком вычурно украшенной, утопая в своей роскоши. И это касалось не только его дизайна. Лишь после коллекции Dior 1947 года, окрещенной «New Look», Париж перешел на новый, элегантный стиль — ему стал следовать и Баленсиага. К началу 50-х Диор и Баленсиага были двумя тождественными законодателями парижской моды, однако тогда же началось и отступление Баленсиаги к анонимности. Он был первым кутюрье, который отошел от правил Синдиката высокой моды: в 1956 году, будучи недовольным американскими подражателями, он показал свою коллекцию на месяц позже официального парижского графика. Это решение объяснялось не своенравием, а желанием сохранить неприкосновенность своих образов. За ним последовал Живанши и даже Ив Сен-Лоран, вскоре запретивший представителям прессы присутствовать на своих шоу.

Баленсиага был одержим. Его одежда создавалась для того, чтобы порадовать не покупателей Balenciaga, а самого дизайнера. Ничто не покидало помещение без его одобрения. В отличие от других модельеров, каждый сезон представлявших новые идеи, он никаких сюрпризов не преподносил. Все его коллекции были работой в стадии доработки, непрерывным процессом исследования, развития идей и способов применения тканей, чьи выкройки он часто делал сам, с одинаковым мастерством орудуя обеими руками. Но его собственный прорыв состоялся лишь в 1952 году. Кармел Сноу описала его новое платье как «полуприталенный силуэт»: спереди оно было довольно облегающим, а сзади — свободным и пышным.

Это стало началом одиночной революции, которая привела к созданию платья-мешка, туник и платьев-рубашек, и в конечном счете вылилось в платья с завышенной талией и мини-юбки Courrèges и Мэри Куант, а также космические фантазии Pierre Cardin. Уже этих примеров достаточно для того, чтобы Баленсиагу можно было по праву назвать настоящим отцом моды конца XX века. На пике его влияния в 50-х и 60-х не было ни одной стильной женщины, не одевавшейся у Баленсиаги — его клиентками были все, начиная от герцогини Виндзорской (Уоллис Симпсон) и заканчивая Мареллой Аньелли. Диана Вриланд рассказывала, что когда Баленсиага закрыл свой бизнес, Мона фон Бисмарк, будучи одной из его самых преданных клиенток, на три дня заперлась в своей вилле на Капри, не в силах представить себе жизнь без его нарядов. Неважно, будь то безумие или верность, в любом случае это кое-что говорит о том, что одежда Balenciaga значила для женщин, хотя цены на нее и были самыми высокими в Париже. Но, конечно, это того стоило — одеваться у человека, который, по словам сэра Сесила Битона, «создал будущее моды».

ГЕТАРИЯ, Испания . Считается, что последними словами Баленсиаги, когда он закрыл свой дом высокой моды в 1968 году, были: «Это собачья жизнь». Были они или нет, теперь уже никогда не будет доказано, но мне они не кажутся правдой. Если учесть, что жизнь и творчество кутюрье, чье имя, даже спустя 43 года после его смерти, регулярно возглавляет любой список «великих» в моде 20-го века, кажется маловероятным, учитывая, что он очень серьезно относился к своей работе, Баленсиага не мог оглянуться на свою карьеру и найти что-то, что сделало бы его счастливым. Конечно, задним числом кажется, что все, что он делал в начале 50-х, пока не сдался, было изучено, интеллектуализировано — даже идеально. Неудивительно, что Кристобаля Баленсиагу до сих пор справедливо называют «дизайнером дизайнеров».

Родившийся в 1895 году в баскской рыбацкой деревушке Гетария, он был одним из трех детей, мать которых после ранней смерти мужа поддерживала семью, работая швеей. Есть, конечно, причина для осторожности при попытке собрать факты более чем 100-летней давности, особенно для очень бедных: нет писцов для смиренных, как для великих. По этой причине у нас есть избитая, но никогда официально не подтвержденная история о том, что Баленсиага был не по годам развитым ребенком, очарованным работой своей матери и всегда рядом с ней. По общему мнению, его первое знакомство с модой, в отличие от основной одежды, которую носила его мать, произошло потому, что однажды на улице он восхищался портным Drecoll местной аристократки, маркизой де Каса Торрес, и сказал ей об этом. Затем она — как гласит легенда — предложила ему скопировать ее.

Было ли это умным пиаром, чтобы предложить эту историю, чтобы смягчить общественное восприятие его личности? Что, несомненно, можно проверить, так это тот факт, что Баленсиага не любил прессу и имел так мало времени для их суждения, что во время презентации коллекции он закрывался в своем кабинете и начинал работать над своими идеями для следующего сезона, явно равнодушный. о том, что они могут написать.

Кристобаль Баленсиага был непревзойденным профессионалом — абсолютным перфекционистом. Хотя он был восприимчив к молодым людям и, как и Диор, имел любовниц, его сердце было отдано ткани и веревке. Он создал изумительные вечерние платья, для которых едва ли подходит французское слово «frou-frou». Но именно его преданность шитью дала ему мастерство, недоступное ни одному другому кутюрье, за исключением Чарльза Джеймса, чьими техническими навыками и бесконечными экспериментами Баленсиага восхищался так же, как он восхищался Кристианом Диором. Можно добавить Юбера де Живанши, с которым у него были тесные творческие отношения, а также Кармель Сноу, редактора Harper’s Bazaar, и Дайан Вриланд в качестве случайных знакомых, но это было примерно в той мере, в какой он восхищался его критиками, коллегами и друзьями.

Частный, замкнутый и, по крайней мере, на первый взгляд, строгий, Баленсиага посвятил большую часть своего рабочего времени совершенствованию и упрощению своего кроя и линии. Как и мадам Вионне, он не делал набросков и всегда начинал с ткани. Харди Эмис однажды сказал мне, что работа кутюрье заключается в том, чтобы воздавать честь ткани, и это идеальное описание пожизненной одержимости Баленсиаги. Много лет назад его друг сказал мне, что всякий раз, когда Баленсиага не мог уснуть, его можно было обнаружить сидящим у окна, снова и снова сворачивающим ткань низа штор, пока проблема не будет решена.

И, если она не была решена, как бы ни интересовалась эта идея, она так и не воплотилась в виде одежды. Никто, кроме его сотрудников и помощников, включая Андре Куррежа, не видел ничего, кроме полностью успешной реализации мечты, который когда-то сравнил работу с Balenciaga с тем, чтобы быть новичком, проходящим подготовку для духовного сана. Подходящее сравнение, поскольку один журналист однажды описал одежду как религию Баленсиаги, хотя он был преданным католиком и явно черпал вдохновение в церкви. Нетрудно представить его подростком в Испании, смотрящим на скульптуры Христа на кресте в окружении святых и ангелов и проявляющего живой интерес к драпировке и падению одежд.

Баленсиага открыл свое первое ателье по пошиву одежды в Сан-Себастьяне перед Первой мировой войной и второе в Мадриде в 1920-х годах. Их звали Эйса, сокращенная версия Эйсагирре, девичьей фамилии его матери. Он часто ездил за покупками в Париж, покупая одежду легендарных имен того времени, включая Шанель, Вионне, Лелонга и Скиапарелли, которую по возвращении тщательно разбирал, чтобы он мог изучить техники и специальные «уловки», которые любой великий модельер является частью уникальной ДНК одежды.

Важно помнить, что, как и большинство его современников, Баленсиага был самоучкой. В те времена не было ни колледжей моды, ни учебных заведений, кроме тех, которые обучали часто неграмотных молодых женщин шитью — роль, которую также взяли на себя церкви, где монахини обучали своему мастерству деревенских девушек, чтобы они могли заработать хоть какие-то деньги на шитье. их семьи часто бедствовали — шитью и пошиву одежды учились на практике, а не на теории.

Одна из причин, по которой Шанель не включила Баленсиагу в свое осуждение других модельеров-гомосексуалистов, таких как его современник Диор (всех которых она обвиняла в разработке одежды, оскорбляющей женщин, одевая их в вычурную моду), заключалась в том, что она восхищалась его техническими приемами. навыки. Она согласилась с тем, что он мог кроить и шить лучше, чем кто-либо другой, работающий в Париже, и, возможно, даже знала, что в каждой коллекции Balenciaga есть один предмет одежды, полностью сшитый самим маэстро, хотя никогда не уточнялось, какой именно.

Если бы он, подобно Лазарю, вернулся в современный мир моды, Баленсиага был бы сбит с толку тем, насколько молода нынешняя эпоха моды. Он создан для очень конкретной женщины. Ожидается, что она будет определенного возраста, определенно не моложе 25 лет и без верхнего предела, при условии, что она все еще способна двигаться энергично, грациозно и с определенной надменностью. Он никогда не хотел, чтобы его одежда была видна на тонких фигурках. Как заверила одна из его продавщиц клиентку, которая призналась, что немного прибавила в весе после последней примерки: «О! Месье вполне доволен женщиной с животом», хотя, поскольку все примерки в ателье проходили в монашеском молчании, и Баленсиага делал все возможное, чтобы избежать встречи со своими клиентками лицом к лицу, почти никогда не примеряя ни одну из них. сам, трудно себе представить, как она могла бы знать.

Дневники и корреспонденция того времени составляют одно последовательное исключение из этого правила. Хотя он общался с такими женщинами, как Беттина Баллард, влиятельный редактор Vogue из Парижа, казалось, что только Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, с которой обращались как с другом во время ее визитов в Париж два раза в год. Парижские выставки. На самом деле есть свидетельства того, что его знаменитый воротник, маленький, как воротничок детской рубашки и гордо возвышающийся на шее сзади, изначально был разработан с учетом ее пожеланий.

Как подытожить эту многогранную фигуру и ее достижения? Его работы называли скульптурой, архитектурой и даже мебелью. Его хвалили за «строгую простоту». Но это только смотреть на более поздние работы. Его одежда конца 30-х и начала 40-х сегодня часто выглядит чрезмерно украшенной в своем богатстве, и они были не одиноки. Только в «Новом взгляде» Диора в 1947 году Париж обрел свой новый, элегантный голос — и Баленсиага тоже. К началу 50-х Диор и Баленсиага были двумя лидерами парижской моды, но Баленсиага начал уходить в анонимность. Он был первым кутюрье, вышедшим за пределы системы Chambre Syndicale, когда в 1956, раздраженный американскими переписчиками, он поделился своей коллекцией через месяц после официальных парижских дат. Это не было извращением; это должно было сохранить целостность его замыслов. Живанши последовал за ним, и даже Ив Сен-Лоран вступил в борьбу, ненадолго запретив прессе посещать свои показы.

Баленсиага был одержим. Его одежда была создана не для того, чтобы нравиться покупателям, а для того, чтобы нравиться самому себе. Ничто не покидало помещение без его одобрения. Он никогда не преподносил сюрпризов, как это делали другие кутюрье, предлагая новые идеи каждый сезон. Все его коллекции были незавершенной работой, континуумом для изучения и развития идей и способов использования тканей, многие из которых он вырезал сам, используя обе руки с одинаковым мастерством. Но это было только в 1952, что он создал свой собственный революционный продукт. Описанный Кармел Сноу как «полуприлегающий вид», он был скроен спереди, но пышный и вздымающийся сзади. Это было началом революции одного человека, которая привела к созданию платья-мешка, туники и рубашки, а в конечном итоге к куколке и мини-юбке Куррежа и Мэри Куант, а также к космическим фантазиям Пьера Кардена. Уже на основании одного этого факта Баленсиагу можно с полным основанием назвать отцом моды конца 20-го века. На пике своего могущества в 50-х и 60-х годах Баленсиага одевал всех стильных женщин от герцогини Виндзорской до Мареллы Аньелли. Диана Вриланд рассказала мне, что, когда он закрыл свой бизнес, Мона Бисмарк, одна из его самых верных клиенток, заперлась на своей вилле на Капри на три дня, не представляя жизни без его одежды. Сумасшествие или верность, это, безусловно, кое-что говорит о том, что его одежда давала женщинам, хотя цены на него были самыми высокими в Париже. Но это того стоило, конечно, быть одетым человеком, который, по словам Сесила Битона, «сотворил будущее моды».

Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (1895–1972), родившийся в 1895 году в Гетарии (Гетария), небольшой рыбацкой деревушке на бурном северном побережье Испании, должен был стать при жизни самым известным испанским модельером его поколение. Он умер в более мягком климате Хавеи, на восточном побережье Испании, через двенадцать лет после получения ордена Почетного легиона за заслуги перед французской индустрией моды и всего через четыре года после закрытия своего престижного бизнеса в Париже. Контраст между местами рождения и смерти Баленсиаги предлагает трогательную аналогию с его путешествием из грязи в князи или, по крайней мере, из относительно безвестного, довольно скромного и чрезвычайно трудолюбивого провинциального происхождения к солнечной известности устоявшегося положения в международных кругах. мода. Несмотря на то, что он обрел значительный материальный комфорт, он не утратил трудолюбия. У него была квартира в центре Парижа, поместье недалеко от Орлеана (Франция) и солидный дом в Игельдо, недалеко от Гетарии. Он смог наполнить свои дома коллекциями декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а время от времени — друзьями из разных слоев общества.

Баленсиага, очевидно, добился этого серьезного изменения обстоятельств, сначала благодаря покровительству представителя испанской аристократии, маркизы де Каса Торрес, которая признала его талант в шитье — умение, которому научилась его мать-швея, — и отдала его в ученики к портной в модном Сан-Себастьяне (Доностия). После этого обучения он стал главным дизайнером в местном ателье по пошиву одежды, а затем открыл свой собственный дом в Мадриде. Вооружившись финансовой поддержкой товарища-баска, он впоследствии успешно основал, руководил и проектировал парижский дом высокой моды, носивший его имя. В то же время он содержал три высококлассных швейных предприятия в Испании, в Сан-Себастьяне, Барселоне и Мадриде. Они функционировали под лейблом Eisa, сокращенной формой отчества его матери.

Формирующий опыт Баленсиаги в Испании был основополагающим как для его дизайнерской практики, так и для его окончательного переезда в Париж. Его ученичество в портняжном деле дало ему мастерство кроя и конструирования, а также одержимость идеальной посадкой. Он был одним из немногих кутюрье, способных «раскроить материал, собрать творение и сшить его вручную», как признавала даже его заклятый соперник Коко Шанель (Миллер, стр. 14). Его увлечение некоторыми простыми формами (манипулирование кругами, полукругами и туниками) вполне могло происходить от знакомства с покроем церковных облачений и церковной одежды, столь распространенных в Испании. Он использовал определенные цвета (черный, оттенки серого, цвета земли, ярко-красный, фуксия и фиолетовый), определенные формы украшения (тяжелая вышивка и тесьма) и определенные ткани (кружева, сладострастно используемые в воланах, тяжелых шерстяных или новых синтетических тканях). «вылепленные» в необыкновенные формы) во многом обязана эстетике испанской региональной одежды, а также драпировкам и костюмам, изображенным в испанской живописи и скульптуре с 1500 по 1900. Его ранний опыт работы в Сан-Себастьяне предупредил его о доминировании Парижа в международной женской моде, поскольку одной из его обязанностей было ездить в центр моды на сезонные коллекции, делать рисунки моделей, которые впоследствии могли быть переведены в одежда для испанских клиентов. На этом втором, переходном этапе своей карьеры он был переписчиком или переводчиком, а не создателем дизайна.

В то время как причины ухода Баленсиаги из Испании в 1935 лет в возрасте сорока лет и его последующее обустройство в Париже неясны, вполне вероятно, что его переезду способствовала коммерческая и политическая ситуация в Европе. В 1930-х годах Париж был Меккой моды не только для амбициозных дизайнеров, но и для космополитичных женщин, которых они одевали. Французское правительство поощряло моду и ее вспомогательные отрасли, потому что они были важными национальными экспортными отраслями. Субсидии поощряли использование французского текстиля, а производители текстиля поставляли небольшие партии редких тканей для коллекций от кутюр. Торговая организация Chambre Syndicale de la couture parisienne руководила регулированием условий найма, обучением будущих кутюрье и эффективной координацией двухгодичных показов всех коллекций кутюрье. Такая договоренность сделала торговлю желательной, поскольку частные клиенты и коммерческие покупатели из универмагов и оптовых компаний из других частей Европы, США и Японии могли планировать свои визиты заранее и максимально использовать свое время в Париже. До Второй мировой войны ни одна другая страна не могла похвастаться такой высокоорганизованной и престижной системой моды, о чем Баленсиага, должно быть, знал еще в 19 веке.20.

Тот факт, что Баленсиага решил «дезертировать» пятнадцать лет спустя, вероятно, был связан со все более сложной политической ситуацией в Испании, положением дел, которое не сулило ничего хорошего тем, кто зарабатывал на жизнь модой. В 1931 году испанская монархия пала, и Гражданской войне в Испании (1936–1939) предшествовал период неопределенности. Баленсиага потерял свою основную клиентуру 1920-х годов, испанскую королевскую семью и аристократию, которые проводили лето в Сан-Себастьяне, а зимовали в Мадриде. Следовательно, он закрыл свой филиал на севере Испании сразу после его открытия. Начало войны не улучшило его перспективы, поэтому его переезд в Париж (через Лондон) был своевременным. К 19В 39 году, когда он вновь открыл свои дома в Испании, он заработал репутацию в Париже, завоевав международную клиентуру, которая намного превзошла пленных последователей, которых он имел в Испании.

Во время Второй мировой войны он путешествовал между двумя странами, сохраняя связь со своими семейными и культурными корнями и контролируя свою скромную империю моды. В конце войны он продолжил эту практику. Даже когда он подолгу жил в Париже, он не терял связи с испанцами, поскольку и его бизнес, и дом находились в районе, часто посещаемом испанскими эмигрантами, многие из его деловых партнеров или сотрудников были испанцами, а среди его друзей были его соотечественники. художники Пабло Пикассо, Жоан Миро и Пабло Паласуэло.

Предприятия высокой моды скрывают свою внутреннюю работу, если не свои амбиции, и часто выживают скорее дизайн-записи, чем отчеты. В отсутствие финансовых или административных архивов дома Balenciaga можно реконструировать его организацию и стратегию только благодаря его публичной регистрации, богатому дизайнерскому архиву и ограниченным устным и письменным показаниям салона, некоторых наиболее выдающихся членов. его клиентуры, а также несколько коллег или учеников дизайнера. Традиция и преемственность были особыми характеристиками дома с точки зрения его внутренней структуры и рабочей силы, его проектной продукции и качества продукции, а также поддержания верной и престижной клиентской базы. Уловок избегали любой ценой — даже в послевоенный период потребительства, когда многие конкуренты Balenciaga свободно использовали различные новые тактики продаж, включая разработку линеек готовой одежды, аксессуаров и многочисленных ароматов и парфюмерии. использование рекламы.

Как это было довольно распространено в парижской моде, Balenciaga была компанией с ограниченной ответственностью в форме партнерства между самим Баленсиагой, его дизайнером шляп и другом Владцио Завроровски (ум. 1946) и Николя Бизкаррондо, баскским бизнесменом, который предоставил первоначальный столица. Предыдущий успех Баленсиаги в Испании и существование там трех домов (хотя в 1937 году они находились в подвешенном состоянии) вполне могут объяснить веру Бизкаррондо в Баленсиагу и его готовность поддержать его. Основан в 1937 при первоначальных инвестициях в 100 000 франков стоимость дома моды Balenciaga выросла до 2 миллионов франков в 1946 году и до 30 миллионов франков в 1960 году. Вливания финансирования совпали с расширением его деятельности. Инвестиции отражали размер — большой по меркам высокой моды, но небольшой по сравнению с промышленными предприятиями до или после Второй мировой войны.

Структура дизайнерского дома буквально повторяла традиционную модель высокой моды, без труда отвечая новым правилам высокой моды, принятым в 1947. На протяжении всего правления Баленсиаги местонахождение бизнеса находилось на авеню Жоржа V, 10 — подходящее место в золотом треугольнике парижского производства предметов роскоши. Это шестиэтажное здание выполняло все функции — эстетическую, ремесленную, торговую и административную. Осмотрительность была ключом как к внешнему виду, так и к интерьеру, с небольшим явным упоминанием функции продажи дома. Снаружи классические колонны обрамляли витрины магазинов, в которых никогда не было намека на одежду для продажи, а скорее претендовало на определенный артистизм.

На первом этаже вход был через бутик (магазин), в котором продавались аксессуары, такие как перчатки, платки и духи Le Dix (1947), La Fuite des Heures (1948) и Quadrille (1955). Этот этаж напоминал вестибюль большого дома с черно-белым кафельным полом, богатыми коврами, мебелью и принадлежностями из темного дерева с позолотой. На первом этаже, куда можно было подняться на лифте, обшитом красной кордовской кожей и украшенном латунными булавками, находились салон и примерочные, оформленные в 1937 в модном парижском вкусе дня, с мягкими диванами, пышными отдельно стоящими пепельницами и зеркальными дверями. На этом этаже под председательством мадам Рене находились vendeuses (продавщицы), которые приветствовали своих специально назначенных клиентов, консультировались с ними по поводу их облачных потребностей и социального календаря, знакомили их с моделями, которые могли им подойти (специально выставленные напоказ на домашнем манекене), а затем следили за их тремя примерками после того, как они разместили свои заказы. Над салонами располагались мастерские, где шили и строили одежду; лишь изредка определенные предметы одежды отдавались на откуп для особого обращения, например, вышивальным фирмам Батая, Лесажа или Ребе для украшения. Еще выше в здании находились кабинеты, занимаемые администрацией.

Расширение и непрерывность. Площадь мастерской расширилась за пределы четырех мастерских, созданных в 1937 году (две для платьев, одна для костюмов и одна для платьев и костюмов). Во время войны (1941 г.) Баленсиага добавил два модных ателье; затем, после войны (1947–1948), еще две мастерские по пошиву платьев и одна по костюмам; и, наконец, в 1955 году еще один для платьев, доведя общее количество до десяти. Незадолго до открытия последней мастерской количество сотрудников Баленсиаги насчитывало 318 человек. По сути, Баленсиага ценил своих закройщиков выше, чем руководителей мастерских, платя первым на 20–30 процентов больше, чем вторым в период между 19 и 19 годами.53 и 1954. Учитывая репутацию дома, производящего высококачественный пошив одежды, такое расставление приоритетов неудивительно, равно как и тот факт, что квалифицированные сотрудники, пользующиеся доверием, оставались в фирме в течение длительного периода времени. Что касается известных руководителей мастерских, то большинство из них оставались на срок от двадцати до тридцати лет. Более того, кажется, что из испанских домов прибыли «новые» старшие сотрудники, возможно, потому, что Balenciaga могла положиться на их стандарты и опыт.

Преемственность также была одним из аспектов клиентской базы, удовлетворяя твердое убеждение Balenciaga в том, что женщины должны найти и остаться с портнихой, которая лучше всего удовлетворяет их потребности и понимает их личный стиль. Многие частные и профессиональные клиенты покровительствовали дому в течение тридцати лет. На пике своего развития Баленсиага демонстрировал свои коллекции двумстам оптовым покупателям и изготавливал на заказ около 2325 предметов одежды в год для частных клиентов. Некоторые из последних покупали от пятидесяти до восьмидесяти предметов в год. Они сделали свой выбор из четырехсот созданных им моделей, что соответствовало продукции других ведущих кутюрье того времени.

Крупные универмаги покупали модели Balenciaga, ориентируясь на конкретных клиентов, а затем максимально точно воспроизводили опыт высокой моды в своих салонах, предлагая показы мод, личные консультации по социальным и практическим потребностям клиентов, а также высокие стандарты подгонки и пошива. В разное время в число этих фирм входили Lydia Moss, Fortnum and Mason и Harrods в Лондоне; Хэтти Карнеги, Анри Бендель, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue и Bergdorf Goodman в Нью-Йорке; И. Маньен в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско; и Холт Ренфрю в Торонто. Напротив, оптовики покупали с расчетом на серийное производство, распространяя стили Balenciaga за счет адаптации туалетных принадлежностей из дома. Среди оптовиков, посетивших показы Balenciaga, были многие члены London Model House Group, элиты готовой одежды. Для них каждая модель имела от восьми до десяти производных, каждая из которых воспроизводилась четыреста-пятьсот раз. Однако некоторые модели Balenciaga считались слишком сложными для воспроизведения, будь то в универмагах или на фабриках, и слишком экстравагантными для вкусов более консервативных клиентов.

Верная группа частных клиентов Balenciaga принадлежала к самым богатым титулованным и безымянным семьям по всему миру и включала как женщин-профессионалов, так и светских львиц. Некоторые клиенты совмещали покупку у него с покупками из других источников индивидуального пошива или готовой одежды или находили его одежду в специальных секонд-хендах. Его истинные приверженцы установили тесные отношения, даже дружбу, с «Учителем», который удовлетворял все их нужды: некоторые дочери следовали за своими матерями в дом, среди них была будущая королева Бельгии Фабиола, дочь его покровителя, маркизы де Каса Торрес; Сонсолес, дочь его самого последовательного клиента, маркизы де Ллансоль; и жена и внучка генерала Франсиско Франко, чье свадебное платье было последним, созданным Баленсиагой. Другие выросли в Баленсиагу благодаря знакомству с его домом в Париже, например, Мона Бисмарк, вдова Харрисона Уильямса, одного из самых богатых людей Америки, которая последовательно приобретала у него свой гардероб каждый сезон в течение двадцати лет, даже шорты, которые она носила для яхтинг или садоводство. Возможно, как и Барбара «Бобо» Рокфеллер, она считала, что платье от Balenciaga дает его обладательнице чувство безопасности. Более дешевый способ купить сшитую на заказ одежду Баленсиаги был открыт для тех, кто знал его испанские операции, где затраты на рабочую силу были ниже, а местные ткани иногда заменяли ткани, используемые в Париже (и для большинства иностранных посетителей преобладал благоприятный обменный курс). . Кинозвезда Ава Гарднер, завсегдатай Испании в 1950-х годов, покровительствовал Эйсе, например, а также парижскому дому.

Последним — и, возможно, самым интригующим — клиентом Balenciaga стала компания Air France. В 1966 году крупнейшая в мире авиакомпания попросила его спроектировать летнюю и зимнюю форму стюардесс по заданию, которое, вероятно, ему понравилось: «элегантность, свобода движений, приспособляемость к внезапным изменениям климата и сохранение опрятного внешнего вида даже после долгого времени». путешествие» (Миллер, стр. 57–59). Его опыт общения с элитой soigné и его философия практичности в моде хорошо подготовили его к выполнению этой просьбы.

Баленсиага был сдержан в разговорах о себе и своем ремесле, поэтому характер его бизнеса, личность его клиентов и фактически сохранившиеся предметы одежды и дизайны необходимы, чтобы дополнить его случайные наблюдения о его философии моды. . Эволюция, а не революция, элегантность и приличия, а не новинка и модная мода, практичность, удобство ношения и «дышащие свойства» были руководящими принципами в его дизайне и, без сомнения, подходили для взыскательной, в основном зрелой клиентуры. В апогее своего развития в 1950-е и 1960-е годы Баленсиага создавал модели, свидетельствующие о его пристальном внимании к эффектам, достигаемым за счет сочетания различных цветов и текстур. Часто внутренние качества тканей, будь то традиционные шерстяные и шелковые или инновационные синтетические материалы, определяли процесс проектирования, поскольку Баленсиага размышлял об их потенциале в скроенных, драпированных или скульптурных формах. Он был готов отказаться от субсидии французского правительства, предоставляемой кутюрье, чьи коллекции на 90 процентов состояли из тканей французского производства, чтобы приобретать самые качественные и самые новаторские ткани из какой бы части Европы они ни поступали.

Баленсиага постепенно оттачивал свой дизайн в повседневной одежде, переходя от очевидно традиционных сшитых на заказ костюмов с аккуратными, облегающими корпусами и рукавами, идеально сидящими на плече, к экспериментам, которые привели к минималистскому «пальто без швов» (1961). из цельного куска ткани с искусным использованием вытачек и складок. Эта одежда свободно висела на теле и олицетворяла кульминацию ряда свободных или полуприлегающих линий в различных предметах одежды, которые, вероятно, составили самый важный вклад Баленсиаги в моду. Эти конструкции появились постепенно в течение 1950-х годов, льстит разным женским фигурам (зрелым и юным) и позволяет владельцу легко двигаться. Туника (1955 г.), сорочка или мешок (1957 г. ) и стили ампир (1958 г.) отвлекали внимание от естественной талии за счет создания трубчатой линии или акцента на том, что блузка на спине лежала на линии бедер или что высокая талия положил на бюст. Пиджаки были продуманно скроены, а подходящие к ним юбки часто слегка собирались на поясе спереди, чтобы приспособиться к среднему возрасту. Рукава длиной в три четверти и семь восьмых и вырезы, расположенные далеко от шеи, стремились подчеркнуть достоинства запястий и шеи, изящных в любом возрасте. Они также оказались практичными для активного образа жизни. В 1960-е годы в коллекциях Balenciaga представлены куртки и пальто разной длины и кроя, от очень приталенных до свободных.

Аналогичное упрощение можно увидеть в коктейльной и вечерней одежде Balenciaga; то же самое относится и к величию и изысканности, соответствующей цели. Для этих платьев он опирался на исторические и неевропейские источники и искал свою собственную версию модернизма. Первоначально, при всей своей кажущейся легкости, эти платья часто строились на корсетной основе с косточками, подструктурой, которая не бросалась в глаза под сложными украшениями из драпировок, буфов и воланов, популярных в XIX веке. 50-е годы. Однако к 1960-м годам формы упростились и не цеплялись за тело и не формировали его. Контраст между тонкими черными ножнами конца 1940-х и начала 1950-х годов и выдающимися моделями газара, зибелина, фая и матлассе 1960-х годов просто абсолютен. Первые черпали свою драму из полос контрастного атласа цвета драгоценных камней, которые крепились на талии или на вырезе и могли драпироваться по желанию владельца. Последние полагались в своем éclat на скульптурную простоту своих линий и вещество ткани, а не на искусственные цветы, перья или полихромную вышивку. Хотя трехмерное украшение не устарело, формы, к которым оно примыкало, стали похожими на тунику. Оборки, пышные юбки и мешковатые спинки уступили место более строгой, почти монашеской эстетике.

Знатоки моды, от кутюрье до журналистов, по-прежнему признают Баленсиагу лавром дизайнера дизайнеров. Они используют его имя, чтобы вызвать определенные стандарты в моде — эволюцию стиля, простоту в одежде и тщательное внимание к деталям (видимым или нет). Бывшие ученики Баленсиаги (Андре Курреж и Эмануэль Унгаро), коллеги (Юбер де Живанши) и поклонники (Оскар де ла Рента и Пако Рабанн) унаследовали и распространили некоторые элементы его философии и стиля. В последней четверти двадцатого века примерно восемь крупных выставок по всему миру увековечили его славу, многие из которых были организованы архивариусом дома Баленсиага, принадлежавшего Богарту парфюмерии с 19 века.87 по 2001 год, а с тех пор Gucci Group (91 процент) и штатный дизайнер Николя Гескьер (9 процентов). Широко признанный талант и жизненная сила Гескьера возродили состояние Balenciaga в конце 1990-х, а к началу 2000-х сам дизайнер начал исследовать богатства архивов и более полно ценить тень, в которой он работал. Он быстро провел параллели между своими работами и работами «Мастера», хотя кутюр представляет собой крошечную часть его творчества.

В Испании репутация Баленсиаги способствовала инициативам по поощрению испанской индустрии моды: в 1987 году министерство промышленности и энергетики Испании учредило первую (и единственную) национальную премию в области дизайна одежды в его честь, а в 2000 году вложило в благотворительный фонд 3,2 миллиона долларов. создан в Гетарии на его имя. Общая цель этого траста состоит в том, чтобы «содействовать, распространять и подчеркивать трансцендентность, важность и известность Дона Кристобаля Баленсиаги в мире моды» (www.fundacionbalenciaga.com). строительство и развитие музея в Гетарии, создание международного центра обучения дизайнеров, основание центра исследований и документации, издание журнала о моде и развитие передвижных выставок, посвященных Баленсиаге, модному дизайну и высокой моде. кутюр.

При таких настойчивых усилиях по поддержанию репутации и ценностей Баленсиаги его влияние на моду неизбежно будет продолжаться, распространяясь с помощью целого ряда методов, от которых сам сдержанный и застенчивый Баленсиага вполне мог бы отказаться. Последствия его приверженности моде для некогда небольшого рыбацкого городка Гетария, вероятно, будут впечатляющими.

Палмер, Александра. Кутюр и коммерция: трансатлантическая торговля модой в XIX веке50-е годы. Ванкувер, Канада: University of British Columbia Press, 2001. Междисциплинарный подход к высокой моде, который раскрывает многие мифы, углубляясь в распространение высокой моды через трансатлантические (особенно в Торонто) торговые точки, использование и значение одежды от кутюр для клиентов. (достигается через устную историю) и изучение предметов в текстильной коллекции Королевского музея Онтарио. Полезные ссылки на прием моделей Balenciaga.

де Петри Стивен и Мелисса Левентон, ред. Новый взгляд на настоящее: французская высокая мода 1947–1987. New York: Rizzoli International, 1989. Пример высокой моды и ее клиентов из Сан-Франциско, с прекрасным эссе, объясняющим, как универмаги адаптировали одежду для своих клиентов.

Кристобаль Баленсиага — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, модельер

Биография

Детство и юность

Личная жизнь

Карьера

Смерть

Кристобаль Баленсиага — краткая биография дизайнера

Неприкосновенность образов как условие анонимности

Кристобаль Баленсиага (1895-1972) | BoF

Кристобаль Баленсиага | Encyclopedia.com

Исторический контекст

Предприятия

Клиентская база

Философия моды и авторский дизайн

Важность и наследие

библиография

Каталоги выставок

Добавить комментарий Отменить ответ