Что модно весной 2021 для мужчин: ШОК! Мужская мода 2022 2023 весна лето: основные тенденции, 101 фото

Тенденции в мужской моде — весна/лето 2021

В этом сезоне все были призваны ощущать комфорт и легкость

В этом сезоне все были призваны ощущать комфорт и легкость. С таким посылом создавали свои коллекции дизайнеры, которые в следствии представили их на Неделях моды. На подиумах манекенщики демонстрировали широкие брюки, бомберы, удлиненные шорты-бермуды и комбинезоны, которые дают свободу всем движениям. 

Куда же без фантазии – можно подметить ослепительно-яркие краски, насыщенные неоновые оттенки и ребяческие принты. Такие детали гардероба должны точно присутствовать в том числе и в отпускном гардеробе.

Читайте дальше и смотрите, какие мужские тенденции особенно восхваляли дизайнеры в сезоне SS21.

Яркие и насыщенные краски

Raf Simons, Versace, Fendi

Изучая цветовые сочетания, может создаться впечатление, будто мы попали в компьютерную игру: словно кругом множество ярких пикселей. Burberry в теплом сезоне склоняются к насыщенно-синему и оранжевому цветам, и именно в таких оттенках были ими созданы костюмы. В то время как Versace и Raf Simons не стали ни в чем ограничивать фантазию и решили добавить в свои коллекции все цвета радуги, еще и очень умело скомбинировали их между собой.

Неоновый желтый

Balmain, Dior Homme, Louis Vuitton

Balmain, Dior Homme и Louis Vuitton приняли решение, что этой весной в мужском гардеробе должна обязательно появиться неоновая верхняя одежда – это жакеты, плащи или куртки. Сочетать такие яркие вещи можно с джинсами из базовых коллекций. Ну, или можно поставить все ставки на тотально неоновый образ.

Цветочный принт

Kenzo, Botter, Valentino

Розы, незабудки и другие цветы – неотъемлемая часть женских весенних и летних коллекций. Но, что вы скажете про такие принты на мужчине? В этом сезоне дизайнеры приняли единогласное решение, что такие принты ничуть не помешают мужчинам в проявлении из мужественности, а сыграют только на руку.

Комбинезоны

Burberry, Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo

Внедрение понятия униформы произошло весьма успешно у Bottega Veneta, Burberry и Salvatore Ferragamo. Одна оговорка, в этом сезоне не будет привычных нам накладных карманов. В этот раз комбинезоны способны создавать разные сдержанные образы.

Расслабленные костюмы

Jacquemus, Berluti, Ermenegildo Zegna

Интересно, многие устали от костюмов в классическом понимании этого слова? Новое видение костюмов точно никого не заставит скучать. Jacquemus, Ermenegildo Zegna, AMI, Fendi и Emporio Armani создали в этом сезоне такие костюмы, с которыми не захочется расставаться даже в отпуске. Вот так то. Основой фундаментальной чертой современных костюмов-двоек считаются: широкие, свободные брюки; ассиметричный или оверсайз крой жакета.

Бомберы

A-COLD-WALL, Ambush, Alexander McQueen

Идеальная деталь гардероба для российской весны, когда не понятно, можно ли надевать легкий тренд или все-таки еще рановато. Самая необычная модель бомбера была замечена в коллекции Alexander McQueen, где, в своем понимании спортивной вещи, была добавлена вышивка белыми бусинами.

Шорты — бермуды

AMI Paris, Dior Homme, EtroМарками  Dior Homme, Etro, AMI Paris, No.21 

Дизайнерами Dior Homme, Etro, AMI Paris, No.21 были созданы в этом сезоне не только широкие брюки, но и шорты. В случае с шортами были выбраны другие ткани, а именно лен, атлас или плотный хлопок. Вслед этому веянию моды последовали и дизайнеры женских коллекций.

Розовый и лиловый

Y/Project, Dries Van Noten, Givenchy

MSGM, Versace, Raf Simons

Без сомнений, самыми популярными цветами теплого сезона стали, помимо желтого неона, пастельные оттенки розового и нежный лиловый. В этих оттенках можно было наблюдать разные детали гардероба от костюмов, брюк, рубашек и до головных уборов. Отбрасываем все стереотипы и смело надеваем эти оттенки в офис или на неформальные встречи.

Синие джинсы с потертостями

Valentino, EYTYS, JW Anderson

Несмотря на вечно меняющиеся модные тенденции, есть бессмертная классика. К примеру, брюки из классического синего денима можно носить в любой сезон, и это всегда будет выглядеть стильно и модно. Наиболее удачное сочетание считается с белым верхом (футболки, рубашки). Valentino решили разнообразить белые рубашки кружевом.  

Что будут носить мужчины следующим летом: главные тренды весны-лета 2022 с Недели моды в Милане

Вечером 22 июня в Милане завершилась мужская Неделя моды, которая стала одной из самых насыщенных за последние несколько сезонов. Несмотря на то что в Италии все еще действуют ограничения, свои новые коллекции для весны-лета 2022 на ней представили Fendi, Dolce & Gabbana, Prada и многие другие ведущие бренды, причем в совершенно разных форматах. Так, для своего дебюта в Diesel его креативный директор Гленн Мартенс снял мини-фильм, Кин Этро перенес действие шоу на заброшенные железнодорожные пути, а Миучча Прада и Раф Симонс отправили моделей в путешествие по запутанным лабиринтам – о самых интересных показах и трендах будущего читайте в нашем обзоре.

Fendi 

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

В новой коллекции Сильвия Вентурини Фенди показала, как может выглядеть современная роскошь – сдержанно, элегантно и в то же время очень стильно. В этом сезоне главным источником вдохновения для нее стали размышления о наблюдении за миром с высоты и природные мотивы, которые нашли отражение в основных оттенках образов – лимонном, лавандовом, фисташковом, графитовом и других. Из-за ковид-ограничений, действующих в Италии, показ прошел без присутствия зрителей в штаб-квартире бренда – он начался на закате и завершился уже после захода солнца, сделав идеальным фоном для образов разноцветное небо.

Tod’s

Свою новую коллекцию для Tod’s, получившую название «Под итальянским солнцем», креативный директор бренда Вальтер Кьяппони посвятил путешественнику, художнику и фотографу Питеру Бирду, погибшему в апреле прошлого года. «Я всегда был очарован его эксцентричным стилем. Я думал об идее исследования, не только далеких мест, в которых вы никогда не были, но также тех, которые вы знаете очень давно, но после пандемии смотрите на них новыми глазами», – отметил дизайнер и вместе с командой отправился снимать лукбук в сельскую местность Тосканы, пейзажи и необычные архитектурные сооружения которой идеально дополнили расслабленные и комфортные образы сезона весна-лето 2022.

Eleventy

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

«Мы оптимистичны, уверены и позитивны, и после нескольких сезонов спортивной и домашней одежды мы возвращаемся к элегантности», – отметил перед началом показа креативный директор мужского направления Eleventy Марко Балдассари. Работая над коллекцией, он решился на необычный эксперимент и сделал ее центральным элементом  жакеты – как строгие, так и расслабленные, – подходящие не только для деловых встреч, но и для поездок за город. Помимо главных трендов сезона в этом релизе марки нашлось место и для инноваций – легких тканей, идеально подходящих для жары и технологии термосварки, устраняющей швы на одежде и делающей ее более комфортной.

Dolce & Gabbana

Пока Fendi, Tod’s и другие бренды доказывают, что главный тренд будущего – сдержанная элегантность, Dolce & Gabbana уверенно стоят на своем и каждую новую коллекцию превращают в настоящий праздник. «Нам нужно видеть свет, радость и счастье в глазах людей. Вот чего мы хотим», – подчеркнули Доменико Дольче и Стефано Габбана и, кажется, снова добились своего, показав на подиуме, напоминающем арт-инсталляцию с тысячами разноцветных лампочек, костюмы, украшенные кристаллами, полупрозрачные водолазки, кардиганы-сетки, джинсы с цветочными принтами, жакеты с пышными рукавами, металлизированные брюки и многие другие вещи, глядя на которые хочется сказать только одно – жизнь прекрасна!

Etro 

Среди тех, кто поддержал эстетику Доменико Дольче и Стефано Габбана, стал и креативный директор Etro Кин Этро, который провел показ новой коллекции на заброшенных железнодорожных путях недалеко от Милана. Дизайнер рассказал, что все образы, созданные им для сезона весна-лето 2021, можно воспринимать двояко – как отражение его красочных снов и как призыв как можно больше ходить на вечеринки и развлекаться, конечно же, надевая на себя все лучшее, что есть в гардеробе – яркие брюки, шелковые рубашки с пестрыми принтами, костюмы с анималистичными принтами и обтягивающие поло с глубокими вырезами.

Prada

Показ новой коллекции Prada стал яркой иллюстрацией событий последнего года: по его задумке, модели сначала перемещались по извилистому красному коридору – символу ограничений, а затем выходили к морю, чтобы насладиться воздухом свободы. По мнению Миуччи Прада и Рафа Симонса, мужская мода следующим летом станет более откровенной и раскованной: на смену классическим бермудам придут микрошорты, футболки заменят яркие майки, а брючные костюмы – легкие комбинезоны.

Diesel 

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

(пресс-служба)

В октябре прошлого года итальянский модный дом Diesel объявил о назначении нового креативного директора – им стал дизайнер Y/Project и обладатель престижной фэшн-премии ANDAM Гленн Мартенс. Свою дебютную полноценную для бренда коллекцию он представил на Неделе моды в Милане – в нее вошли не только мужские и женские, но и гендерно нейтральные вещи – шорты, пальто, асимметричные рубашки, объемные жилеты и многое другое. Основным материалом образов для сезона весна-лето 2022 стал деним, причем не только однотонный, но и украшенный принтами – тай-дай, камуфляжем и другими. Как отметил сам Мартенс, в будущем он хочет «встряхнуть» эстетику Diesel и сделать бренд более экологичным и внимательным к проблемам окружающей среды.

Giorgio Armani

Для того чтобы обозначить, что в истории модного дома Giorgio Armani начинается новая глава, основатель бренда Джорджио Армани провел показ новой коллекции во дворе собственного дома, где много десятилетий назад создавал эскизы для своих первых образов. В этом сезоне он показал на подиуме классические костюмы в морском стиле, бермуды, жилеты, рубашки в тонкую полоску, бомберы, футболки и свитшоты, а главным аксессуаром сделал защитные маски, напоминая всем, что не стоит забывать о своей безопасности.

MSGM

Несколько последних коллекций креативного директора MSGM Массимо Джорджетти были посвящены тем или иным музыкальным композициям, и последняя тоже не стала исключением. На этот раз вдохновить дизайнера на творчество удалось диджею Лоренцо Сенни и его треку Canone Infinito – гипнотическому, но в то же время энергичному. Общее настроение образов раскрывает и место, выбранное для съемки лукбука, – пустынный пляж Средиземного моря, которой идеально сочетается с вещами, будто специально созданными для того, чтобы прогуливаться в них по горячему песку на закате.

Тенденции с Недели мужской моды весна 2022 г.: откровенные укороченные модели, сильные плечи и шокирующий синий цвет

(Источник слева: rickowens.eu; посередине: fendi.com; справа: louisvuitton.com) мир действительно стремится к пост-COVID-миру и готовится к нему.

По крайней мере, так было на недавно завершившихся показах Недели мужской моды Весны 2022 года. Коллекции осени 2021 года, которые были показаны в январе и в настоящее время попадают в розничные магазины, все еще находились под влиянием пандемии, хотя и в более тонкой форме: шейные покрытия заменили лицевые покрытия, а основные элементы спортивного досуга, такие как леггинсы, были переосмыслены через призму моды. Ощутимое влияние весенних коллекций 2022 года носило праздничный характер: все направлялись к океану для своих показов и лукбуков, а бренды, представленные в лондонских, миланских и парижских календарях, в равной степени отправились на побережье. Одежда избавилась от признаков пандемической жизни — масок и покрытий для лица почти не было — и вместо этого была создана для свободы, вызванной вакцинами, и той жизни, которой мы могли бы ожидать в следующем году.

На этой ноте несколько дизайнеров, кажется, намекнули, что это будут последние их полностью цифровые показы, стремящиеся вернуться к личным презентациям, а не к предварительно записанным фильмам и лукбукам.

Принимая во внимание все обстоятельства, это главная тенденция весны 2022 года: мир моды готов праздновать — будь то пляжный отдых, заставляя нас развлекаться в одежде или снова устраивая тщательно продуманные персональные показы. .

К этому можно добавить эти пять тенденций весны 2022 года.

Канадский смокинг выходит на международный уровень

Вот вам и упадок джинсовой ткани.

Несмотря на заявления о том, что люди никогда не наденут еще одну пару джинсов после 15 месяцев ношения мягкой и удобной одежды, дизайнеры удвоили ставку на деним во время весенних показов 2022 года, и остальной мир, наконец, обратил внимание на печально известный канадский смокинг.

Первый намек появился еще до начала шоу, когда WWD впервые сообщил , что Dior и Sacai объединяются для создания совместной капсульной коллекции на весну 2022 года.

На лондонских «показах», посвященных только цифровым технологиям, Ahluwalia представила прекрасно сшитые джинсовые детали, которые можно легко носить вместе, а Пер Гетессон выдвинул джинсовую ткань на первый план при запуске платформы электронной коммерции.

В Милане компания по пошиву одежды класса люкс Brioni показала легкий джинсовый поповер с подходящими брюками — не совсем джинсами — и курткой. С другой стороны, новый лейбл Magliano показал очень панк-коллекцию, в которой было много джинсовой ткани, в том числе джинсовая рубашка, которую носил джинсовый комбинезон чуть более темного оттенка индиго. Компания FourTwoFour из Лос-Анджелеса в (очень) короткометражном фильме Fairfax продемонстрировала несколько высококлассных предметов одежды, вдохновленных рабочей одеждой, в том числе полностью джинсовый образ.

Уэйлс Боннер из Парижа продемонстрировал полностью джинсовую рабочую куртку с воротником-стойкой и комбинацией летных брюк из необработанного денима с классической медной контрастной строчкой, обрисовывающей бесчисленные карманы комплекта. В рамках коллекции, вдохновленной началом 2000-х, Études продемонстрировал несочетаемые джинсовые комплекты, начав с ярко-синей куртки дальнобойщика и классических выцветших джинсов. Знаменитый 4SDesigns Анджело Уррутиа показал как комбинезон из шамбре, так и верхнюю рубашку из шамбре с выцветшими джинсовыми шортами.

Чувство голубого

Неоново-розовый и зеленый, возможно, бросались в глаза, но они не были самыми заметными цветами на выставке. Преобладание джинсовой ткани подчеркивало, что синий цвет в целом был тем цветом, который демонстрировался на показах весны 2022 года.

Почти в каждой коллекции классических миланских хитов широко используется синий цвет. В Missoni в тщательно подобранной коллекции индиго широко использовался в трикотажных изделиях, аксессуарах, пошиве и верхней одежде. Очень непринужденная линейка Ermenegildo Zegna включала в себя небесно-голубые комбинезоны, рубашки с воротником-стойкой, брюки и пальто, а затем и богатые темно-синие рабочие куртки, нораги и футболки. Джорджио Армани, также показавший очень непринужденную коллекцию, показал классические темно-синие костюмы, легкие брюки из шамбре, стальные голубые шелковые и атласные детали, рубашки и жилеты цвета индиго, а также темно-синие жакеты.

В Париже Hed Mayner и Louis Vuitton наиболее изобретательно использовали синий цвет для разделения своих коллекций. Весенняя коллекция Хеда Майнера 2022 отличалась фирменными вздымающимися силуэтами дизайнера и полагалась почти исключительно на землистые тона до Look 18 , когда пара широких синих брюк произвела эстетический толчок. В последнюю треть шоу было добавлено больше синего, кульминацией которого стал ярко-синий комбинезон. Коллекция Louis Vuitton Вирджила Абло, вдохновленная рейвом, 9.В коллекции 0022 было несколько полностью синих образов; Сопоставление с приглушенными оттенками бежевого и ярко-зеленого продемонстрировало способность этого цвета быть как эффектным, так и успокаивающим. Добавьте к этому шотландские и финские флаги, разбросанные повсюду, и финального главного героя короткометражного фильма (которого играет британский музыкант Голди) , одетого в синее , и нет никаких сомнений в том, что Абло считал этот цвет неотъемлемой частью своей коллекции.

Риккардо Тиши из Burberry нашел, пожалуй, лучшее объяснение чрезмерному присутствию синего, , как сообщает Vogue , отметив, что голубое небо было «единственным, что мы могли наблюдать» за последние 15 месяцев.

Обрезать или обрезать

То, что началось в Лондоне с кусочков обнаженного живота, любезно предоставленного Паоло Карцаной, в конечном итоге превратилось в более широкое укороченное движение, когда дизайнеры отказались от рукавов, нижней половины курток и даже верхней трети топов. .

На показе из своей штаб-квартиры в Риме Fendi предложила серию укороченных топов, начиная от футболки (которая носится под расстегнутым пиджаком) и заканчивая технической верхней одеждой и парой укороченных блейзеров. Также в миланском расписании датский бренд Han Kjøbenhavn удвоил урожай, представив кожаные куртки с вырезами в средней части, плиссированные рубашки, которые не доходили до пояса соответствующих брюк, и укороченную футболку с графическим принтом, надетую поверх рубашки. Кнопка рубашка.

В Prada все было менее очевидно. Миучча Прада и Раф Симонс, представленные с побережья Сардинии, показали любопытную коллекцию (подробнее об этом через минуту), наполненную водолазками, укороченными ниже плеч и ниже груди. Это было дополнено серией трикотажных изделий и топов с обратным кроем, обнажающих ключицы и верхнюю часть груди, с четкими прямыми линиями.

В Париже Риккардо Тиши выбрал аналогичную обратную обрезку, отрезав рукава культовых пальто Burberry, а также блейзеры, рубашки, трикотажные и кожаные изделия. Также следует отметить серию пальто, представленных ближе к концу показа, которые застегивались на плечах, избавляясь от кокетки — еще одна изобретательная обратная обрезка. Рик Оуэнс также отказался от рукавов на нескольких куртках, но оставил достаточно потертых деталей на плечах, чтобы намекнуть на то, что модель буквально обрезана.

И часто, если рукава и живот были на месте, это были брюки, которые были заменены множеством коротких костюмов, от Dior до Ernest W. Baker. Иногда меньше значит больше.

Взваливание груза на плечи

Говоря об Оуэнсе и его весенних плечах 2022 года — которые были сильно набитыми и угловатыми, с кокеткой, даже скошенной вверх под каким номером они временами вписывались — дизайнеров предложили в своих коллекциях: крепкие плечи.

Также в Париже, в Dior, Ким Джонс выбрал немного более изящную руку и предложил меньше отступов и выступов, но линии были настолько резкими, что они должны были бы сопровождаться предупреждением, когда они поступят в продажу следующей весной. Коллекция Yohji Yamamoto была немного антиутопической и грубой по краям — как это обычно бывает — с мягкими драпирующими тканями. Но даже он сделал акцент на плече, использовав погоны на ряде курток. То же самое было и с другим японским лейблом Maison Mihara Yasuhiro, который представил ряд негабаритных вещей с якобы мягкими плечами, которые выглядели особенно сильными благодаря погонам, острым как бритва вырезам или их просто размеру.

Представленная еще до начала показов сезона на клетчатом фоне, вдохновленном Photoshop, коллекция Vetements Spring 2022 отличалась почти комично квадратными плечами — как на куртках, свитерах, так и без рукавов.

Сезонность такова, как в прошлом сезоне

Предположительно, это были весенние и летние коллекции, но по тому, что демонстрировалось на некоторых выставках, можно было подумать, что это товары для холодной погоды.

Нигде это не было так очевидно, как в Louis Vuitton, где модели были одеты в пуховые парки, внушительные меха, наушники и даже кожаные хоккейные перчатки. Любопытство коллекции Prada было рождено вышеупомянутыми утеплителями и трикотажем, которые в сочетании с кожаными куртками и кардиганами создавали впечатление гораздо более холодного климата, чем на сардинском пляже, где проходило шоу. Эрдем Моралиоглу, дизайнер, выросший в Канаде, запустил мужской аналог своей знаменитой линии женской одежды с объемным трикотажем, водолазками и шерстяным кроем.

В другом месте одним из наиболее часто выставленных изделий был сильно недооцененный кардиган, причем подавляющее большинство из них было прочным и теплым трикотажем, таким как красивые, меланжевые, показанные Джун Такахаши в Undercover, и те, которые появились на подиуме Hermès.

Есть несколько объяснений: возможно, индустрия моды обнаружила, что половина мира наслаждается осенью и зимой, когда в Европе весна и лето, или, может быть, мы приближаемся к тому, чтобы покончить с бесконечными гендерными и сезонными показами мод, вместо этого, всеобъемлющий взгляд на грядущий год бренда — или, может быть, мы осознали тот факт, что люди готовы отложить мгновенное удовлетворение и потратить деньги сейчас на вещь, которую они любят, но будут носить только позже.

Марк Ричардсон — писатель и фотограф из Монреаля. Его работа сосредоточена на моде, культуре и их пересечении. Он провел большую часть последнего десятилетия, наблюдая и каталогизируя мужскую одежду от Нью-Йорка и Лондона до Флоренции и Парижа. Вы можете следить за ним в Twitter @quicklongread и в Instagram @shooting.people .

Почему Неделя мужской моды весна 2021 должна быть на вашем модном радаре

(Мода)