Костюм древней индии: Костюм древней Индии | Novosti.Info

Костюм древней Индии | Novosti.Info

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

Одна из древнейших стран мира Индия расположена на полуострове Индостан, защищенном с севера Гималайскими горами. Природа Индии — тропическая, с яркими красками солнца, неба, моря, с густой растительностью. Основой общественного устройства Индии с древнейших времен (при рабовладельческом, а затем и при феодальном строе) была община с разделением труда. Община содержала и ремесленников: гончаров, ткачей, портных. Специальность закреплялась за поколениями по наследству, и это было одной из причин высокого расцвета индийских художественных ремесел, в частности производства тканей, ювелирных украшений, керамики.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Устойчивый традиционный характер индийского искусства, выработавшийся в результате определенных условий жизни и труда, сказывается и в эстетических взглядах, и в национальном облике индусов. Скульптурные рельефы и монументальная живопись древних буддийских храмов, хотя и изображают религиозные сюжеты, трактованы реалистически и позволяют судить о представлениях красоты народа. Особенно ярки росписи древних пещерных храмов в Аджанте, выполненные красной охрой. На них изображены индусы высокого роста, с крепкой фигурой и развитыми округлыми формами, с крупными чертами лица, удлиненными большими глазами, смуглой кожей и черными волосами. У женщин тонкая талия и подчеркнуто широкие бедра. Яркая декоративная косметика дополняет костюм индусов: женщины красили лицо, руки, ноги, грудь, брови, ногти, а мужчины — бороды в белый, зеленый, синий, пурпурный цвета.

ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Уже во II в. до н. э. в Индии производились прозрачные ткани из хлопка, окрашенные прочными и яркими красителями индиго, кошениль, марена.

Во время похода Александра Македонского греки были восхищены мастерством индусов, изготовляющих ткани «из шерсти, добытой из орехов» (так они назвали хлопок). Уже тогда крашеные или простые небеленые ткани с синей или красно-желтой каймой назывались «текущая вода», «вечерний туман», «сотканный воздух» и вполне оправдывали эти названия фактурой и внешним видом: они были настолько тонки и прозрачны, что украшения надевали под одежду.

Индия считается родиной хлопка и тканей из него. Многие ткани так и остались в истории, получив свои названия от названий индийских городов и селений, где они производились: Мадрас, мадаполам, коленкор и др. В Индии впервые зародилось искусство набойки тканей, в которых преобладал цветочно- растительный орнамент. Индийские набивные ткани славились на весь мир. Знаменитый венецианский купец и путешественник Марко Поло, который побывал в Индии в 1290-х годах, пишет: «Ткут здесь отличный бакаран, самый красивый и самый тонкий в свете, самый дорогой, и словно как из овечьей шерсти. Все короли или королевы одеваются в него, — так он красив и наряден».

В средние века под влиянием арабов в Индии начали производить шелковые ткани: тафту, кисею, затканные золотом, серебром, драгоценными камнями.

В XVII — XIX вв. высоко ценились в Европе кашмирские шерстяные шали с ярким орнаментом, изображающим цветы и птиц. Эти ткани изготовлялись из пуха тибетских козлят.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ

Многочисленные влияния, которые испытывало индийское искусство со стороны персов, греков, римлян, арабов, не могли не сказаться на костюме. Это проявилось в разнообразии ассортимента, применяемых материалов и манеры ношения: одни предметы одежды обматываются вокруг тела, другие надеваются, то есть драпированная одежда существует наряду с накладной.

Мужской костюм

Как свидетельствуют памятники истории, в древний период мужчины не покрывали верхней части тела, нижнюю обертывали платком дхоти, который закреплялся на бедрах перевязью и поясом (рис. 34). Существовало несколько способов драпировки дхоти. Прямоугольный или треугольный дхоти узкой стороной или основанием накладывали по бедрам сзади и завязывали спереди узлом. Под этим узлом протягивали между ногами висящую сзади часть дхоти. Длинный конец его ниспадал спереди в виде передника или обматывался вокруг бедер.

Остальные части мужского костюма составляли чалма и плащ рупан. И чалма, и рупан по крою представляют собой прямоугольные куски ткани. Чалма создается из полотнища ткани, сложенного несколько раз и обернутого вокруг головы. Рупан набрасывают на оба плеча или на одно, пропускают под мышкой и завязывают узлом на груди, отбрасывая концы назад на оба плеча.

Большую декоративность придавали мужскому костюму массивные ожерелья, спиралевидные ножные и ручные браслеты.

Под влиянием иранцев в индусском костюме появляется накладная, примитивно скроенная одежда: кафтан и штаны. Так, на гандхарских рельефах изображены состоятельные индусы, одетые в длинные узкие штаны и прилегающие кафтаны (рис. 35).

Сандалии, башмаки из лыка, тростника, кожи и сапоги — основная обувь в Индии. В основе современного национального мужского костюма лежит драпированный дхоти длиной до 5 м. Поверх него надевают белую рубаху длиной до коленей и короткую куртку с рукавами или без них. Яркая чалма (голубая, желтая, красная), декоративный пояс-шарф, повязанный на талии, и драпированный плащ, наброшенный на плечо, завершают костюм.

Женский костюм

В женской одежде, как и в мужской, драпированная одежда сочетается с накладной и распашной. В древний период женский костюм также состоял из набедренной повязки и драпированного куска ткани (рис. 36). Появление одного из видов драпированной женской одежды — сари — также восходит к глубокой древности (рис. 37). На протяжении веков сложились канонизированные правила его драпировки, которая отличается замечательной гармонией, пластикой, богатством колористических решений. Шести-семиметровым куском ткани обертывают тело снизу вверх от щиколоток до головы. В народе женщины обертываются сари, как дхоти, затем укладывают его наискось на груди и пропускают под одним плечом на спину и наперед через другое плечо. Более простой и распространенный способ надевания сари заключается в одно- или двукратном обматывании ткани вокруг

бедер и скреплении ее спереди узлом или поясом. Оставшейся частью драпируют верхнюю часть тела. Иногда часть сари, лежащую на затылке, натягивают на голову. Большой интерес для изучения индийского национального костюма представляет коллекция кукол Сушилы Раджни Патель. Декоративное решение сари очень богатое: шелковая или хлопчатобумажная ткань, гладкокрашеная или с мелким рисунком и широкой узорчатой каймой. Наиболее распространенные цвета — зеленый, зелено-голубой, золотисто- желтый, алый.

Вместе с сари носят короткую кроеную плотно- облегающую кофточку-лиф холи с коротким, до локтя, узким рукавом, сзади на застежке- шнуровке. Холи обычно выполняют из ткани ярких цветов, контрастных с цветом сари (рис. 38).

В женских костюмах различных районов Индии существуют отличия, обусловленные местными климатическими особенностями, влиянием соседних народов. Так, Кашмира и Бенгалии состоят из длинной рубахи и длинных шаровар (рис. 39), женщины Западной Индии носят широкие сборчатые юбки и большие узорчатые покрывала (рис. 40).

Костюм дополняют декоративные пояса-шарфы, ювелирные украшения (рис. 41), декоративная косметика, сандалии из темного дерева, украшенные инкрустацией из слоновой кости и металлов.

В основе современного национального костюма лежит древнее сари. Так, форма индийских стюардесс — гладкое синее без отделки сари, студенток-медичек — белоснежные прозрачные сари и т. д. Повседневный и нарядный костюмы индийской женщины и в городе и в деревне обязательно включают сари — настолько оно соответствует условиям жизни и национальному облику народа.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

Костюмы. Древняя Индия — презентация онлайн

Похожие презентации:

Увековечение имени А. С. Пушкина в названиях городов, улиц, площадей, скверов

Наурыз Праздник

Русская культура во второй половине XIX века

British traditions and customs

Массовая культура

Русская национальная кухня

Традиции Узбекистана

Культура и искусство в 20-30-е гг. XX века. (11 класс)

Ренессанс. Эпоха возрождения

Культура и традиции Казахстана

Древняя Индия
В данном разделе вы найдете информацию:
О костюме выбранного народа
О его эстетическом идеале
О тканях, способах их носки и пр.
О причине выбора того или иного цвета
Идеал женской красоты
В Индии с древних времен считают, что вся прелесть
женщины сосредоточена в ее пышном теле. Храмовые
барельефы воспевают его плавные линии и грациозные
движения. Объемные формы в понимании индийцев
символизируют здоровье, богатство и сытую жизнь.
Красивой в Индии считалась женщина с черными как смоль
ресницами и бровями и выкрашенными в красный цвет
ногтями. Женщины накладывали на свое лицо макияж,
золотили губы и красили свои зубы в коричневый цвет.
Черные вьющиеся волосы и миндалевидные глаза
Ногти на руках должны быть хорошей формы, а пальцы на
ногах — длинными; Обязательно: одинаковые ступни,
выпуклые пятки, мягкие и нежные кисти, кожа мягкая,
нежная и золотистого цвета, небольшое количество волос
на теле. Обязательны ровные зубы без каких-либо
промежутков между ними.
Идеал женской красоты
В идеале у женщины должны быть:
1) шесть тонких вещей: кожа, волосы, пальцы на
руках и ногах, запястья и щиколотки;
2) волосы гладкие и блестящие;
3) виски, глаза, руки, ноги, лодыжки и бедра
пропорциональны;
4) ногти на пальцах закругленной формы, гладкие и
пропорциональные;
5) волосы на теле мягкие, а цвет кожи, как у
драгоценного камня.
6) маленькое лицо (поэтому женщины
пользовались множеством сложных украшений и
живыми цветами)
Идеал мужской красоты
Мужчины носили бороды, красили их в
белый, зеленый, синий, пурпурный цвет.
Идеал красоты. Быт.
В древности в Индии женщины, впрочем как и
мужчины, могли ходить совершенно без всякой
одежды, но не могли быть без украшений.
Появляться на людях без украшений женщине в
Индии считалось крайне неприличным.
Чтобы напрочь сразить мужчину, самым
соблазнительным украшением индийских женщин
считалась серьга для носа — нат. Она могла быть
самой различной формы, начиная от огромного
золотого обруча с разнообразными подвесками во
всю щеку до маленьких драгоценных гвоздиков.
Украшения
Шею обязательно надо украшать ожерельем, которое не
только предохраняет человека от сглаза, но и
привлекает и сохраняет любовь и удачу.
Мочку было принято украшать в зависимости от
положения женщины в обществе.
Серьги считались приносящими утешение в
страданиях и моральной боли. Чем более изысканы и
дороги были серьги, тем больше женщина может
получить утешения в своем горе.
Браслеты носили только замужние женщины. Их число
на каждом запястье было четным и обычно было равно
8, 12 или 24. На открытые участки своих тел женщины
наносили рисунок хной — менди, который являлся
временным украшением и держался около трех
недель.
Мжуской костюм
В древний период мужчины не покрывали верхней части
тела, нижнюю обертывали платком дхоти, который
закреплялся на бедрах перевязью и поясом.
Существовало несколько способов драпировки дхоти.
Прямоугольный или треугольный дхоти узкой стороной или
основанием накладывали по бедрам сзади и завязывали
спереди узлом. Под этим узлом протягивали между ногами
висящую сзади часть дхоти. Длинный конец его ниспадал
спереди в виде передника или обматывался вокруг бедер.
Остальные части мужского костюма составляли чалма и
плащ рупан. И чалма, и рупан по крою представляют собой
прямоугольные куски ткани. Чалма создается из полотнища
ткани, сложенного несколько раз и обернутого вокруг
головы. Рупан набрасывают на оба плеча или на одно,
пропускают под мышкой и завязывают узлом на груди,
отбрасывая концы назад на оба плеча.
Мжуской костюм
Сандалии, башмаки из лыка, тростника, кожи и сапоги
— основная обувь в Индии.
Большую декоративность придавали мужскому
костюму массивные ожерелья, спиралевидные
ножные и ручные браслеты.
В основе современного национального мужского
костюма лежит драпированный дхоти длиной до 5 м.
Поверх него надевают белую рубаху длиной до
коленей и короткую куртку с рукавами или без них.
Яркая чалма (голубая, желтая, красная), декоративный
пояс-шарф, повязанный на талии, и драпированный
плащ, наброшенный на плечо, завершают костюм..
Головной убор напоминал древнеперсидскую митру,
повязки были в форме тюрбана.
Под влиянием иранцев
появляются кафтан и
штаны.
Женский костюм
В женской одежде, как и в мужской, драпированная
одежда сочетается с накладной и распашной. В
древний период женский костюм также состоял из
набедренной повязки и драпированного куска ткани.
Шести-семиметровым куском ткани обертывают тело
снизу вверх от щиколоток до головы. В народе
женщины обертываются сари, как дхоти, затем
укладывают его наискось на груди и пропускают под
одним плечом на спину и наперед через другое плечо.
Более простой и распространенный способ надевания
сари заключается в одно- или двукратном обматывании
ткани вокруг бедер и скреплении ее спереди узлом или
поясом. Оставшейся частью драпируют верхнюю часть
тела.
Иногда часть сари, лежащую на затылке, натягивают
на голову.
Женский костюм
Вместе с сари носят короткую кроеную плотно
облегающую кофточку-лиф холи с коротким, до локтя,
узким рукавом, сзади на застежке- шнуровке. Холи
обычно выполняют из ткани ярких цветов, контрастных
с цветом сари.
Костюм дополняют декоративные пояса-шарфы,
ювелирные украшения, декоративная косметика,
сандалии из темного дерева, украшенные
инкрустацией из слоновой кости и металлов.
Женский костюм
Сари (в глубокой древности вместо него надевался
задрапированный по принципу набедренной повязки
кусок ткани или просто широкий пояс, богато
украшенный драгоценными камнями)
Корни сари восходят к нешитой цельнотканой одежде
Хараппской цивилизации. Умелым использованием
этой одежды они скрывают недостатки и выгодно
подчеркивают достоинства своей фигуры.
Замужние женщины заплетали косы, которые
спускались вдоль спины. В косы они вплетали цветы,
нитки жемчуга, ленты.
Девушки носили на голове обручи, украшенные
колокольчиками. Волосы они зачесывали наперед и
связывали узлом на лбу.
Ткани
Уже во II в. до н. э. в Индии производились прозрачные
ткани из хлопка, окрашенные прочными и яркими
красителями индиго, кошениль, марена.
В Индии впервые зародилось искусство набойки тканей, в
которых преобладал цветочно- растительный орнамент.
В средние века под влиянием арабов в Индии начали
производить шелковые ткани: тафту, кисею, затканные
золотом, серебром, драгоценными камнями.
В XVII — XIX вв. высоко ценились в Европе кашмирские
шерстяные шали с ярким орнаментом, изображающим
цветы и птиц. Эти ткани изготовлялись из пуха тибетских
козлят.
Ткани
Одежду из шелковых тканей носили только знатные люди.
* наденьте!!!

English    
Русский
Правила

Древняя индийская одежда, Древнеиндийские фотографии одежды, Древняя индийская одежда, ювелирная мода

Древняя Индия

Индекс человеческого развития также может быть привязан к одежде людей в течение определенного периода времени.

Остатки древней индийской одежды можно найти в статуэтках, обнаруженных на стоянках цивилизации долины Инда, высеченных в скалах скульптурах, наскальных рисунках и формах человеческого искусства, найденных в храмах и памятниках.

История индийской одежды проясняется после того, как в Индии появились письменные источники. Записанная история индийской одежды восходит к 5-му тысячелетию до нашей эры, начиная с ведических времен.

Придворные историки, иностранные путешественники, отчеты провидцев и мудрецов, взятые вместе, дают яркую картину древней индийской одежды.

Индийская одежда в цивилизации долины Инда

Терракотовые статуэтки из цивилизации долины Инда указывают на то, что хлопок пряли, ткали и красили. Это подтверждается костяными иглами и деревянными веретенами, обнаруженными при раскопках цивилизации долины Инда.
Цивилизация Инда также знала процесс производства шелка. Недавний анализ хараппских шелковых волокон в бусах показал, что шелк был сделан в процессе наматывания, искусства, известного только в Китае до первых веков нашей эры.

Текстиль из шерсти упоминается в ведическом тексте со ссылкой на Кашмир. Ригведа называет долину Синд изобилующей овцами, а бога Пушани называют «ткачом одежды», что превратилось в термин «пашм» для обозначения шерсти этой местности. Шерстяные шали упоминаются в афганских текстах III в. до н.э.

Большая часть современных знаний о древней индийской одежде получена из наскальных скульптур и рисунков в пещерах и других памятниках. На этих изображениях показаны человеческие фигуры, одетые в одежду, которая, кажется, обернута или завязана вокруг различных частей тела. Древняя индийская одежда, от сари до тюрбана и дхоти, в основном заворачивалась по-разному.

Сари носили с нагрудным поясом, завязывавшимся сзади узлом. Даже дети просто носили кусок ткани, завязанный на талии завязками.

И мужчины, и женщины носили украшения. Ранние украшения в основном делались из терракотовых бусин или ракушек, нанизанных вместе, пока на сцене не появились металлы. Ювелирные изделия, такие как ожерелья, браслеты и серьги, были обычным явлением. Использование цветов в качестве украшений также было обычным явлением. Наскальные рисунки предполагают использование цветного макияжа. На лбу руки и ладони были украшены цветом.

Индийская одежда в период Маурьев и Гуптов

В период Маурьев и Гуптов люди продолжали носить несшитую одежду, состоящую из трех частей, как и в ведические времена. Основными предметами одежды были антария из белого хлопка или муслина, привязанная к талии поясом, называемым каябандх, и шарф, называемый уттария, которым драпировали верхнюю половину тела. Высшие касты одевались в тонкий муслин и носили золотые украшения.

Хлопковая промышленность была хорошо развита в древней Индии. Геродот, греческий историк, живший в пятом веке до нашей эры, описывает индийский хлопок как «шерсть, превосходящую по красоте и качеству шерсть овец».

В древней Индии практиковались различные техники ткачества. Трактат Чанакьи о государственном управлении, Артхашастра, написанный примерно в 3 веке до нашей эры, кратко описывает нормы, которым следовали в шелкоткачестве. Шелк и хлопок были сотканы в различные узоры и мотивы, каждый регион развивал свой особый стиль и технику. Известными среди них были Джамдани, Касика, бутидар и Илкал.

Римский историк Арриан в своей работе «Индика» описал, что индийская хлопчатобумажная одежда хорошо приспособлена к сухому и жаркому лету субконтинента. Согласно Арриану, жившему во II в., Неарх (360–300 гг. до н. э.), один из офицеров армии Александра Македонского, прибывший с этой экспедицией в северо-западную Индию, описывает индийскую одежду следующим образом:

«Индийцы носят льняную одежду, сшитую из льна, сорванного с деревьев, белого цвета.

У них есть льняное платье, доходящее до середины между коленом и лодыжкой, и одежда, которая частично накинута на плечи и частично закручена вокруг головы. Очень зажиточные индейцы носили серьги из слоновой кости; но большинство из них вообще их не носит. Индусы красят бороды в разные цвета; некоторые могут казаться белыми как самые белые, другие темно-синими; у других они красные, фиолетовые и даже зеленые.

Людей любого ранга летом держат под зонтиком. Они носят башмаки из белой кожи, искусно обработанные, а подошвы их башмаков разноцветные и приподняты высоко, чтобы казаться выше».

Древняя индийская одежда в индо-греческий период

По мере того как новые торговые пути, сухопутные и зарубежные, создавали культурный обмен со Средней Азией и Европой, индийская одежда все больше развивалась. Торговля с Китаем через Шелковый путь привела к тому, что шелковые ткани попали в Индию. Свидетельства I века нашей эры предполагают некоторый культурный обмен с греками. Римляне покупали индиго для окрашивания и других предметов одежды.

Индо-греческое влияние заметно в греко-буддийском искусстве того времени. Статуи Будды изображались одетыми в греческий гиматий, который является предшественником современного сангхати, составляющего часть Касая буддийских монахов.

Крашение одежды в Древней Индии считалось искусством. Было определено пять основных цветов, которые были классифицированы по их множеству оттенков. В древнем трактате Вишнудхармоттара говорится, что пять к одному из белых, а именно: слоновая кость, жасмин, августовская луна, августовские облака после дождя и раковина. Обычно использовались штампы индиго (нила), красная марена и сафлор. Техника протравного окрашивания была распространена в Индии со второго тысячелетия до нашей эры, резистивное окрашивание и методы каламкари были чрезвычайно популярны, и такие ткани были главным экспортным товаром.

Торговля одеждой Древней Индии

Индийские ткани с древних времен продавались с Китаем, Юго-Восточной Азией и Римской империей. В «Перипле Эритрейского моря» упоминаются ткани из мальвы, муслин и грубый хлопок. Такие портовые города, как Масулипатнам и Барыгаза, прославились производством муслина и тонкой ткани.

ИСТОРИЯ ИНДИЙСКИХ КОСТЮМОВ — Текстильный журнал, Текстильные новости, Новости одежды, Новости моды

ДРЕВНЯЯ ИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

• ИНДУС
  ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛИНЫ (3000-1500 гг. до н.э.)

В 1922 году археологи нашли скрытый город под названием Хараппа и Мохенджо-Даро, который получил общее название Цивилизация долины Инда. Раньше у них были одно- или двухэтажные дома, построенные из жженого кирпича, которые были идентичны. В каждом доме была собственная питьевая скважина и ванная комната. И мужчины, и женщины были одеты в красочные одежды. Женщины носили украшения из золота и других драгоценных камней. Они также носили помаду. Была найдена небольшая бронзовая статуя танцовщицы, которая показывает, что они любили танцевать и обладали большими навыками работы с металлами. Среди найденных игрушек были небольшие тележки, свистки в форме птиц и игрушечные обезьянки, которые могли скользить по веревке. Украшения, найденные в этой цивилизации, представляли собой микробусины, состоящие из драгоценных камней разного цвета и размера. Цивилизация долины Инда процветала 5000 лет назад в долине реки Инд.

https://www.mygoldguide.in/indus-valley-civilization-gold-jewellery
https://www.harappa.com/figurines/1.html
https://in.pinterest.com/pin/ 496662665130615204/?lp=true

• АРИЙСКИЙ
  ЦИВИЛИЗАЦИЯ (1500-500 гг. до н.э.)

Задумывались ли вы, каково происхождение женщин, носящих бинди на лбу? Ну, это восходит к арийской цивилизации! Жених наносил каплю своей крови на лоб невесты, чтобы она напоминала брак. Поскольку это был знак замужества, незамужние или разведенные женщины не могли его носить, но то, что когда-то было традицией, со временем стало модным, имея разные цвета и размеры. В долину Инда из Средней Азии прибыла новая группа людей, называемых арийцами. Арийцы любили азартные игры, и именно они ввели скачки на колесницах. Первоначально их одежда была сделана из кожи животных, но когда они освоились и начали свою деятельность, их одежда стала состоять из хлопка.

https://factsanddetails.com/asian/cat62/sub406/item2574.html

ПЕРИОД МАРЬЯН И СУНГА (321-72 гг. до н.э.)

В этот период мужчины и женщины носили 3 несшитых предмета одежды, которые назывались Анталия, Мураджа, и уттария. Антария была основной одеждой из белого хлопка, льна или муслина. Иногда на нем делали вышивку золотом или другими драгоценными камнями. Это был несшитый кусок ткани, обернутый вокруг бедер в стиле качча, который простирался от талии до икр или лодыжек. Это было закреплено лентой вокруг талии в разных стилях, таких как ветака, мураджа, паттика или каллабука. Третий предмет назывался уттария и изготавливался из тонкого хлопка или шелка, но для людей низшего сословия он был сделан из грубого хлопка, который использовался в качестве длинного шарфа для покрытия верхней части тела, которая снова была драпирована в разных стилях.

https://swarajyamag.com/culture/fashions-of-the-past-haute-couture-and-more-from-ancient-india

Женщины обычно покрывали голову уттарией в разных стилях с красивой вышитой каймой. Волосы были разделены по центру двумя косами или большим узлом сзади. Иногда его украшали бахромой или подвесками. У мужчин таких головных уборов не было замечено в период Морин, однако в период Сунга большое внимание уделялось головным уборам, в которых сами их волосы были уложены в разные формы, чтобы получился головной убор.

Глядя на скульптуры, мы могли заметить, что они очень любили носить украшения, и после изучения выяснилось, что наиболее часто используемым материалом были золото и драгоценные камни, такие как кораллы, рубины, сапфиры, агаты и кристаллы. Использовался и жемчуг, и в изобилии были всевозможные бусы, в том числе стеклянные. Некоторые украшения были общими для обоих полов, например, серьги, ожерелья, нарукавники, браслеты и вышитые пояса. Серьги или карника были трех типов: простое кольцо или круг, называемое Кундала, круглая серьга в виде диска, известная как дехри, и серьги в форме цветка, известные как Карнапхул. Ожерелья носили двух видов. Короткая, широкая и плоская, называлась Кантха, обычно золотая, инкрустированная драгоценными камнями, и длинная, ламбанам. На плече носили повязку баджу или браслеты из золотых и серебряных бусин, которые иногда украшали драгоценными камнями. Браслеты, называемые канган, очень часто из квадратных или круглых золотых бусин, и богато расшитые матерчатые пояса завершали мужской ансамбль. Женщины, кроме того, носили пояс, называемый мехала, набедренный пояс из многорядных бусин, первоначально сделанный из красного семени какша, но теперь сделанный из золотых и серебряных бусин, форма которых варьировалась от круглой до квадратной и овальной. Все женщины носили ножные браслеты и кольца на большом пальце. Кольца были простыми и скученными на средних суставах пальцев. Ножные браслеты в этот период часто были золотыми, хотя серебряные были более распространены. Они могли быть в виде простого кольца, кары, толстой цепи, санкла, или орнаментального круга с маленькими бубенчиками, называемыми гунгру. Нет никаких свидетельств носовых колец того периода. Лоб

 https://marybawa.in/historyofashion/mauryan.html

ТЕКСТИЛЬ И КРАСКИ

Ткачество из тонких и грубых тканей было хорошо развито. Хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные, льняные и джутовые ткани были легко доступны. Использовались меха и лучшие сорта шерсти и шелка, такие как туссар, называемый каушея, как шелк Эри или Муга из Ассама, желтоватый в своем естественном цвете, но при отбеливании называемый патрона. Касейяка (высококачественный хлопок или шелк) и ярко-красные шерстяные одеяла Гандхары стоили небольшое состояние каждое. Непромокаемая шерстяная ткань была доступна в Непале. Греческие посетители двора Чандрагупты Маурьи упоминали стойкое окрашивание и ручную печать рисунка на ткани, как и индийская глазурованная хлопчатобумажная ткань, которая широко использовалась к 400 г. до н.э. Материал, похожий на хинхваб (представляющий собой переплетение шелка и золотых или серебряных проволок с красивым цветочным узором) пользовался большим спросом и даже экспортировался в Вавилон задолго до Маурьев. Хлопок, шерсть и ткань, называемая карпаса, были доступны на севере как в грубом, так и в тонком вариантах. Были также прекрасные муслины, часто расшитые пурпуром и золотом, и прозрачные, как более поздние материалы, которые стали называть шабнам (утренняя роса). Грубые сорта использовались населением. Шерстяное сукно, авика, из овечьей шерсти было либо чисто-белым (отбеленным), либо окрашенным в чисто-красный, розовый или черный цвет. Одеяла или камбала изготавливались либо путем завершения краев каймой или тесьмой, либо соединялись вместе тканые шерстяные полосы. Также стал известен процесс валяния (сжатие волокон вместе, а не ткачество). Были доступны все виды шерсти, грубая для изготовления головных уборов, атрибутов и одеял для более богатого сословия.

ПЕРИОД САТАВАХАНА

• Ранняя Сатавахана

Народ Декана был гибридной расой, смесью аборигенов-дравидов и иноземных захватчиков. В первом веке до нашей эры их костюмы также представляли собой интересную смесь иностранной и местной одежды. Вся эта одежда представлена ​​в пещерах IX и X в Аджанте. В первом веке до нашей эры мы находим туники, канкука в полосах, которые носили служители. Канцука средней длины с короткими рукавами, у некоторых отверстие находится слева, а у других спереди. Туника, которую носит король в охотничьем костюме, не имеет заметного выреза на шее, поэтому, вероятно, она находится сзади. Вырезы также различались тем, что одни были V-образными, а другие круглыми. Вместе с туникой вокруг талии один раз обматывался толстый каябандх. Также носили сложный тюрбан ушниса, переплетенный с длинными черными волосами носителей аборигенов. Вдобавок к ним охотники носили сандалии с двумя перекладинами и ремешком для застегивания, которые до сих пор встречаются в Декане. По мере того как влияние с севера и иноземных захватчиков просачивалось, деревенские женщины дравидийских аборигенов тоже меняли свой костюм, используя короткие антарии, большие уттарии с замысловатой широкой каймой, покрывающей голову и спину, тикки на лбу и серию браслетов из раковины на руках. За исключением юбки, они очень походили на ламбади, которые сегодня являются цыганским племенем Декана. В царском придворном костюме народа маурьян-сунга служанки носили прозрачные длинные антарии с свободными каябандхами, завязанными узлом в центре, с красивыми орнаментированными концами. Их многочисленные нанизанные пояса были сделаны из бисера. Волосы до плеч, удерживаемые лентами, связанными в центре головы, по-видимому, указывают на то, что эти служители были иностранцами, хотя ничто в одежде не кажется чужеродным. Король и большинство его придворных носили коренные антарии на коротких и неформальных церемониальных мероприятиях. При этом декоративный каябандх был завязан разными стилями и узлами. Каябандх мог быть завязан толстым шнуром, обвитым полукругом спереди с заметными боковыми кистями, или сделан из толстого скрученного шелка. Ушнису носили всегда, а при необходимости использовали корону.

• Поздняя Сатавахана (100 г. до н.э. – 250 г. н.э.)

Одежда, как правило, была редкой и сделана из тонкого хлопка. Широко использовались три предмета одежды: антария, уттария и каябандх, но довольно часто встречались интересные смеси иностранной и местной одежды. Уттария как для мужчин, так и для женщин обычно была белой, из хлопка или шелка. Однако временами он был красивого цвета и вышит. Мужчины могли носить его через спину и через оба плеча или просто набрасывали на грудь, и оба пола по-прежнему носили его на манер качча, что означало, что один конец пропускался между ног и заправлялся сзади, но так обычно колени или даже короче. Как правило, антария была сделана из почти прозрачной ткани, и женщины носили ее очень туго и облегающе. Его почти не видно в ранних скульптурах Андхры, где только двойные прорезные линии показывают драпировку. Узел те ниви бандха для завязывания антарии на талии часто упоминается в литературе древней Индии. Каябандх, завязанный узлом в форме лука, носили представители обоих полов, чтобы дополнительно поддерживать антарию на талии. Этот предмет носили по-разному. Каябандха в виде простого пояса называлась ветхака. Женщины также носили патику, которая была сделана из плоских лентовидных кусков ткани, обычно из шелка. Тяжелый на вид толстый сверток, украшенный драгоценными камнями, со свисающими кистями Какшьябандха — носили мужчины. калабука представляла собой пояс, сделанный из множества сплетенных вместе полос, а у маураджи на концах вместо кисточек были узлы в виде барабанных головок. Именно по характерным способам ношения этих трех простых предметов одежды — антария, уттария и каябандха, а также по головным уборам и украшениям мы можем проследить эволюцию костюмов и моды того времени в тех районах Индии, где они были распространены. использовать. Истинная нить яджнопавати прослеживается в скульптурах этого периода. До этого оно существовало скорее в форме уттарии, накинутой через левое плечо и под правую руку по образцу упавиты, из чего термин яджнопавати состоял из трех хлопчатобумажных нитей, каждая из девяти скрученных нитей, но из конопли для кшатариев и шерсти для вайшьи. На более позднем этапе этот священный шнур продолжал ограниченно использоваться другими кастами, но наиболее сильно он сохранялся у брахимнов. Слуги, конюхи, охранники и т. д. при дворе КГ и служители женских покоев во дворце часто носили сшитую рубаху, похожую на иностранную одежду, называемую канчука. Женщины также носили короткую канчуку с местной антарией или, когда она была длиной до икры, ее носили с каябандхом и уттарией, и многими другими способами.

КУШАНСКИЙ ПЕРИОД

Кушанские костюмы можно разделить на пять типов: костюм, который носили 1. коренные жители — антария, уттария и каябандх 2. стражи и служители гарема — обычно индиги и сшитые канчука, красно-коричневые по цвету 3. иноземные кушанские правители и их окружение и 4. прочие иноземцы типа конюхов, тадеров и т.д. насчитывается пятьдесят категорий – смесь иноземных и туземных одежд. Эта категория представляет большой интерес, поскольку она показывает, как изменялась и развивалась одежда, как часть чисто драпированной одежды индейцев заменялась кроеной и сшитой одеждой. Особенно на севере и северо-западе, где влияния ощущались острее и где одежда, сшитая по климатическим условиям, была более подходящей. Кушанская одежда возникла из кочевой культуры, основанной на использовании лошади. Он находится в Матхуре, Таксиле, Беграме и Сурх-Котале в Афганистане. Платье носили большинство скифов и рас, и оно особенно напоминало партианское. Он состоял из туники с длинными рукавами и рюшами, украшенной простым декором. Обтягивающая туника до колен иногда изготавливалась раньше, и с ней можно было носить короткое шерстяное пальто длиной до плаща, свободно надетое справа налево и закрепленное кожаным ремнем. Помимо этих двух верхних одежд, иногда использовалась третья одежда — чуга. Чуга была похожа на пальто и украшена вырезом на груди и разрезами, чтобы завораживать движением. Брюки могли быть льняными, шелковыми летом и шерстяными зимой. Эти свободные штаны, чалана, заправлялись в мягкую стеганую доску с сбруей, хапуса. Наряду с этим носили скифскую остроконечную шапку из войлока, башылковый или гороховый шлем или повязку с двумя концами, завязанными сзади. Хотя одежда была простой, ее часто дополняли штампованными золотыми или металлическими пластинами, квадратными, прямоугольными, круглыми или треугольными, нашитыми по строчкам или у центральных швов туники. Их назначение было не декоративным, а функциональным, так как они помогали поднять тунику посередине для верховой езды, собирая ткань по швам. Это помогло придать ей характерный эффект драпировки с четырьмя острыми концами. Драпировка брюк также удерживалась на месте с помощью этих золотых пластин, пришитых по центру.

ПЕРИОД ГУПТА

Мужчины В этот период предпочтение отдавалось сшитой одежде по сравнению с любой предыдущей эпохой, и начали появляться четко определенные предметы одежды для северной Индии и Декана, которые позже выкристаллизовались в предпочтение одежды мы видим в Индии сегодня. У кушан сшитая одежда приобрела статус, и теперь она была связана с королевской властью, поскольку кушанские цари и их знать правили значительной частью Индии и Центральной Азии более 100 лет. Король Гупта осознал ценность платья, которое традиционно отождествляется с королевской семьей. На монетах Гупта они изображены в полной кушанской одежде, т. е. в пальто, штанах и сапогах. Однако они продолжали носить местную антарию, ультрайю и каябандх для неформальных мероприятий. Женщины. В случае с мужским костюмом легче проследить влияние, которое исходило в основном от завоевателей и торговцев. Однако в женском костюме разнообразие гораздо больше, и поэтому определить точные источники труднее. Антарию шириной 18-36 дюймов и длиной 4-8 ярдов носили в стиле качча или как ленга, и в этом случае ее сначала оборачивали вокруг

правое бедро, затем вокруг тела и подвернуто к левому бедру. Оно было очень туго натянуто на бедрах, соблазнительно подчеркивая их изгиб, обычно было длиной до икры. Другая форма антария носилась вместе в стиле качча и ленга. Обычно это была очень короткая антария только до стиля качча; затем более длинный конец материала длиной в три ярда был обернут, как короткая ленга. Распространенной формой была скудная антария из дешевого полотна, которую носили в основном низшие классы. Обычно дворяне и женщины высокого ранга носили антарии до щиколотки; обслуживающий персонал обычно носил более короткую форму. Но во всех случаях он был завязан под пупком и поддерживался тазовыми костями. Также видна сильно присборенная юбка, разработка гагри, вероятно, привнесенная иностранцами. Кажется, его в основном используют танцоры, так что его многочисленные складки, которые, возможно, были проткнуты, усиливают эффект завихрения. Эту юбку до сих пор носят многие сельские жители, в том числе цыгане ламбади и банджара в Индии. Женщины носили панталоны типа ланготи, ардхорука, которые развились из потребностей скромности. Это была короткая полоска ткани, которую носили вокруг талии, с прикрепленным от центра талии куском, который был подтянут между ног и заправлен сзади. Как и бхаирнивасани, это тоже была ранняя одежда, которую первоначально использовали женщины-аскеты. Джайнские монахини носили четыре таких ардхорука поверх другого, что-то вроде средневекового «пояса верности».

Простых кос уже не было видно, а волосы были такими
время от времени разрабатывали одетые, что помощь служанок, которые были опытными
парикмахеры были явно необходимы. Казалось, в целом существовало два стиля
иностранного происхождения, тогда как сложные способы укладки длинных волос были в основном
происходит от южно-индийского стиля и стилей Декани. Последний стал чрезвычайно
популярны в эпоху гупта. Использование мисси для затемнения десен и губ, а также
довольно часто встречалось покраснение ладоней и подошв ног. иностранных
происхождения были короткие волосы, которые иногда были завиты спереди пышной
локоны, совершенно не похожие ни на что, виденное сегодня или просто оставленное
плечи или ниже, удерживаемые лентой или венком из цветов. Коренные
стиль проявлялся в длинных волосах, собранных в пучок высоко или низко на шее
или завязанный сбоку головы, или со спиралью, намотанной слева сверху
головы. Сама булочка иногда представляла собой простой тугой узел, иногда
в форме восьмерки или большие и неплотно накрученные, но почти всегда
в окружении цветов или в нем были спрятаны большие цветки лотоса. В зависимости,
может быть ратнаджали, украшенная драгоценными камнями сеть или сеть из жемчуга, называемая муктаджала,
надевается поверх пучка.

В эпоху Гуптов были доступны самые лучшие ткани, напечатанные, раскрашенные, окрашенные и богато украшенные плетением или вышивкой. Искусство ситцевой печати значительно улучшилось, и многие традиционные сегодняшние гравюры возникли именно в этот период. Были клетки, полосы и мотивы птиц и животных, например. Гуси, пилы, олени, слоны и так далее. Изящная вышивка на муслине, состоящая из сотен различных цветов и птиц, была искусно выполнена наряду с причудливой парчой, которая продолжала оставаться в моде. Эта парча с цветочным орнаментом из Декана и Пайтана была похожа на современные ткани Джамивар и Химру. Первый представляет собой шелковый цветочный узор на шерстяном фоне, а второй имеет основу из хлопка. Марля и Декка были известны своей прозрачностью и, как говорили, были в порядке, поскольку единственным свидетельством ее присутствия была тонкая золотая окантовка ткани.

ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ПЕРИОД МОГОЛОВ

Письмо в пятом веке до нашей эры, греческий историк,
Геродот восхищался ровностью индийского хлопка: «Есть деревья, которые
дичают, плодом которых является шерсть, превосходящая по красоте и доброте, что
овец. Индейцы делают одежду из шерсти этого дерева. В 330 г. до н.э.
Мегасфен, греческий посол при дворе Чандрагупты Маурьи, был в восторге.
об узорчатых халатах и ​​платьях из тончайшего цветочного муслина, которые носили
при дворе и у богатых. В первом веке до нашей эры император Нерон послал за
специи и ткани с Востока. На самом деле спрос на индийские муслины в Риме
была настолько велика, что Плиний Старший жаловался на торговый дефицит с Востоком.
вызывая утечку более 550 миллионов сестерциев золотых слитков каждый год.
Администрация Маурьев улучшила транспорт и индо-греческих царей;
шаки, кушаны и парфяне установили прочные связи с западными и
Центральная Азия, Китай и Средиземноморский мир. Торговая деятельность увеличилась
во всех южных королевствах, где крупномасштабная морская торговля и
Торговля велась восточным и западным побережьями Индии с Аравией,
Юго-Восточная Азия и Япония. Торговля с долиной Нила и Нижним Египтом
Индийский океан и Красное море также были хорошо освоены. Хлопчатобумажная ткань
основная часть грузов перевозилась арабскими дау, которые заваливали
моря в средние века. Шелк также экспортировался по легендарному Шелковому пути,
Древний торговый путь, связывавший Китай с Западом. Ткани ткали из
разнообразие пряжи: хлопок выращивали на большей части субконтинента; шелк
пришли в основном из Восточных Гималаев; а шерсть пришла с севера
Гималаи. Большинство этих тканей были предметами роскоши.
эволюции в средневековый период.

Дикие шелка Индии были собраны из коконов, сплетенных
шелковичным червем, который питался азиатскими деревьями, шелковицей и касторовым маслом
растения северо-восточных Гималаев. Текстурированные шелка называли «корой».
ткани» в ранних индийских текстах. Первое прямое упоминание об этом шелке появляется в
седьмой век в Харшачарите Банабхаты, биографии царя Харши.
Там мусульмане быстро оценили красоту и ценность индийского шелка, но
в некоторых регионах исламский закон запрещал ношение шелка на теле.
проблема была решена путем разработки специальной ткани, известной как машру, которая соткана
таким образом, что с одной стороны богатый шелковый туз. Эти смешанные ткани использовались
экстенсивно в мусульманских судах для мантий, подкладок и декоративных драпировок и
экспортировались в мусульманские общины Африки и Аравии.

Красота, блеск, цветовая гамма и прочность индийских тканей были в почете, а их качество было непревзойденным. Примечательно, что Индия сумела сохранить в секрете от мира сложную технику окрашивания хлопка до семнадцатого века. Процесс окрашивания хлопка включал подготовку отбеленной ткани, окрашивание ее протравами, погружение в краску и повторное отбеливание в повторяющихся последовательностях, пока не была создана яркая разноцветная ткань. Секрет искусства красильщика заключался в ловком обращении с протравами и чистоте красок для овощей. В Индии было более 300 заводов по производству красителей. Одним из наиболее важных из них был индиго, который имел высокую коммерческую ценность и в больших количествах импортировался голландцами, англичанами, персами, монголами и армянами. Двумя наиболее ценными цветами после индиго были черный и красный, которые окрашивались и закреплялись квасцами и другими протравами. Кроме того, индийские мастера также освоили технику манипулирования красителями для создания сложных сетчатых узоров, нежных цветов и замысловатых живописных сцен на хлопке. Хлопок с набивным рисунком, экспортируемый из Западной Индии и Декана, послужил прототипом для бязи и ситца, на которых позже основывалась европейская и американская мода.

В разных частях страны появилось много других тканей – техники узоров. Основная часть традиционных набивных, окрашенных и окрашенных тканей поступала в Западную Индию, регион Андхра, Коромандельское побережье и некоторые регионы полуострова. Раскрашенные краской настенные ковры изображали истории из Рамаяны и Махабхараты, а мифологические сцены из Пуран использовались в храмах в качестве декоративного фона и для религиозных ритуалов. Их раскрашивали мастера, глубоко знавшие священные тексты и работавшие в гильдиях при храмах. Процесс изготовления этих храмовых тканей сам по себе был ритуалом, и мастера неукоснительно соблюдали правила чистоты во время работы.