Где изобретен шелк: Когда появился шелк | Вокруг Света

История происхождения шёлка. — Art Historian — LiveJournal

ШЁЛК.

  О возникновении искусства возделывать шёлк в Китае существует красивая легенда. Согласно ей жена Великого Желтого Императора Ши Хуан-Ди — Лэй Цзу сидела под тенистой кроной тутовника, наслаждаясь отваром из трав. Неожиданно в ароматный напиток упал кокон шелкопряда. Раздосадованная императрица извлекла кокон из чаши и обнаружила, что он начал разматываться, нить все тянулась и тянулась… В тот миг прекрасная Лэй Цзу догадалась, что из этой нити можно получить чудесное волокно для пряжи… С тех пор императрицу нарекли «Божеством Шёлка». По праздникам в ее честь на алтари храмов возлагали подношения в виде коконов шелкопряда.

История же гласит, что первые коконы тутового шелкопряда и их удивительные свойства были обнаружены китайцами почти пять тысяч лет назад. При раскопках в разных районах Китая коконы тутового шелкопряда были обнаружены в культурных слоях, относящихся к III тысячелетию до н. э. На найденных надписях на черепашьих панцирях и костях содержались иероглифы, обозначающие понятия « шелкопряд», «тутовник», «шёлк» и «шёлковая материя».
Культ шёлка в Китае достиг невероятных масштабов. В старых китайских текстах неоднократно упоминаются жертвоприношения Божествам шелковичного червя – Юнь-Юй, священные тутовые рощи или отдельные шелковицы как места специальных культовых ритуалов.

    Достоверно известно, что к 5 веку до н. э. тутовых червей разводили в шести провинциях Поднебесной, а основным центром шелководства был Ханчжоу. Весной императрица открывала сезон шелководческих работ, они длились шесть месяцев и считались по преимуществу женскими.
     Поначалу редчайшую ткань носили только члены императорской фамилии. Во дворцовых покоях император, его жена и наследник облачались в белую шелковую одежду, а во время торжественных выходов – в желтую. Но по мере расширения производства ходить в шелке начали придворные, потом и люди простого звания.

Шёлк стали использовать для изготовления лески, тетивы, струн музыкальных инструментов и бумаги. В эпоху династии Хань (3 век до н. э. – 3 век) шелк стал в Китае всеобщим эквивалентом: им платили подати крестьяне, а государство расплачивалось шёлком с чиновниками.

    Во времена Воюющих царств (475 — 221 гг. до н.э.) шёлк и шёлковые изделия уже стали доступными широким массам населения. Технологии, связанные с шелкопрядением, вышивкой, окраской ткани, получили повсеместное распространение.

  В Древнем Китае каждая из провинций страны производила свой вид шёлка, который и назывался в честь места изготовления. Однако, крупными и передовыми центрами шелкоткачества в Китае стали районы — по течению реки Хуанхэ, по течению реки Янцзы и в провинции Сычуань.

     В период династии Хань (середины 2 в. до н.э. ) значительно повысилась производительность шелка, воображение поражают его яркость красок, богатство и совершенство вышивки. Начинается исторический процесс распространения шелководства на соседние территории. В домах знати в период Хань были свои мастерские, копирующие, естественно в меньших масштабах, императорские.

    В эпоху Тан наблюдается значительное изменение шелководства и шелкоткачества.

   После утверждения танской династии в столице Чанъани были учреждены дворцовые ткацкие мастерские, называвшиеся «Ведомством ткачества и окраски».

  Первоначально мастерские изготовляли для двора церемониальные головные уборы, позже стали изготавливать шёлковые ткани, заниматься их окраской, производить многоцветные шелковые ткани. Специальные мастерские занимались сбором красителей: цветов, листьев, коры и корней растений в соответствующее время года. В конце 6 – начале 7 в. главные шелкоткацкие центры Китая находились на территории современных провинций Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и Сычуань.

  Китайский шелк Танской династии (618–907 гг. ) обнаружен на территории Синьцзяна, в Турфане, в Таджикистане, на Северном Кавказе. Найденные ткани доказывают, что этот период был временем расцвета торговли, и китайский шелк в большом количестве вывозился по Шелковому Пути в Европу.

Впервые шелк переступил границу Китая во 2 веке до н.э., когда китайский посол Чжан Цянь открыл для Китая страны Центральной Азии. Караваны, груженные бесценной тканью, отправились на запад, дав этому древнему маршруту название Шёлкового пути. Постепенно торговля шелком распространилась на соседние страны – в Корею и Японию, а впоследствии – в Индию и Персию. Шёлк отправляли на судах и караванами через горы и пустыни в Европу.

    Но, несмотря на развитие торговли, китайцы еще в течение нескольких веков строго хранили секрет производства шелка — любая попытка вывезти бабочек, гусениц или яйца за границу каралась смертной казнью.

  История слова «шёлк».  По-китайски шёлк — «сы», ранее – «сэ».

  ШЁЛК — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который доставлялся в Европу по Шёлковому пути. Длина шёлковой нити (шелковины) из одного кокона достигает 800—1000 м. Нить имеет треугольное сечение и, подобно призме, отражает свет, что вызывает красивое переливание и блеск.

  Самый древний кокон шелкопряда обнаруженный археологами был найден в неолитическом поселении северной провинции Шаньси (ок. 2200—1700 гг. до н. э.), а первые фрагменты шёлковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся царств (475—221 гг. до н. э.). На рубеже новой эры в Китае уже были широко распространены многие разновидности шёлка: плотный, напоминающий креп, тонкие газовые, сложного плетения, шелка с разнообразным вышитым рисунком. Перед окрашиванием шёлк промывали, вываривали и отбеливали. Для окрашивания применяли минеральные и растительные красители. Для придания более сложных оттенков ткани подвергались многократной окраске.

  Хорошо известно предание о том, как производство шёлка возникло в Хотане. Местный правитель никак не мог заполучить сырьё и способ изготовления вожделенного материала. Тогда по совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шёлка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой яйца шелковичных червей и семена тутового дерева. Всё, что требовалось, девушка привезла в Хотан, спрятав коконы в замысловатой прическе, а яйца — среди мешочков с травами и снадобьями. Принцесса мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги специалистов по разведению шелкопряда, разведению тутовых деревьев и ткачеству.

ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД.

  ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД (лат. Bombyx mori) — бабочка из семейства настоящие шелкопряды, играющая важную экономическую роль в производстве шёлка. Одомашнен в Китае около 3000 лет до н. э.

ШЕЛКОВОДСТВО — разведение шелковичных червей для получения шёлка. Согласно конфуцианским текстам, производство шёлка с использованием тутового шелкопряда началось около 27 века до н. э., хотя археологические исследования позволяют говорить ещё о периоде Яншао (5000 лет до н. э.). В первой половине 1 века н. э. шелководство пришло в древний Хотан, а в конце 3 века — в Индию. Позднее оно было введено в других азиатских странах, в Европе, в Средиземноморье. Шелководство стало важным в ряде стран, таких как Китай, Республика Корея, Япония, Индия, Бразилия, Россия, Италия и Франция. Сегодня Китай и Индия являются двумя основными производителями шёлка, охватывая около 60 % мирового годового производства.

Уже пять тысяч лет назад древние китайцы научились удачно использовать природные возможности тутового шелкопряда. Получая из коконов шелковое волокно, они научились ткать шелковую ткань.

Производство шелка зародилось в северных районах Китая. В период династии Цин производство шелка сосредоточилось в южных районах страны. В 1958 году в местности Хучжоу провинции Чжэцзян проходили археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены остатки тончайшего шелка, выполненный из шелковых нитей поясок, шелковые шнурочки и другие изделия более 4000-летней давности.

Silk from Mawangdui.

С момента своего появления шелковая ткань сразу стала олицетворением богатства и роскоши. Раньше шелковая одежда была доступна только императору и знати, а в современном Китае одеваться в шелка по-карману даже китайцу со средним уровнем доходов.

   Ещё в глубокой древности красивейшие китайские шелка начали вывозить в другие страны. Более 2000 лет тому назад, император У Ди династии Хань направил своего посланца Чжан Цянь на запад, который первый проложил дорогу, по которой шли караваны, вывозившие шелк. Так появился путь, который в последствии стали называть «Древний шёлковый путь». Название «Шёлковый путь» впервые встречается в записях немецкого географа Рихтгофена. Позднее историки стали именовать Шёлковым путем и другие караванные пути между Востоком и Западом. На протяжении двух тысяч лет по сухопутному и морскому Шелковому пути из Китая в западные странны вывозились шёлк и фарфор.

  Позднее во многих странах мира освоили производство шёлка. Но шёлк, произведенный в различных странах, отличается по качеству ткани и имеет свои неповторимые особенности. Специалисты по текстилю говорят, если взять образцы мировых производителей шелка и положить их рядом, то сразу будут видны различия между ними. Так, китайский шёлк — более гладкий, атласный, индийский — более мягкий и мятый на вид, а итальянский придает одежде утонченный и элегантный вид.

В настоящее время в Китае во многих магазинах и торговых центрах можно приобрести шёлковую одежду. В Пекине и в других городах есть множество магазинов, специализирующихся на продаже товаров из шёлка. В них можно не только купить шёлковую одежду, обувь, постельное белье, но и познакомиться с процессом производства шёлковых нитей.

    Говоря о китайских шелках, конечно нельзя не упомянуть о вышивке по шёлку.

  В Древнем Китае всех девочек, в не зависимости от сословия, обязательно обучали вышиванию. Художественные вышивки делались, как правило, на одежде, обуви, сумочках, веерах и других предметах. Самой известной считается Сучжоуская вышивка, то есть вышивка на шелке шелковыми нитями. Необычайно красивые картины, выполненные техникой двусторонней вышивки, в которой лицо и изнанка одинакова.

  В Китае шелковая промышленность является самой древнейшей в мире. В последние несколько лет производство шелка в стране увеличилось в несколько десятков раз. Правительство страны всесторонне поддерживает развитие шелковой промышленности. В этом году начала реализовываться государственная программа, поощряющая активное развитие производства шелка в Центральном и Западном Китае.

  В настоящее время Китай является крупнейшим экспортером тканей и готовой одежды. И если пять-десять лет назад одежда «сделано в Китае» мало кого интересовала из-за низкого качества, то за последние годы ситуация резко изменилась. Китай в производстве одежды добился больших успехов. Участие китайских фабрик на ведущих мировых выставках – прямое тому подтверждение. Одежда, которую производит Китай – практически не отличается по качеству от той, что производит, например, Италия и Франция.

  Одежда и манера одеваться в Китае, как и в любой другой стране мира, изменялась под влиянием различных исторических факторов. Особенности правления разных династий нашли отражение в стиле одежды. Общим для них является то, что все они уделяли большое внимание манере одеваться. По одежде судили о знатности и социальном положении человека. Для разных сословий существовали строгие правила, касающиеся покроя одежды, ткани и даже цвета. Императоры и чиновники носили одежду из шелка, а простые китайцы – одежду из хлопчатобумажной ткани. Что касается расцветки, то в Ханьскую эпоху самым благородным считался красный цвет, при династии Тан – фиолетовый, в более поздние династии, в том числе и Цинскую, желтый считался цветом императора. Простые люди в древнем Китае носили одежду серого, темно-синего или черного цвета.

  В Танскую эпоху, во время расцвета китайской культуры и литературы, женщины высшего света отказались от традиционной одежды глухого покроя, скрывавшей прелести женской фигуры, и стали носить одежду с широкими рукавами и воротом, оставляющим открытым шею и грудь. Но после того как к власти пришла маньчжурская династия Цин, изменилась не только мужская и женская одежда, но даже прическа. Маньчжурская женская одежда представляла собой длинное платье особого покроя с боковыми разрезами «ципао». «Ципао», претерпев некоторые изменения, к 20-м годам 20 века стал общепринятой одеждой китайских женщин.

  Один из древнейших в Пекине магазин шелковых тканей «Жуйфусян». Ему уже более ста лет. Он расположен в самом центре китайской столицы на знаменитой торговой улице Дашилань. Когда-то его покупателями были только чиновники и знатные люди. В этом магазине можно было купить все – от тончайшего шелка и атласа до лучших сортов китайского чая. В наши дни этот магазин очень популярен среди китайских и иностранных женщин. Здесь можно не только купить лучший китайский шелк и готовую одежду, но и заказать пошив любой вещи.

Китайский шелк

ru
en
jp

Китай — родина шелка. Легенда повествует о том, что Лоцзе, жена первого мифического императора Китая Хуанди, обнаружила, что из коконов тутового шелкопряда можно добывать нити и ткать из них ткани — шелк. Императрица нечаянно обнаружила на листьях тутовника кокон бабочки. Она решила, что это некий плод, который и вознамерилась попробовать. Говорят, она случайно обронила кокон в чашку с чаем и так же случайно с удивлением обнаружила, что от него тянется легкая нить. Именно Лоцзе приписывают изобретение технологий шелкопрядения и шелкоткачества.

И поныне шелковая отрасль в этой стране развита преимущественно в центральных регионах, в Шанхае, Сучжоу и Ханчжоу. Археологи утверждают, что в Китае уже 4 000 лет назад разводили шелкопрядов. Шелк очень быстро стал неизменной принадлежностью аристократии, и вскоре его начали экспортировать в другие страны.

Еще в глубокой древности китайский шелк удивлял количеством и разнообразием сортов. Когда 2 000 лет назад китайский дипломат Чжан Цзянь сумел открыть торговый «Великий Шелковый Путь», ведший в страны Европы и Западной Азии, пестрый китайский шелк начали вывозить на запад. Европейцам сразу полюбился этот вид ткани.

 

Одни их стариннейших образцов найденных шелковых тканей относят к последним векам 1 тысячелетия до н.э. Эти находки представлены самыми разными видами шелка — тончайший газ, нежнейший атлас, тяжелая и плотная парча. Уже в те далекие времена существовали традиционные виды художественного ткачества и различные технологии окрашивания тканей.

Ранние описания производства шелка относятся к эпохе правления Инь. С далекой древности существовали станки для размотки шелковых коконов, которые помещали в котлы с горячей водой. Первые станки были снабжены ножным приводом и барабаном для наматывания нитей. Производительность таких станков достигала 1,5 кг шелковой пряжи в день. Для перемотки нитей на бамбуковые катушки использовали ткацкие станки.

О первых примитивных станках в шелковом производстве известно с конца 1 тысячелетие до н.э. Народная молва присвоила их изобретение искуснейшей пряхе Хуан Даопо, которая в последствии стала обожествленной покровительницей шелкоткачества. К концу средних веков китайцы пользовались сложными станками для производства уже многоцветных узорных шелков. Шелка с древнейших времен расшивались изображениями мифических животных и сказочных существ, растительными или геометрическими узорами. Разнообразная цветовая гамма тканей и рисунки готовых форм способом батика в полной мере раскрывают философские измышления и подчеркивают единый художественный стиль общепринятый в Китае. Во времена правления династии Тан древние ремесла по ткачеству и обработке шелковых тканей получили мощный толчок развития. Из источников тех времен мы знаем о пятидесяти разновидностях шелковых орнаментов: пионы, жемчужины с зернами риса, драконы и фениксы, дикие гуси в облаках, дворцы и пагоды, рыбки в водорослях, цветы долголетия, лотос и тростник, драконы в цветах и другие. Частота нитей в работах китайских мастеров превосходит в 3 раза аналогичные показатели на лучших французских гобеленах. Первые шелка с изображениями по типу гобелена появились в эпоху Сун, их называют кэсы, или гравированный шелк. Мотивы рисунков на ткани нередко повторяли пейзажи известных художников, или каллиграфические надписи. В парадных нарядах обязательно присутствовали искусно выполненные художественные произведения с использованием золотых и серебряных нитей.

По преданиям однажды один римский император посетил театр в облачении из китайского шелка, его одежда сразу привлекла внимание всего театра. С той поры знать захотела носить одежду из шелка, привезенного из Китая. А Китай начали называть «Страной шелка».

 

Шелк украшает нашу жизнь, он долгое время способствовал установлению дружественных отношений между Китаем и другими странами.

суперсовременные станки, но уровень мастерства производителей шелка и мастеров вышивки также высок. Настоящих мастериц вышивки по шелку высоко ценят и очень почитают и сегодня. Готовые шелковые ткани (как вышитые, так и нет) поражают обилием цветов, фактур, рисунков и узоров. Из этих прекраснейших материалов шьют практически все классические костюмы и шикарные вечерние наряды, свадебные платья и театральные костюмы, различные аксессуары и вещи для украшения дома.

 

Источник: Общие знания по культуре Китая. Издательство «SINOLINGUA».

Похожие туры

Шелк | Определение и история

шелковые нити

Посмотреть все материалы

Ключевые люди:

Джим Томпсон
Сэмюэл Канлифф Листер, первый барон Машем

Похожие темы:

шелководство
тутовый шелкопряд
сырой шелк
шелковая нить
шерстяной шелк

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

шелк , волокно животного происхождения, производимое некоторыми насекомыми и паукообразными в качестве строительного материала для коконов и паутины, некоторые из которых могут быть использованы для изготовления тонких тканей. В коммерческом использовании шелк почти полностью ограничивается нитями из коконов одомашненных тутовых шелкопрядов (гусениц нескольких видов моли, принадлежащих к роду Bombyx ). См. также шелководство.

Происхождение в Китае

Происхождение производства и ткачества шелка древнее и овеяно легендами. Индустрия, несомненно, зародилась в Китае, где, согласно местным записям, она существовала где-то до середины 3-го тысячелетия до н. э. В то время было обнаружено, что примерно 1 км (1000 ярдов) нити, из которой состоит кокон тутового шелкопряда, можно было разматывать, прясть и ткать, и шелководство рано стало важной чертой китайской сельской экономики. Китайская легенда гласит, что именно жена мифологического Желтого императора Хуанди научила китайцев этому искусству; на протяжении всей истории императрица была церемониально связана с шелководством. Дамасское ткачество, вероятно, существовало при династии Шан, а гробницы IV–III вв. до н.э. в Машане близ Цзянлина (провинция Хубэй), раскопанные в 19 в. 82, предоставили выдающиеся образцы парчи, марли и вышивки с живописными рисунками, а также первые полные предметы одежды.

Главным достижением династии Сун в производстве шелка стало усовершенствование kesi , чрезвычайно тонкого шелкового гобелена, сотканного на маленьком ткацком станке с иглой в качестве челнока. Эта техника, по-видимому, была изобретена согдийцами в Центральной Азии, усовершенствована уйгурами и адаптирована китайцами в 11 веке. Термин kesi (буквально «разрезанный шелк») происходит от вертикальных промежутков между областями цвета, вызванных тем, что уточные нити проходят не по ширине; также было высказано предположение, что это слово является искажением персидского qazz или арабский khazz , относящийся к шелку и шелковым изделиям. Kesi использовался для мантий, шелковых панелей и обложек для свитков, а также для перевода живописи в гобелены. При династии Юань панели из кеси были экспортированы в Европу, где они были включены в соборные облачения.

Шелковое ткачество стало основной отраслью промышленности и одним из главных экспортных товаров Китая во времена династии Хань. Караванный путь через Среднюю Азию, известный как Шелковый путь, вел китайский шелк в Сирию и далее в Рим. В IV веке до н. Китайские ткани ханьской даты были найдены в Египте, в могилах в северной Монголии (Ноин-ула) и в Лоулане в Китайском Туркестане. Шелк использовался ханьскими правителями в качестве дипломатических подарков, а также для подкупа угрожающих кочевников и ослабления их, давая им вкус роскоши.

Ранний ханьский текстиль, обнаруженный в Мавандуи, показывает дальнейшее развитие ткацких традиций, уже существовавших в Машане в конце Чжоу, включая парчу и вышивку, марлю, полотняное переплетение и штофы. Однако более поздние находки в других местах ограничиваются в основном дамасской тканью, очень тонко сотканной в несколько цветов с узором, который обычно повторяется примерно через каждые 5 см (2 дюйма). Эти узоры либо геометрические, причем наиболее распространен зигзагообразный ромб, либо состоят из завитков облаков или гор, перемежающихся сказочными существами, а иногда и благоприятными персонажами. Прямолинейные узоры были переданы с тканых материалов на зеркала из бронзы Лояна и появились в росписях как на лаке, так и на шелке; а криволинейные узоры завитков, которые не являются естественными для ткачества, вероятно, были адаптированы для вышивки из ритмических условностей лаковой росписи, которые также обеспечили мотивы завитков для инкрустации бронзы и картин на шелке. Таким образом, между различными средствами искусства династии Хань происходило взаимодействие, что объясняет их единство стиля.

Ткани Мин и Цин в полной мере отражают любовь китайцев к пышности, цвету и тонкому мастерству. Среди тканых текстильных узоров выделяются цветы и драконы на фоне геометрических мотивов, которые относятся к позднему периоду Чжоу (1046–256 гг. до н. э.) и Хань. Одежды Цин были в основном трех типов. Чаофу был очень сложным придворным церемониальным платьем; одежда императора была украшена 12 благоприятными символами, описанными в древних ритуальных текстах, в то время как князьям и высокопоставленным чиновникам разрешалось девять символов или меньше в зависимости от ранга. кайфу («цветное платье»), или «одеяние дракона», представляло собой полуформальное придворное платье, в котором доминирующим элементом был императорский дракон с пятью когтями ( длинный ) или дракон с четырьмя когтями ( манг ). Несмотря на неоднократные законы о роскоши, изданные во времена Мин и Цин, дракон с пятью когтями редко предназначался для предметов исключительно имперского использования. Символы, используемые на одеждах дракона, также включали восемь буддийских символов, символы даосских восьми бессмертных (баксиан), восемь драгоценностей и другие благоприятные символы. «Квадраты мандарина» прикреплялись спереди и сзади к официальной мантии династии Мин в качестве символов гражданского и военного звания и были адаптированы маньчжурами к их собственной отличительной одежде.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

В другом месте

Согласно легенде, около 140 г. до н. э. шелководство и производство шелка распространились по суше из Китая в Индию. Ко II веку н.э. Индия отправляла в Персию собственный шелк-сырец и шелковые ткани. (Япония тоже приобрела и развила процветающее шелководство несколько столетий спустя.)

Персия стала центром торговли шелком между Востоком и Западом при парфянах (247 г. до н. э. – 224 г. н. э.). Окрашивание и ткачество шелка развивались как ремесла в Сирии, Египте, Греции и Риме. Там рабочие использовали шелк-сырец из Восточной Азии, но большую часть своей пряжи они получали, распуская шелковые ткани с Востока. Шелковая культура во многом оставалась тайной Азии.

Со временем в Средиземноморье возник большой спрос на местное производство шелка-сырца. Юстиниан I, византийский император с 527 по 565 год, убедил двух персидских монахов, живших в Китае, вернуться туда и переправить шелкопряда в Константинополь (ныне Стамбул) в дуплах своих бамбуковых тростей ( ок. 550 н.э.). Эти несколько выносливых тутовых шелкопрядов положили начало всем разновидностям, которые снабжали европейское шелководство до 19 века.

Шелковая культура процветала в Европе на протяжении многих веков, особенно в итальянских городах-государствах и (с 1480 г.) во Франции. Однако в 1854 году разразилась опустошительная чума тутового шелкопряда. Луи Пастер, которого попросили изучить болезнь в 1865 году, обнаружил причину и разработал средства контроля. Итальянская промышленность восстановилась, а французская — нет. Тем временем Япония модернизировала свои методы шелководства и вскоре стала поставлять большую часть мирового шелка-сырца. Во время и после Второй мировой войны замена таких искусственных волокон, как нейлон, при изготовлении чулочно-носочных изделий и других предметов одежды значительно сократила шелковую промышленность. Тем не менее, шелк остается важным материалом роскоши и остается важным продуктом Китая, Японии, Южной Кореи и Таиланда.

Эта статья была недавно отредактирована и обновлена ​​Мелиссой Петруцелло.

Где был изобретен шелк? История шелка