Дизайнер тараканова: Диана Тараканова. Дизайнер интерьеров

Диана Тараканова, Дизайн жилых интерьеров

Позиция: еще не рассчитано

Дизайнеры

Позиция: 207 из 4746

Дизайн авторских и промышленных изделий

Позиция: еще не рассчитано

Дизайн жилых интерьеров

Позиция: 165 из 3734

Дизайн общественных интерьеров

Позиция: 127 из 2827

Дизайн рабочих и офисных интерьеров

Позиция: 32 из 724

Дизайнер Людмила Тараканова: «Мне нравятся сильные люди»

О достижениях именитого белорусского дизайнера Людмилы Таракановой можно говорить долго. Она – неоднократный участник Недель моды в Беларуси и за рубежом, выставок в Париже и Дюссельдорфе, победитель конкурса «Белая амфора» в Витебске и многих других фешен-проектов. Людмила подготовила целую плеяду молодых авторов, которые работают сейчас в разных странах мира. Она работает под маркой TARAKANOVA, преподает дизайн и моду в Витебском государственном технологическом университете, в ее творческом багаже более 50 коллекций мужской одежды… Список можно продолжать. Дизайнер рассказала журналу «Город женщин» о своей насыщенной и яркой жизни: судьбоносных встречах, устремлениях и творчестве.

О семье и выборе профессии

Я очень хорошо помню, как в первом классе написала в сочинении, что хочу быть художником. Дома у нас стояла энциклопедия по искусству в десяти томах, и я постоянно листала эти книги, а еще рассматривала открыточки из разных залов Эрмитажа. Думаю, тяга к эстетике у меня от папы. Он был командиром отделения турбинистов на атомной подлодке К-19. Папа имел отменный художественный вкус, он всегда стремился к гармонии в быту, к сохранению традиций. За обеденным столом, красиво сервированным, в том числе старинным серебром, должна была собираться вся семья. Папа пытался в свое время поступать в художественное училище, но не сложилось, хотя искусство любил всегда. Когда приезжал в Питер, каждый раз посещал Эрмитаж. И был настолько вдохновлен залами музея, что даже в интерьере квартиры использовал именно такие орнаменты. А вот способности к шитью и «реактивность» в характере достались от мамы – она долгие годы работала швеей в ателье.

О золотом студенчестве и «уроке» Ива Сен-Лорана

Я с красным дипломом окончила Рязанское художественное училище в 1984 году, а затем училась в Московском текстильном институте им. А. Н. Косыгина. После выпускного в училище пришла из ресторана под утро, папа был недоволен таким поведением и строго спросил: «Ну что, поедешь в Волгоград (по распределению), будешь поступать в институт или собираешься сидеть на шее?» Мне не хотелось быть иждивенкой. Собрала вещи и поехала поступать в Москву. Получается, благодаря тому, что мне дали пинок, я «вылетела в свет». Тогда мне было 19, началось прекрасное время – счастливое и беззаботное.
Это был золотой период. Мне посчастливилось воочию увидеть, как работает Ив Сен-Лоран, когда он в 1986 году привозил выставку в Москву. Я вспоминаю этот эпизод из жизни с восхищением, потому что подобного мастерства не видела нигде, может быть, только на выставках Александра Васильева – историка моды, художника, известного коллекционера.
Что касается моей первой коллекции, это был первый в СССР совместный показ со студентами Амстердамской академии моды. Тогда мои эскизы разбирали в подарок студенты Голландии, а сама коллекция «Петровские времена» была отмечена публикацией в известном издании «Студенческий меридиан».

О непростых 90-х

По окончании вуза меня распределили в Витебский государственный технологический университет. Преподаватель этого вуза Галина Васильевна Казарновская, которую я безумно люблю, уважаю, считаю своим учителем по жизни и которая по сей день работает профессором в ВГТУ, приехала в Москву на «закупку специалистов». Профессор моделирования Татьяна Василь­евна Козлова, которая меня всегда отличала в студенчестве и у которой я позже училась в Москве в аспирантуре, предложила Казарновской мою кандидатуру. Так я попала в Беларусь. И осталась здесь. Вышла замуж, родила дочь.
Когда я приехала в вуз, там как раз открывались специализации «Художественное проектирование костюма» и «Художественное проектирование обуви и кожгалантерейных изделий». Мне по­нравилось работать со студентами, я понимала, что за мной стоят люди, которых я обязана научить. И могу с гордостью сказать, что мои выпускники работают на предприятиях легпрома и в области fashion-индустрии во многих странах мира. А мой ученик, художник-дизайнер Сергей Мелех, один из первых парней-обувщиков, сейчас занимает должность первого заместителя директора в холдинге «Марко».
1990-е для всех были тяжелыми. Я помню то время очень хорошо, когда зарплата была 20 долларов. Я жила в общежитии, с грудным ребенком на руках. Оставляла дочь в комнате спящую и бежала отоваривать талоны на молоко, сметану, масло, но мне обычно не везло в очередях – прямо передо мной все заканчивалось. Постоянно думала: как я буду кормить ребенка? Это удручало. Но даже в те непростые времена спасалась работой: радовала возможность быть в профессии и дарить свои знания студентам.

Об учителях и кумирах

Любовь к моделированию мне привила Екатерина Александровна Янчевская. Это преподаватель, которого я просто боготворю. Именно она научила меня мыслить, создавать формы, работать с материалом. Я сейчас часто говорю студентам ее поговорку: «Два миллиметра вправо, два миллиметра влево – получится совсем другая модель».
К слову, Екатерина Александровна – педагог Вячеслава Михайловича Зайцева, которого я считаю огромнейшим авторитетом в мире советской моды. Безусловно, не только я. И Пьер Карден, и Ги Ларош называли Зайцева «королем моды» и «красным Диором». Мне посчастливилось общаться с ним. Вячеслав Зайцев стал лидером общесоюзного Дома моделей – самого авторитетного учреждения в сфере моды и одежды, куда приезжали на художественные советы модель­еры из всех республик СССР. Так вот он вручал мне книгу на одном из московских конкурсов, где я стала лауреатом. Помимо Вячеслава Зайцева и Ив Сен-Лорана, в числе моих кумиров – Эльзуа Диапарелли и Рея Кавакубо – за умение создавать формы; Вивьен Вествуд – за ее ненормальность и «нахальство» в моде; Джон Гальяно – за его театральность и потрясающие показы.

О дороге к «Белой амфоре» длиною в 10 лет

В 1995 году прошла первая «Белая амфора» – конкурс под эгидой Министерства легкой промышленности. Он был «самородком» на постсоветском пространстве, по­этому все – и начинающие авторы, и дизайнеры с именем – ехали в Витебск, чтобы участвовать в «Амфоре». Учредители были серьезные: некоторые вузы, наш в том числе, фабрика КИМ, Витебское трикотажное предприятие и другие. Международное жюри было представлено Россией, Польшей, Германией. Несколько лет подряд председательствовал в жюри Александр Васильев.
Я участвовала в «Белой амфоре» с самого начала: дебютировала с коллекцией «Иголка и булавка», год спустя – с работой, посвященной творчеству Гогена. И так каждый год, пока в 2006-м не получила Гран-при «Белой амфоры». Десять лет я шла к этому. Считаю тот успех одной из важных вех в своем творчестве, как и другие победы: звания «Самый стильный дизайнер Беларуси» (2011), «Лучший модельер Беларуси» (2012), «Лучший дизайнер мужской одежды» (2018, 2019).

О необычной коллекции и Дягилеве

Что касается новой коллекции сезона весна-лето – 2022 «Антреприза» от TARAKANOVA by glo™ (дизайнер представила ее на Belarus Fashion Week 2021. – Прим. ред.), то она посвящена знаменитому антрепренеру Сергею Дягилеву, 150-летие которого отмечает в этом году мир искусства. Еще на четвертом курсе я купила себе великолепную увесистую книгу «Русские сезоны в Париже», отдав за нее почти всю стипендию, и именно тогда познакомилась с творчеством известного импресарио. Дягилев – основатель Парижских сезонов, которые начались в 2006 году. Он покорил всю Европу русской оперой и балетом. С ним сотрудничали легендарные личности: Бенуа, Бакст, Матисс, Пикассо, Головин, Лифарь, Нижинский, Стравинский и др. Мое видение этих творческих лидеров, образы, посвященные каждому из них, были представлены на показе. Музыкальное сопровождение – аранжировку музыки Николая Черепнина – подготовила моя дочь Надюша в соавторстве с Владимиром Йованом. Также она срежиссировала шоу, чем я очень горжусь.
Показ моей коллекции прошел в сотрудничестве с брендом glo™. Образы от марки TARAKANOVA были дополнены эксклюзивной линией аксессуаров для glo™ от дизайнера Елены Проть­ко. Директор Белорусской палаты моды Янина Гончарова предложила этому ведущему международному бренду несколько кандидатур для сотрудничества, за что ей отдельная благодарность. Они выбрали мою коллекцию, и я, конечно, с удовольствием согласилась.
Интеграция на BFW понравилась обеим сторонам, и, возможно, сотрудничество с этим брендом продолжится.

О мужской одежде, метро- и ламберсексуалах

Периодически мне задают вопрос: зачем вы одеваете мужчин в юбки, платья? Всегда отвечаю, что исторически мужчины и носили такой ассортимент.
У меня есть лекция «Каноны красоты», где я рассказываю, как менялся облик мужчины. В становлении мужского костюма есть много интересных историй. Например, в 1720-х годах король Англии Генрих IV, посетив Шотландию, ввел в моду мужскую юбку. Он сам ее примерил, приказав художнику написать портрет в килте. Таким образом, поднял этнический аспект принципа организации костюма и ввел в культуру ношение юбок, которые сейчас в Европе активно использует креативное мужское население.
В XVII-XVIII веках мужской костюм назывался платьем. Сейчас пришло время, когда мужчины будут носить женскую одежду не для подчеркивания некой женственности, а ради удобства, функциональности.
Свежие идеи всегда вызывали бурную реакцию. Например, великий Ив Сен-Лоран шокировал публику тем, что сделал женский костюм а-ля смокинг. Модель, надев костюм с прозрачной блузкой, появилась в кафе. Это было диковинно для обывателя – и девушку выгнали. Но сегодня агендер стал уже привычным.
При этом я не одеваю в платья всех мужчин, я показываю: такое тоже можно носить без ущерба для брутальности. Брутальности вредит другое. Сегодня образ спортивно сложенного мужчины заменился образом сидящего на диване или за компь­ютером. Нас в юности всех гоняли на физкультуру, мы постоянно сдавали нормы ГТО, то есть молодое поколение было физически развито. Сейчас же этого нет. Мне кажется, если молодежь не займется серьезно спортом и работой над своим телом, все придет к безликости моды в принципе.
Хотя есть и другие тенденции. Например, метросексуалов, изысканно относящихся к своей внешности, сегодня сменили ламберсексуалы, которые, кстати, тоже безумно себя любят, но в них отражается запрос общества на возврат к внешней мужественности. И это свидетельствует об усталости от стандартов мужской изнеженности.

Об экологичности в моде

Одно из наиболее востребованных направлений в моде сегодня – экологичность. Магазины продают одежду из переработанных тканей. Многие дизайнеры делают фотосессии, показы коллекций на фоне природы. Стелла Маккартни, один из лидирующих авторов Англии, создает фотосеты на фоне мусорных свалок, чтобы показать, сколько мусора мы оставляем на планете. Экотема актуальна. Это очень хорошо.

 Источник

ТАРАКАНОВА | Дизайнеры | Белорусская неделя моды

ТАРАКАНОВА

ПОТОК… Поток… Как уверяют психологи, одна из самых прекрасных и значимых вещей в жизни — находиться в состоянии потока: когда поглощенный человек не чувствует ни времени, ни себя, вместо усталости ощущает прилив сил и удовольствие от созидания чего-то, получая радость от встречи с новыми открытиями. На самом деле поток — это вдохновение. Дизайнер Людмила Тараканова считает, что это естественный способ творческой деятельности. Человек в этом состоянии способен искренне, с энтузиазмом удивляться открытиям других, вдохновляться ими.

 Так из потока ТАРАКАНОВА в настоящее время, как гейзеры, вырвались неповторимые образы, навеянные подвигом русских первопроходцев от Семена Дежнева, Ивана Крузенштерна, Николая Миклухо-Маклая, Николая Резанова до Валерия Чкалова…

 В новой мужской коллекции FLOW дизайнер, оставив намек на источник своего вдохновения, создала психологически новые образы, обращенные к завтрашнему дню, и сделала все, чтобы риторика одежды от TARAKANOVA позволяла воспринимать мужчин как смелых путешественников в неизвестные тарифы как настоящие первооткрыватели.

FLOW — это бренд великолепных туник и рубашек, футболок с авторской росписью, жилеток, брюк и комбинезонов, анораков, плащей, пальто из стеганой ткани. Легкая тенденция моды 1970-х и 1980-х годов коснулась теплой одежды – автор предлагает мужчинам примерить шубы и меховые куртки. Дизайнер сохраняет объем и мягкость силуэтов за счет оформления рукавов, реглана или плоской проймы, поддерживает образы аксессуарами, объемными стегаными и связанными вручную шарфами.

 Для изготовления моделей дизайнер использовал ткани Моготекс со специальными защитными свойствами (с эффектом водоотталкивания), трикотаж, шерсть и шерсть, стеганые материалы, портьеры, лен, различные виды искусственного меха.

 В цветовой палитре коллекции преобладают оттенки черного, темно-коричневого, песочного, желтой охры, выбеленного оливкового, молочного, серого, присутствуют гладко окрашенные ткани с «опасными» леопардовыми принтами и принтами, имитирующими фактуру дерева.

 Людмила Тараканова – доцент кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета, член Белорусского союза дизайнеров. Художник-дизайнер — создатель собственного бренда TARAKANOVA, автор более 50 коллекций мужской и женской одежды. В предыдущие годы успешно выступала на модных показах и в международных конкурсах дизайнеров одежды в Москве, Смоленске, Калининграде, Минске, Витебске, становилась лауреатами. В творческом досье Людмилы участие в международных выставках и ярмарках в Дюссельдорфе и Кёльне, аналогичные проекты в Москве, Париже, показы на подиумах RFW и VFW в Москве, LFW во Львове (дизайнер получила великолепный обзор представленной коллекции от почетного гостя LFW известного кутюрье Такада Кензо), PFW в Познани. С неизменным успехом Людмила демонстрирует коллекцию мужской одежды на показах BFW в Минске. Модели Людмилы Таракановой публикуются в журналах моды и стиля – Italian Collezioni, Russian Fashion Collection, «Ателье» и некоторых других.

 В 2017 году Людмила Тараканова была признана лучшим дизайнером мужской одежды Беларуси и удостоена Белорусской национальной премии моды имени Зорьки – Национальной премии белорусской моды, учрежденной для представителей российского модного бизнеса.

Тараканова Людмила, дизайнер, член БДД, доцент кафедры дизайна и моды ВГТУ.

Мобильный телефон: +37529 5175876

Эл.0001

В начале этого блога я писал только об одной картине, ее истории, скрытом значении и немного о ее создателе. Позже я изменил формат и написал о художнике, включив в него многие его работы. Сегодня я возвращаюсь к своей прежней структуре.

Сегодня в моем блоге две картины двух разных русских художников, которые я видела в Третьяковской галерее в Москве, связанные между собой заключением и смертью в казенном учреждении. Оба могут быть отнесены к произведениям исторического реализма. Оба произведения русских художников-реалистов. Один художник был известен своими многочисленными работами на исторические и религиозные темы. Другой художник, чье имя всегда будет синонимом только одного из его произведений искусства.

Петропавловская крепость на Завачьем острове в Санкт-Петербурге

Государственное учреждение, связывающее две картины, — Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. Военная крепость была заложена Петром I 16 мая 1703 года на маленьком Завачьем острове у северного берега Невы. Петр Великий поручил своему архитектору Доменико Трезини спроектировать крепость как защиту от шведов на случай, если они попытаются снова завоевать эту территорию. Россия участвовала в Северной войне против Швеции и в 1703 году сумела отвоевать земли вдоль Невы. Примерно с 1720 года крепость служила базой городского гарнизона, а также тюрьмой для высокопоставленных или политических заключенных и стала называться Русской Бастилией. В этой тюрьме герои обеих сегодняшних картин провели последние дни своей жизни. Есть и другие связи между сюжетами двух картин. Воспринимаемая угроза правящим классам может иметь разрушительные последствия даже для членов семьи.

Портрет Николая Ге работы Николая Александровича Ярошенко – 1890

Николай Николаевич Ге считается одним из величайших русских художников-реалистов девятнадцатого века, и на этой картине 1871 года он изобразил встречу отца и сына. Отец, сидящий за столом, — Петр Алексеевич, более известный как Петр Великий, ставший царем России в десятилетнем возрасте в 1682 году. Петр правил вместе со своим братом Иваном V с 1682 года до смерти Ивана в 1696 г., когда Петр был официально объявлен Государем всея Руси.

Одиноко стоит у стола его сын, царевич Алексей Петрович. Алексей Петрович был сыном Петра Великого и его первой жены Евдокии Лопухиной, которые поженились в 1689 году. У пары было трое детей, из которых Алексей, родившийся в феврале 1690 года, был старшим. Его братья Александр и Павел умерли, не дожив до своего первого дня рождения. Петр развелся со своей женой в 1698 году и заставил ее уйти в монастырь. Цесаревичу Алексею Петровичу было всего восемь лет, когда его мать сослали. Не может быть никаких сомнений в том, что потеря матери в таком раннем возрасте травмировала молодого Алексея. Отношения отца и сына безвозвратно прервались в 1715 году, когда Петр, надеясь, пригрозил своему сыну, что, если он не изменится, он будет лишен престолонаследия после смерти отца. Петр, полагавший, что такая угроза изменит мнение его заблудшего сына, был поражен, когда Алексей вызвался уйти в монастырь. Однако в последний момент Алексей передумал и бежал в Вену, где ему было предоставлено убежище.

Портрет Петра Великого в России (1672-1725)

Главной целью Петра было восстановить свою страну как великую и могущественную нацию, и для этого ему пришлось провести множество реформ, затронувших большие слои населения. Люди не хотят перемен, и так было в России. Он секуляризировал школы, усилил контроль над реакционной православной церковью и ввел новое административно-территориальное деление страны, и со всеми этими изменениями появилось много врагов, которым не нравилось то, что он пытался сделать. Петр не терпел инакомыслия и безжалостно проводил свои реформы, преодолевая всю оппозицию. Он столкнулся с большим сопротивлением этой политике дома, но жестоко подавил восстания против его власти, в том числе со стороны стрельцов, башкир, астраханцев, а также величайшее гражданское восстание своего правления — Булавинское восстание.

Портрет Алексея работы Иоганна Готфрида Таннауэра, ок. 1712–16

Восстание было еще ближе к дому в лице его сына Алексея, который, хотя и находился за границей, подозревался в причастности к заговору с целью свержения своего отца. Алексей стремился застолбить свою индивидуальность, противопоставив себя отцу. С этой целью он стал консервативным и религиозным, привлекая поклонников из числа традиционалистов, желавших возвращения «старых добрых времен» — дней до петровских реформ. Узнав об этом предполагаемом предательстве, Питер послал агентов выследить своего сына. В 1717 году с ним связались и вручили письмо, в котором царь ругал Алексея, но обещал не наказывать его, если он вернется в Россию. Алексию посоветовали проигнорировать обещания отца и вернуться в Россию в 1718 году, где он просил прощения.

Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе, картина Николая Ге, (1871)

Картина Николая Ге 1871 года в Третьяковской галерее изображает первую встречу Петра и его сына в комнате в резиденции его отца, дворце Монплезир в Петергофе. после возвращения в Петербург. Она называется «Петр Великий допрашивает царевича Алексея». В этой психологической картине драма разворачивается исключительно через характеристику отца и сына. Посмотрите на главных героев. Покрасневший отец Петр сидит в гневе и решительно смотрит на своего виновного сына, который стоит перед ним, кроткий и охваченный чувством вины. Голова уныло склонена. Вероятно, он понимает, что возвращаться домой к отцу было ошибкой. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель-сатирик XIX века, увидев картину, писал:0005

«…Каждый, кто видел эти две простые, искусно расположенные фигуры, должен признаться, что был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изгладятся из памяти…»

На картине Ге художник отобразил понимание исторической борьбы между реакционным и прогрессивным. Это изображение драмы между отцом и сыном, которая выходит за рамки личных отношений. Прочувствовать эту бурную и переломную эпоху художник донес до нас образ Петра с жизненной идеей своего времени и готовностью пожертвовать своим сыном ради интересов общества.
Во время публичного зрелища, на котором Алексея лишили наследства. Царь заставил его назвать тех, кто способствовал его бегству, что привело к пыткам и казни десятков сподвижников Алексея. Сделав это, Петр приказал посадить своего сына в тюрьму. 19 июня 1718 года Петр велел Алексея стегать несколько дней, пока тот не признался в заговоре с целью убийства своего отца. Он был осужден и приговорен к казни. Приговор мог быть приведен в исполнение только с подписанного Петром разрешения, и Алексей умер в тюрьме, так как Петр колебался перед принятием решения. Алексей умер в возрасте 28 лет 6 июня 1718 г.

Константин Дмитриевич Флавицкий

Вторая картина, на которую я смотрю, принадлежит русскому художнику девятнадцатого века Константину Флавицкому, и на ней изображено предполагаемое событие, которое произошло в 1777 году, хотя считается, что конец истории немного отличается от всей картины. правда. Картина, несомненно, является самой известной из работ Флавицкого и навсегда останется в его памяти.

Портрет Екатерины II работы Федора Рокотова (1763 г.)

Правительницей России во время этого инцидента была Екатерина II, известная как Екатерина Великая. Екатерина была женой царя Петра III, внука царя Петра I из моего первого рассказа. Петр III стал царем в январе 1762 года, но правил всего шесть месяцев. Его падение произошло из-за того, что у него была привычка оскорблять группы влиятельных людей. Он оскорбил Русскую православную церковь, пытаясь заставить ее принять лютеранские религиозные обряды, и оттолкнул имперскую гвардию, ужесточив требования к их службе и даже пригрозив отказаться от них. Если всего этого было недостаточно, он отвернулся от своей жены Екатерины, и мы знаем, что в аду нет ярости, подобной осмеянной женщине. Екатерина подозревала, что он планировал развестись с ней, и поэтому с ее любовником Григорием Григорьевичем Орловым и помощью других членов Императорской гвардии, которых Петр планировал дисциплинировать, ей удалось арестовать императора и заставить его отречься от престола 9 июля. 1762 г. Позже его перевезли в Ропшу, поселок, расположенный примерно в 20 км к югу от Петергофа и в 49 км к юго-западу от центра Санкт-Петербурга. Здесь он якобы был убит, хотя неизвестно, как погиб Петр.

Граф Алексей. Г. Разумовский

Будучи правительницей великой империи, Екатерине пришлось преодолеть множество проблем, и в 1772 году она столкнулась с еще одним затруднением, которое ей пришлось преодолеть в образе красивой молодой и утонченной женщины, претендовавшей на положение Екатерины как правительницы России. . Все началось в Париже, когда пленившая французское общество женщина утверждала, что она внебрачная дочь императрицы Елизаветы Петровны, двоюродной сестры Петра III, а значит, законная наследница российского престола. Она называла себя принцессой Владимиром. Она потчевала себя рассказом о том, что родилась в Петербурге в 1753 году, а позже увезена в Персию. Там она выросла в доме персидского дворянина. Там она обучалась, и один из ее наставников сделал поразительное открытие о ее истинном происхождении. По открытию воспитателя, она была плодом романа Елизаветы с ее фаворитом, графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. В молодости у Елизаветы было много связей, и Разумовский был ее любимым любовником.

Княгиня Тараканова, в Петропавловской крепости во время Всемирного потопа Константин Флавицкий

Императрица Екатерина была потрясена известием об этой самозванке, которая утверждала, что она дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны и как таковая имела бы большее право стать Российской правительницей, чем Екатерина, поскольку до того, как она вышла замуж за Петра III, Екатерина была Софией фон Анхальт-Цербст, немецкой принцессой, и как таковая не имела прямого права первородства на русский престол. Екатерина знала, что если ее враги решат поддержать «фальшивую» принцессу, ее правление может оказаться под угрозой, и поэтому она знала, что должна действовать быстро.

Екатерина придумала план, как заманить эту претендентку в Россию, и оказавшись там, она окажется под абсолютной властью Екатерины, и ее претензии на престол будут немедленно аннулированы. Екатерина обратилась за помощью к графу Алексею Орлову, брату своего спутника Григория Орлова. Алексей Орлов был русским солдатом и государственным деятелем, прославившимся во времена правления Екатерины Великой. Он служил в Императорской Российской армии и благодаря своим связям со своим братом стал одним из ключевых заговорщиков в заговоре с целью свержения царя Петра III и замены его на российском престоле его женой Екатериной. Алексей Орлов придумал хитрый план, как соблазнить фальшивую принцессу. Он договорился о встрече с принцессой-самозванкой в ​​итальянском порту Ливорно. На встрече он согласился помочь свергнуть Екатерину, а она, в свою очередь, предложила Орлову совместную роль в управлении страной. Орлов пошел еще дальше, соблазнив принцессу и предложив жениться на своем корабле. В день свадьбы княгиня в прекрасном платье и украшениях села на маленькую лодку и была переправлена ​​на корабль Орлова. Оказавшись на борту, она была схвачена отрядом солдат под командованием самого Орлова и арестована на имя Екатерины II.

Корабль отплыл в Санкт-Петербург, где принцесса-самозванка была заточена в сырой камере Петропавловской крепости. Ее жестоко допрашивали, но даже под пытками она не противоречила сама себе, не признавалась в мошенничестве и не отрицала своего царского происхождения. Умерла от туберкулеза в камере Петропавловской крепости в 1775 г. и без церемоний была похоронена на крепостном кладбище. Итак, это была истинная версия истории княгини, впоследствии известной как княгиня Тараканова, но множество версий этой истории появилось в книгах и фильмах, а также на великолепной картине 1864 года, Княгиня Тараканова, в Петропавловской крепости во время Всемирного потопа , работы русского художника Константина Флавицкого. Его взгляд на эту историю был изображением смерти самозванки, утонувшей в ее камере, которая была затоплена паводковыми водами великого потопа. Это был случай художественной вольности, поскольку великое наводнение в Санкт-Петербурге, когда уровень воды поднялся более чем на десять футов, произошло в сентябре 1777 года, через два года после смерти принцессы.