Dr martens скинхеды: Эти красные ботинки Как ортопедическая обувь из Германии стала символом британских скинхедов: Бизнес: Экономика: Lenta.ru

Эти красные ботинки Как ортопедическая обувь из Германии стала символом британских скинхедов: Бизнес: Экономика: Lenta.ru

В конце октября 2013 года завершился «семейный» этап истории бренда Dr Martens: британская компания R Griggs Group, выпускающая культовую обувь, была продана инвестиционной Permira Funds. Новый владелец пообещал развивать торговую марку, с уважением относясь к ее богатой истории. «Лента.ру» решила напомнить, как Dr Martens из удобных рабочих ботинок стали символом молодежной революции, панк-рока, а потом и поп-культуры.

История ботинок Dr Martens началась с военного врача Клауса Мертенса (Klaus Märtens). В 1945 году, катаясь на лыжах в Альпах, он серьезно повредил ногу, и ему стало неудобно носить стандартные армейские сапоги на жесткой подошве. После окончания Второй мировой войны Мертенс сконструировал свою собственную модель ботинок, однако какую-никакую популярность она завоевала лишь два года спустя, когда к производству подключился друг изобретателя по Мюнхенскому университету Герберт Функ (Herbert Funck).

Функ и Мертенс занялись производством ботинок, используя для «воздушной» подошвы в том числе резину, списанную немецкими ВВС (люфтваффе). Сначала покупатели воспринимали эту обувь скорее как ортопедическую, в послевоенные годы о моде речи не шло. Автор книги «Dr Martens: The Story of an Icon» («Dr Martens: История иконы») Мартин Роуч (Martin Roach) отмечал, что в 1950-е годы 80 процентов покупателей ботинок Мертенса и Функа составляли женщины старше 40 лет.

В 1959 году оба предпринимателя решили, что им надо расширить рынок сбыта, и разместили рекламу Dr Martens в британском профильном журнале. Объявление увидели в семье Григгз (Griggs) из Нортгемптона. Она занималась производством обуви с 1901 года, и семейная компания R. Griggs & Co (впоследствии R Griggs Group) стала партнером Dr Martens, а затем и собственником бренда. Григгзы доработали дизайн ботинок (в частности, стали прошивать кант желтой нитью), и 1 апреля 1960 года началось производство Dr Martens в Великобритании.

Самой первой моделью, выпущенной британцами, стала 1460-я (ее производят до сих пор). В ней использованы основные «фишки» Dr Martens: пружинящая подошва («With Bouncing Soles»), прошитый желтым кант, а также 16 отверстий для шнурков.

Сначала ботинки раскупали в основном рабочие, почтальоны и полицейские, отдав должное их удобству и прочности, а также доступности: пара стоила примерно два фунта. Однако по-настоящему популярными Dr Martens стали после того, как основатель группы The Who гитарист Пит Таунсенд заявил, что во время гастролей привык ложиться в постель только с бутылкой коньяка и в «мартенсах». «Мне осточертело выступать разряженным, как рождественская елка, во всех этих развевающихся тряпках, — признавался он, — так что я решил одеваться практично». Таунсенд отмечал, что пружинящая подошва Dr Martens помогает ему передвигаться по сцене, а сами ботинки напоминают о рабочих районах, где он вырос.

Свою солидарность с рабочим классом посредством все тех же ботинок выражали и скинхеды. Потом часто говорили, что именно из-за них Dr Martens приобрели дурную славу: известные своей агрессивностью, скинхеды часто участвовали в драках, и тяжелые «мартенсы» служили в этом деле неплохим подспорьем. Фотограф Гэвин Уотсон (с которым, кстати, бренд совсем недавно заключил контракт на использование его снимков), и сам в прошлом скинхед, рассказывал Мартину Роучу, что свою первую пару Dr Martens он купил в 12 лет: «Считалось, что ботинки нужно «окрестить», и сделать это лучше всего, отпинав кого-нибудь как следует. Кого — неважно, но если до крови, будет еще лучше».

Подобной точки зрения придерживались, скорее всего, и футбольные фанаты. Они не только любили «мартенсы», но и придавали значение их цвету. Например, синие Dr Martens предпочитали болельщики «Челси» (красные, как правило, носили скинхеды, но не все подряд). В 1984 году компания попыталась отделаться от имиджа производителя обуви для хулиганов и погромщиков и стать спонсором футбольной лиги Англии, но все безуспешно. Частично нивелировать негатив позднее помог спонсорский контракт с лондонским ФК «Вест Хэм Юнайтед».

Прекрасно вписались Dr Martens и в субкультуру панков — как символ нонконформизма, «инаковости» и протеста против всех и вся. Скорее всего, именно благодаря им мыски «мартенсов» украсились шипами. Популярности ботинок весьма способствовало то, что их носили участники всех знаковых панк-групп, в том числе The Clash, Buzzcocks и, конечно, Sex Pistols.

За панками и скинхедами к числу поклонников Dr Martens присоединились готы, эмо, фанаты хардкор-панка, 2 Tone, гранджа (спасибо Курту Кобейну), индастриала, бритпопа, да и просто, кажется, все подряд. В любви к Dr Martens признавались Далай-лама и папа Иоанн Павел II, их носят множество звезд, в том числе Элтон Джон, Гвен Стефани, Кортни Лав, Леди Гага, Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Джессика Альба, Аврил Лавин, Уилл Смит, Дрю Берримор, Кэти Перри, Рианна.

Да что там, даже певица Майли Саурус в своем последнем скандальном клипе раскачивается на ядре без белья, зато в «мартенсах». Да и гламурные пенсионеры (есть и такие, правда, в Великобритании) не гнушаются этой обувью.

С момента выпуска первых британских «мартенсов» в 1960 году их было продано более ста миллионов пар. Теперь они производятся почти в 250 различных вариациях: покупатели могут выбрать себе и ботинки Dr Martens, и туфли, и резиновые сапоги, и даже сандалии, не говоря уже о различных аксессуарах и одежде.

В 2012 году владельцы Dr Martens пытались продать компанию, однако торги не состоялись, так как потенциальных покупателей оказалось недостаточно. Среди заинтересовавшихся активом оказался инвестфонд Pamplona Capital, связанный с основателем Альфа-групп Михаилом Фридманом.

Ежегодно производитель продает около пяти миллионов пар ботинок Dr Martens на территории 63 стран. Примерно 40 процентов всех продаж приходится на долю США. Около 70 тысяч пар по-прежнему выпускается на основной фабрике R Griggs Group в Нортгемптоне, специализирующейся в основном на винтажных моделях (в их числе и 1460-я).

С 2002 года почти все производство сосредоточено в Азии. По итогам прошлого года продажи Dr Martens превысили 160 миллионов фунтов, увеличившись более чем на четверть; прибыль компании составила около 23 миллионов фунтов. За последние три года владельцы Dr Martens открыли 30 магазинов, до 2017 года планируется запустить еще 40 торговых точек.

24 октября 2013 года инвестиционная Permira Funds объявила о покупке R Griggs Group за 300 миллионов фунтов стерлингов (485 миллионов долларов). Сделка должна быть закрыта в январе следующего года. После этого, как пишет The Times, семья Григгз сохранит за собой около 20 процентов акций производителя Dr Martens.

Компания Permira, штаб-квартира которой расположена в Лондоне, была основана в 1985 году. Под ее управлением сейчас находятся активы примерно на 20 миллиардов евро. Permira вкладывается в модный бренд не впервые: у нее уже есть доли в Hugo Boss, New Look и Cortefiel. Что касается Dr Martens, то новые владельцы намерены усилить его присутствие в США, а также развивать бренд в Азии, в частности, на территории Китая. Если история бренда в Азии окажется такой же успешной, как и в Европе, уже в скором времени культурный мир может потрясти появление китайских панков и скинхедов.

Из грязи в князи и наоборот: как субкультуры возвысили Dr. Martens и чуть не убили Burberry

Магазин Dr. Martens в районе Камден-Таун, Лондон. Фото: Alex Segre | stock.adobe.com

Многие инновационные продукты появились на свет, когда кто-то столкнулся с проблемой, у которой не было решения. Однако превратиться в бренд и закрепиться на рынке они смогли благодаря эмоциональному значению, которое несли для своего клиента. Иногда такое эмоциональное значение создают не маркетологи, а необычные покупатели — представители субкультур. «Коммерсантъ UK» подробно разобрал два британских кейса, показывающих, что поклонники бренда могут не только способствовать его долгой жизни, но и нанести ему чувствительный урон.

Желтая строчка и скинхеды

В 1945 году, находясь в отпуске в Альпах, 25-летний немецкий доктор Клаус Мертенс (Klaus Maertens) сломал ступню. Повреждение оказалось таким сильным, что потребовалась операция. Стандартные армейские ботинки не подходили для восстановления после нее, поэтому врач разработал подошву с воздушной подушкой, которая обеспечила бы хорошую амортизацию и сцепление.

Используя списанную сапожную колодку и иглу, Мертенс сделал прототип обуви и показал его своему старому университетскому другу, инженеру-механику Герберту Функу (Herbert Funck). Друзья стали партнерами и приступили к изготовлению инновационной обуви из выброшенной резины и других вышедших из употребления военных материалов.

В 1947 году Мертенс и Функ запустили официальное производство в Мюнхене. В то время их основным продуктом были ортопедические ботинки, а 80% продаж приходилось на немецких женщин старше сорока лет. Бизнес стабильно шел в гору, и через десять лет Мертенс и Функ задумались о выходе за рубеж. В 1959 году они дали свою первую рекламу в иностранных журналах. В этот момент история немецких ботинок получила интересное продолжение. ..

Реклама инновационной подошвы попала на глаза Биллу Григгсу (Bill Griggs), потомственному производителю обуви из Англии. Григгсы получили эксклюзивную лицензию и внесли несколько ключевых изменений в дизайн ботинок. Они отрегулировали каблук для улучшения посадки, добавили округлый выпуклый верх и желтую рантовую строчку, теперь уже ставшую фирменным отличием. На подошву нанесли уникальный рисунок, а ее край сделали двухцветным и и рифленым.

Григгсы англизировали имя создателя и представили рынку Великобритании легендарные Dr. Martens 1460, получившие свое название в честь даты выпуска первой партии — 1 апреля 1960 года. Ботинки 1460 из гладкой бычьей кожи предназначались для рабочего класса, искавшего более комфортную и при этом дешевую альтернативу грубым изделиям с жесткой подошвой. Такую обувь носили рабочие фабрик, почтальоны, полицейские, и она стала частью официальной униформы сотрудников метро.

Обувь для людей, проводящих целый день на ногах, должна быть прочной. За прочность Dr. Martens отвечает особая подошва, которая не только устойчива к маслам и кислотам, но и смягчается при носке, из-за чего снижается риск, что она растрескается или расколется. Она имеет специальную решетчатую конструкцию, задерживающую воздух и обеспечивающую амортизирующую поддержку,— именно поэтому подошва получила название Airwair (в переводе «воздушный провод»). На этом этапе бренд рос и выделялся на рынке благодаря своим функциональным качествам: комфорту и прочности.

Однако Dr. Martens недолго оставался продуктом, который выбирали исключительно на основе практических свойств. Представители субкультуры скинхедов (до того, как этот термин стали использовать в отношении крайних правых) первыми прибрали к рукам модель 1460. Изначально скинхедами называли себя молодые люди, которые гордились своей принадлежностью к рабочему классу и противопоставляли себя как строгости и консерватизму 1950-х — начала 1960-х годов, так и свободному движению хиппи. 

Любая субкультура держится на собственных традициях, ритуалах и предметах. Одежда — один из важных предметов, символизирующих принадлежность к группе. Ботинки Dr. Martens наряду с подтяжками, прямыми джинсами и рубашками с пуговицами на воротнике стали своеобразной униформой скинхедов. 

К концу 1970-х скинхеды переродились в новое движение: появились глэм-рок, ярким представителем которого был Дэвид Боуи, 2 Tone, готический, романтический и панк-рок. Все они с энтузиазмом носили Dr. Martens, чтобы выразить себя и свое несогласие с традиционными общественными ценностями. 

После того как бренд охотно приняли субкультуры Англии, он начал свое путешествие за Атлантический океан. «Американские хардкор-рок-музыканты, гастролирующие по Великобритании, отвезли ботинки Dr. Martens обратно на западное побережье, таким образом непреднамеренно положив начало принятию американской субкультурой бренда»,— говорится на веб-сайте компании. В последующие годы другие субкультуры, включая стимпанков, тоже сделали Dr. Martens своим символом.

Именно любовь субкультур к ботинкам с желтой строчкой спасла бренд. Редко у какого бренда есть монополия на инновацию, и конкуренты быстро копируют технологии, иногда делая их еще более интересными. Для того чтобы расти на рынке, уникальных технических характеристик недостаточно, необходимо, чтобы бренд нес эмоциональный смысл, важный для их покупателя. Обычно поиск такого смысла — задача маркетологов. В случае с Dr. Martens эту работу сделали субкультуры — как раз они присоединили к бренду ассоциацию с мятежом и бунтарством.

Только после этих событий маркетологи Dr. Martens всерьез задумались об эмоциональной составляющей бренда. Они решили принять ту интерпретацию бренда, которую им дали субкультуры. Dr. Martens начал поощрять интеграцию своих ботинок в субкультуры, поддерживать музыкальные фестивали и выпускать для них специальную обувь в ограниченном количестве. 

Как только бренд стал своим почти во всех субкультурах, он начал выходить за рамки этих групп и постепенно двигаться к массовому потреблению. Когда бренд достигает определенного порога популярности, люди начинают покупать его потому, что все его покупают. Коллаборации со знаменитыми дизайнерами и фотографии селебрити в черных ботинках с желтой строчкой еще больше способствовали популяризации: куда ни посмотришь, везде Dr. Martens. И теперь больше не нужно быть панком или готом, чтобы носить Dr. Martens, это просто модно.

Клетка и чавы

Но не всегда субкультуры дают однозначно позитивный толчок, иногда их любовь к определенному бренду отталкивает других покупателей.

До начала 2000-х годов на протяжении многих десятилетий бренд одежды и обуви Burberry был синонимом элегантности и класса. Казалось, что история бренда — это ровный прямой путь на вершину фешен-Олимпа. Основанный в 1856 году 21-летним Томасом Берберри (Thomas Burberry), подмастерьем торговца тканями, бренд производил верхнюю одежду, защищавшую людей от невзгод британской погоды. Через тринадцать лет Томас Берберри изобрел габардин — воздухопроницаемую, устойчивую к атмосферным воздействиям и износостойкую ткань — и совершил революцию в изготовлении непромокаемой одежды, которая до тех пор была очень тяжелой и неудобной в носке.

Инновационную одежду облюбовали пионеры-путешественники того времени. Норвежский полярный исследователь и зоолог Фритьоф Нансен (Dr. Fridtjof Nansen), лауреат Нобелевской премии, надевает габардин Burberry, направляясь в арктическую экспедицию. В 1908 году капитан первого ранга Эдвард Мейтленд (Edward Maitland) выбирает Burberry для полета в Россию на воздушном шаре и устанавливает мировой рекорд.

Следующими «подхватили» Burberry знаменитые полководцы — лорд Китченер (Lord Kitchener) и лорд Баден-Пауэлл (Lord Baden Powell). Именно во время Первой мировой войны Burberry изобретают свой знаменитый плащ-шинель (тренч). Как и первые ботинки Dr. Martens, плащ-шинель играл исключительно функциональную роль. Погоны предназначались для подвешивания военного оборудования, такого как перчатки и свистки, D-образные кольца — для переноски гранат, клапан, спускающийся с плеча на грудь,— для дополнительной защиты во время боя, а штормовой «щит» — кокетка на спине — помогал воде плавно стекать с шинели.

Вернувшись с войны, солдаты и офицеры продолжали носить шинели, превратив их в атрибут гражданской жизни и предмет моды. Популяризации тренча способствовало его появление в голливудских фильмах. Его носили Грета Гарбо, Глория Свенсон и Бетт Дэвис, а закрепить место в индустрии моды ему помог Хамфри Богарт. Актер появился в тренче Burberry в фильме «Касабланка» в самой романтической сцене за всю историю кино, и с тех пор плащ-шинель обрел бешеную популярность. Одри Хепберн, надев тренч в «Завтраке у Тиффани», окончательно придала бренду статус иконы. 

Тренчи Burberry имели подкладку с шотландским клетчатым узором с черными, красными и белыми вставками на бежевом фоне. Этот культовый дизайн, родившийся в 1920 году, доставил много неприятностей бренду в начале 2000-х. Желая увеличить продажи, в Burberry не только стали использовать клетку на одежде и аксессуарах, но и ввели более дешевую линейку — бейсболки за 50 фунтов. Бренд начал потихоньку переходить из категории «роскошь, для звезд первой величины» в категорию «доступная роскошь».

Бежевая клетка стала униформой субкультуры футбольных хулиганов (chavs), известных своим агрессивным поведением, сленгом и любовью к спортивной одежде и украшениям из золота. Одновременно Burberry выбирает рекламное лицо не совсем своего «калибра» — манекенщицу Кейт Мосс. Несмотря на статус супермодели, она воспринималась не как богиня, а скорее как крутая подружка из соседней многоэтажки. Вскоре она попала в пару скандалов, была поймана за употреблением наркотиков и совсем спустилась с пьедестала. Вслед за Мосс в клетке Burberry от головы до пят, включая детскую коляску, была замечена звезда мыльной оперы «Живущие на востоке Лондона» (EastEnders) Даниелла Вестбрук (Daniella Westbrook). Фотография с ней нанесла ощутимый удар по бренду. Вестбрук в образе девушки из Эссекса (восточная часть Лондона) была в почете среди подружек футбольных хулиганов, что сделало бренд еще более востребованным в этих кругах. Мало кто из них мог позволить себе купить что-то дороже бейсболки Burberry, поэтому рынок заполонили подделки.

Ассоциация Burberry с субкультурой футбольных хулиганов породила массу шуток в желтой прессе. А многие владельцы пабов и ночных клубов перестали пускать клиентов, одетых в клетку Burberry,— настолько укоренилась связь бренда с антисоциальным поведением. Это не могло не повлиять на бизнес.

Продажи бренда в Великобритании упали, особенно в центре Лондона. И хотя потери были компенсированы открытием новых магазинов за рубежом и выпуском парфюмерии, Burberry незамедлительно начал борьбу за возвращение себе статуса люксового бренда.

* * *

Как это видно на примерах Dr. Martens и Burberry, захват бренда субкультурами может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. История двух брендов имела одинаковое начало — инновационный функциональный дизайн в основе,— но совсем разное продолжение. Если скинхеды, панки и готы вывели Dr. Martens из категории «обувь для рабочего класса» и превратили его в крутой и модный бренд для мейнстрима, то с Burberry произошло в точности наоборот: футбольные хулиганы сделали символ недоступной элегантности народной маркой. А для бренда категории люкс нет ничего страшнее, чем потерять свою избранность.

Нилуфар Шарипова,

консультант по созданию брендов

Глоссарий скинхедов-расистов | Южный юридический центр по борьбе с бедностью

Общие условия движения

14/88: Общий кодекс сторонников превосходства белой расы. 14 означает лозунг «14 слов», придуманный Дэвидом Лейном, отбывающим 190-летний срок за участие в убийстве ведущего еврейского ток-шоу: «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей». .» 88 означает «Хайль Гитлер», так как Н — восьмая буква алфавита.

28: Сокращение от Blood and Honour, группы скинхедов.

38: Confederate Hammerskins, южная фракция Hammerskin Nation.

Boot party: Сбить жертву с ног, а затем топать и пинать ее сапогами со стальными носками.

Подтяжки: Подтяжки.

Экипаж: Банда или фракция скинхедов.

Цвета: Знаки принадлежности; могут быть татуировки, заплатки на куртке и т.д.

Бордюр, бордюрные работы: Сломать жертве челюсть или шею, прижимая его или ее лицо к уличному бордюру и ударяя ногой по затылку; популяризировался в 1998 культовый фильм «Американская история X».

Dr. Martens (a.k.a. Doc Martens): Марка прочных ботинок, популярная среди скинхедов и молодежи во всех сферах жизни, хотя скины зашнуровывают ботинки по-разному (см. «прямая шнуровка») и носят либо красный, либо красный цвет. белые шнурки.

Домашний носок: Мяч для пула в носке, обмотанном лентой, чтобы он не порвался при использовании в качестве оружия.

Featherwood: Женский скинхед.

Пять слов: «Мне нечего сказать.» Скинхедов призывают давать стандартный ответ на любые запросы СМИ и правоохранительных органов.

Fred Perry: Марка рубашки поло, любимая скинхедами.

Свежая стрижка: Недавно подвергшийся идеологической обработке скинхед, чья голова недавно впервые побрита.

Hammerskins: Общенациональный синдикат скинхедов, также известный как Hammerskin Nation, с региональными фракциями и отделениями, которые когда-то доминировали в субкультуре кожи по всей стране.

HSN: Нация Hammerskin.

HFFH: «Кожа молота навсегда навсегда Кожа молота».

Тусовка: Молодой человек, общающийся со скинхедами, но еще не получивший завещания, сродни гангстерскому «подражателю».

Завещание: «Член ожидания», который находится на испытательном сроке в течение установленного периода времени, прежде чем он или она станет полноправным членом банды скинхедов.

RAHOWA: Сокращение от «Священная расовая война» — лозунг, исходивший от неонацистской Церкви Создателя; также название несуществующей группы.

Красные шнурки: Цвет шнурков указывает на то, что владелец пролил кровь за движение скинхедов. Скинхеды-расисты часто случайным образом нападают на небелых, чтобы «заработать» свои красные шнурки.

Паутинная татуировка: Расистский скинхед «почетный знак», который часто носят на локте, указывая на то, что владелец совершил убийство в поддержку движения скинхедов.

SHARP: Сокращение для скинхедов против расовых предрассудков, широко известных как скины SHARP, которые часто сражаются со скинами расистов.

Скинберд: Женский скинхед.

Прямая шнуровка: Сложная система шнуровки ботинок, предпочитаемая расистскими скинами, которые шнуруют свои ботинки по горизонтальным прямым линиям, а не по крестообразной схеме.

Белые шнурки: Цвет шнурков, идентифицирующий скинхеда как представителя «белой силы», в отличие от нерасистской («традиционной») или антирасистской кожи.

ZOG: Сокращение для «сионистского оккупационного [или оккупированного] правительства», отражающее неонацистскую теорию заговора о том, что американское правительство тайно контролируется могущественной еврейской кликой.

The Skanner News – Письмо протеста против маркетинговой уловки скинхедов доктора Мартенса головы, нацистские банды, движения за власть белых — а теперь маркетинговая кампания?

Мать из Портленда, Лисия Симэн, пришла в ужас, когда обнаружила пару ботинок Dr. Martens, в которых идеология скинхедов используется как рекламный ход. На этой неделе Симэн написал письмо в штаб-квартиру компании в Портленде с призывом прекратить производство и продажу ботинок.

«Насилие не должно быть модным», — сказала она.

The Skanner News ожидает комментариев от компании.

Сын моряка впервые наткнулся на ботинок, когда работал на складе Dr. Martens. Модель «башня» представляет собой ботинок со стальным носком с шестью проушинами. Это часть новой коллекции «Worn By You», переизданной из прошлых дизайнов, а затем намеренно потертой для придания винтажного вида.

К изделию прилагается небольшая брошюра, в которой он описывается как рабочая обувь для шахтеров. В нем говорится: «Почти сразу после его запуска скинхеды сделали ботинок своим любимым оружием».

Маркетинг скинхедов выходит за рамки высоких ботинок. Вся осенне-зимняя обновленная коллекция Dr. Martens 2014 года вдохновлена ​​ранним движением скинхедов 1968-69 годов.

Первые скинхеды в Британии были движением гордости рабочего класса, которое отличалось от длинноволосых хиппи того времени. Только позже скинхеды стали почти синонимами власти белых и преступлений на почве ненависти.

Для Симэна годы насилия скинхедов не могут быть проигнорированы в пользу раннего самовыражения. Она сказала, что история включает в себя почти 40 лет жестоких расовых нападений на незнакомцев, таких как убийство Мулугеты Сероу в 1988 году на юго-востоке Портленда.

Это дело привело к знаменательному судебному решению против лидера расистов Тома Мецгера, которое фактически закрыло Белое Арийское Сопротивление (WAR), крупную организацию скинхедов.

Моряк сравнивает скинхедов со свастикой, священным символом, означавшим на санскрите «удачу». После того, как этот символ был связан с нацистским движением в Германии, он был заклеймен и фактически утратил свое первоначальное значение.

«Они настолько привязаны к этой конкретной модели, что не хотят узнавать 40 лет спустя?» — спросил Моряк. — Не думаю, что это можно спасти.

Для Симэна ассоциация между ранними мирными скинхедами также неискренна. Некоторые из других ботинок, связанных со скинхедами, были обычной обувью конца 60-х, но не «оружием выбора» башенных ботинок.

Потрепанный вид ботинок, выставленных на продажу, теперь показывает стальной носок, как будто кожа сверху стерлась после неоднократных ударов ногой.

«Если вы вернете его и скажете, что это «оружие выбора», то вы на самом деле поощряете незаконное поведение», — сказал Симэн. «Я не думаю, что мы должны помогать людям выражать свои мысли насильственно».

Для тех, кто также хотел бы написать руководству, вот контактная информация:

Боб Брэдфорд, президент Air Wair International

Головной офис в США

Dr.Martens Air Wair

6

6

6

10 СЗ 10-я авеню

Portland, OR 97209-3106

Телефон 503 222-6300

Читать Licia Seaman Письмо ниже:

Письмо доктора Мартенс

CC: Skanner

CC: Michael Alexander CC: Michael Alexander CC: Michael Alexander CC: Michael Alexander CC: Michael Alexander CC: Michael Alexander CC: Michael Alexander CC: Michael Alexander CC: Michael Alexanters CC: Michael Alexorder CC: Michael Alexorder CC. , Urban League

Мой сын работал на складе Doc Martens в Портленде, штат Орегон, США, 6 марта 2015 года, занимаясь пополнением запасов обуви. День подходил к концу перед выходными. Он любит и покупает много современной модной обуви. Он увидел необычный дизайн ретро-модели обуви — ботинок со стальным носком с 6 парами люверсов, — но его первоначальный интерес быстро сменился отвращением. Он и его коллеги работали за столом, а надзиратель читал вслух печатную вставку внутри обувной коробки. Ботинок был описан как «Возрожденный из ранних лет Dr. Martens» в коллекции «Worn By You». Пока они слушали, сотрудница продолжала читать им брошюру о моде в коробке из-под обуви.

«Изначально предназначенный для шахтеров и строителей, стальной подносок был прочным, но простым элементом безопасности». Но то, что следует в брошюре, непристойно: это подстрекательство. Далее в брошюре отмечается: «Почти сразу после запуска скинхеды сделали ботинок предпочтительным оружием». Мой сын был в ужасе, заметив мишень, выцарапанную на оголенной стали на носке ботинка. Отвращение моего сына, как афроамериканца, понятно. Однако любой думающий человек должен быть оскорблен таким подходом к дизайну и маркетингу.