Безумные 60-е: хиппи, оп-арт и «бумажная» мода
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20120512/646879212.html
Безумные 60-е: хиппи, оп-арт и «бумажная» мода
Безумные 60-е: хиппи, оп-арт и «бумажная» мода — РИА Новости, 20.09.2013
Безумные 60-е: хиппи, оп-арт и «бумажная» мода
Шестидесятые стали десятилетием молодежных субкультур, эксцентричной «бумажной» и «пластиковой» моды и минимализма. Европейские и американские подростки протестовали против политики своих государств, демонстрируя негативное отношение к обществу потребления с помощью одежды из секонд-хэндов.
2012-05-12T11:32
2012-05-12T11:32
2013-09-20T18:22
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/646879212.jpg?1379686959
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.
ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2012
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.
xn--p1ai/awards/
мода 20-го века: ретроспективный взгляд
Мода 20-го века: ретроспективный взгляд
Шестидесятые стали десятилетием молодежных субкультур, эксцентричной «бумажной» и «пластиковой» моды и минимализма. Европейские и американские подростки протестовали против политики своих государств, демонстрируя негативное отношение к обществу потребления с помощью одежды из секонд-хэндов. Игнорирование молодежью дизайнерских моделей не помешало громкому дебюту Ива Сен-Лорана и Валентино Гаравани, также пришедшемуся на «безумные шестидесятые». «Если вы помните 60-е, значит, вы тогда не жили», — говорил продюсер группы The Doors Дик Вулф.
Посмотрите фотоленту «Мода 1960-х: мини-юбки и первые хиппи» >>
«Чем безумнее – тем лучше!»
Пожалуй, самым экстравагантным направлением моды 1960-х стал космический стиль. В 1961 году Юрий Гагарин облетел Землю, и это повлияло не только на развитие науки, но и на моду.
Дизайнеры были вдохновлены новыми перспективами и стали создавать причудливые, «инопланетные» модели. Первопроходцем в «космической моде» был дизайнер Андре Курреж, поклонники которого носили лунные ботинки и солнцезащитные очки в форме теннисных мячей. Курреж создавал короткие, похожие на детские, платьица, украшая их сверкающими пайетками и необычными аксессуарами.
Для подобных моделей более подходящими оказались искусственные, а не натуральные материалы – синтетика, пластик, винил. Модельеры украшали платья виниловыми пластинками и ими же скрепляли элементы купальника. В качестве материала использовался и металл. Конечно, сияющие комбинезоны, шлемы причудливой формы и щиты для глаз не прижились на улицах, однако подиумы в то время пестрели необычными «космическими» моделями, над созданием которых работали известные модельеры Пьер Карден и Пако Рабанн.
Мода на синтетические волокна плавно переросла в тенденцию создавать одежду из материалов, ранее использовавшихся в совсем иных целях.
Дизайнеры экспериментировали с материалами, изготовлявшимися для космических скафандров, спортивной одежды и военной формы. Модели дефилировали по подиумам в одежде из винила и дакрона, которая на фоне консервативной парижской моды предыдущих десятилетий выглядела сверхоригинально и даже революционно. Эксцентричность предложенных дизайнерами нарядов считалась плюсом – для многих 1960-е прошли под девизом: «Чем безумнее – тем лучше!». Наряду с «пластиковой» и «виниловой» тенденцией в этот период в мире моды протекал и «бумажный бум».
В 1966 году в США фабрика Скотта помимо бумажных предметов обихода стала выпускать и одежду. Бумажные модели были двух расцветок – черно-белые и желто-черно-красные. Коллекцию назвали «Взрыв цвета» и рекомендовали менять при помощи ножниц, а чинить, используя лист бумаги. Надевать подобное платье можно было до пяти раз, а продавались модели «бумажной» моды в специальных магазинах. Производители представляли новые костюмы как воплощение блестящей новаторской идеи и произведение современного искусства.
Уловив новую тенденцию в массовом производстве, бумажные модели стали создавать и дизайнеры. «Бумажными кутюрье» журналисты и публика окрестили Элизу Дэббс и Гарри Гордона, выпускавших платья по три доллара за штуку. Однако не все дизайнеры были столь демократичны – зачастую цены на бумажные модели могли сравниться с кутюрными нарядами. В Нью-Йорке, на Мэдисон-авеню открылся бутик «Парафеналия», где продавалась супермодная пластиковая и бумажная одежда. «Тот, кто с пафосом относится к одежде, отвратителен. Ведь это всего лишь одежда. Она должна быть смешной, ее нельзя воспринимать серьезно», — озвучил настроения в молодежной среде один из основателей «Парафеналии» Пол Янг, сооснователем культового бутика был Энди Уорхол.
Искусство в моде
На фоне популярности картин «Зеленые бутылки кока-колы» и «Банки супа «Кэмпбелл» Уорхол начал переносить свои знаменитые рисунки и на ткань. Создавая одежду по собственным эскизам, он выпустил ставшие популярными платья «Бутылка», «Хрупкость», рубашку «Суп «Кэмпбелл».
Рисунки в стиле поп-арт использовали в своих моделях и другие дизайнеры, сделав многократное перенесение привычных объектов на ткань одной из самых ярких тенденций моды 1960-х.
Если влияние кинематографа на моду ощущалось и в предыдущие десятилетия, то живопись проникла в фэшн-индустрию как раз в шестидесятые. Еще одним течением, которое нашло широкое отражение в массовой одежде, стал стиль оп-арт. Картины, выполненные в этом стиле, строились на световых эффектах и контрасте черного и белого цветов. Тенденция выражать человеческие чувства с помощью оптических эффектов появилась в 1950-х, а повсеместное распространение получила уже в середине 1960-х. Черно-белые контрастные полотна зачастую вызывали у зрителей головокружение, а модельеров стиль оп-арт привлекал графической простотой и новизной. Обычно подобные модели одежды были простого кроя, что, впрочем, с лихвой компенсировалось изображенными на ткани искаженными геометрическими фигурами, стилизованными кругами и монохромными спиралями и полосами.
«Новая волна рисунка на ткани получила название оп-арт. Основой дизайна становятся современная архитектура и живопись. От романтизма не осталось и следа», — писал в 1966 году журнал Neue Mode.
Новая, в чем-то эксцентричная мода была крайне популярна у подростков. Среди модельеров, вдохновлявшихся новыми течениями в живописи, были Лари Олдрич, Андре Курреж, Ив Сен-Лоран. Последний в 1965 году представил публике коллекцию, основанную на творчестве одного из основоположников абстрактной живописи Пита Мондриана. Модельеры предлагали огромное разнообразие безумных аксессуаров и цветовых контрастов, однако именно противопоставление черного и белого стало настоящим хитом десятилетия. Начиная с 1960-х годов, дизайнеры постоянно черпали идеи в других видах искусства, подтверждая тем самым, что красота – категория не постоянная, а переменная.
«Радикальный шик» и стиль субкультур
Наряду со столицами мировой моды Парижем и Миланом в 1960-х годах свой стиль стал диктовать Лондон.
Ведущие издания называли английскую столицу новым центром стиля и моды, а британские дизайнеры наперекор консервативному Парижу предлагали экстравагантные модели, которые стали настоящим символом десятилетия.
После окончания Второй мировой войны и преодоления кризиса финансовая ситуация в европейских странах начала улучшаться. Молодые люди уделяли больше времени музыке, кино и прочим развлечениям. Так в лондонский стиль проникла американская мода на джинсы и косухи, а эмигранты из бывших британских колоний привнесли в столицу Англии стиль западной Индии. Новое направление, сформировавшееся под влиянием самых разных веяний и культур, было ориентировано преимущественно на подростков. На улицах Лондона в то время можно было встретить как молодых людей в этнических нарядах, так и «бунтарей» в футболках и потертых джинсах. В 1966 году журнал Time Magazine опубликовал статью под заголовком «Лондон — город свинга». В конце десятилетия на экран вышли фильмы, отразившие революционный дух того периода: «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Спектакль» Николаса Роуга.
В это же время на Карнаби-стрит, ставшей культовым местом «свингующего Лондона», появились магазины розничной торговли. В 1960-е бутики предлагали молодежи революционные модели, и эта улица прославилась на весь мир как центр независимой моды.
Бунтарские настроения пятидесятых перекочевали и в шестидесятые. В этот период даже подростки из состоятельных семей одевались в секонд-хэндах, подчеркивая свою исключительность и протест против общества потребления. В крупных городах популярными стали рынки с ретро-одеждой, подростки не боялись сочетать старомодные вещи из разных эпох, не заботясь о моде. В то время как обеспеченные молодые люди демонстрировали свою принадлежность к субкультуре, намеренно надевая старые вещи, для подростков из бедных семей эта тенденция стала возможностью соответствовать веяниям и не тратить деньги. Бунтарский дух, однако, был высмеян многими журналистами, которые называли стилизованную бедность насмешкой над бедностью реальной. Американский писатель Том Вулф отзывался о молодежи, как о капризных детях, играющих в революцию, а сам стиль одежды назвал «радикальным шиком».
Модельеры же, пытаясь угодить изменившимся вкусам, начали создавать модели в стиле 30-40-х годов, однако дизайнерская одежда «под ретро» не пользовалась большой популярностью – контркультура игнорировала моду.
Отказ от стиля леди и всех тенденций, популярных в предыдущие десятилетия, привел к самому яркому и массовому движению второй половины шестидесятых – хиппи. Пропагандировавшие любовь и мир, несогласные с политикой своих государств «дети цветов» облачались в экзотическую одежду, привезенную из других стран: южноамериканское пончо, индийские туники и головные уборы эскимосов. Яркие и обильно расшитые наряды хиппи дополняли массивными украшениями – в основном, индийскими браслетами и поясами. Философия хиппи стала настолько популярной, что многие модельеры констатировали закат функционализма. «В отличие от романтического стиля и стиля ар-нуво, фольклорный и спортивный стили вкупе с пестрыми мексиканскими одеждами пользуются сегодня необычайным успехом», — писал журнал Neue Mode.
Необычные, яркие и притягательные индийские мотивы захватили в 1960-е всю Европу и Америку, а молодежь теперь носила куртки «йети», пестрые юбки, расклешенные брюки, турецкие шаровары, расшитые рубашки и шубы из длинного меха. Несмотря на то что сами представители субкультур скептически относились к моде, глянцевые издания писали о том, что новый стиль заслуживает пристального внимания и способен оказать серьезное влияние на фэшн-индустрию.
В конце десятилетия яркая психоделическая одежда из искусственных материалов отошла на второй план, а настоящим хитом стал стиль милитари. Использование военных вещей в повседневной жизни тоже было своеобразным протестом, последовавшим за прокатившимися по Европе протестами 1968 года: так молодежь пыталась придать одежде, предназначенной для сражений, мирный характер. Камуфляж с грубыми заплатками украшали символами мира, юбки и туфли в стиле милитари разукрашивали в красный и розовый цвета. Такую одежду носили представители самых разных субкультур, а особенно популярны были куртки больших размеров с символами воздушной авиации США.
Тогда же модельеры начали экспериментировать с оливково-зеленым цветом, получившим название хаки.
Тенденция к минимализму и главный символ десятилетия
В 1960-е широкое распространение получила одежда из эластичных тканей. Мысль о том, что иметь в гардеробе много вещей неудобно и что женщины вполне смогут обходиться всего несколькими базовыми моделями, посещала модельеров еще в 1930-е и 1940-е годы. Клэр Маккарделл в 1934 году предложила сменить все разнообразие фасонов и моделей на несколько основных элементов, а в начале следующего десятилетия она первой создала леотар — трико с длинными рукавами — и сделала его основой образа. Базовыми вещами гардероба модельер считала черную водолазку и колготки. По-настоящему популярной идея комбинации нескольких простых вещей стала в шестидесятые, когда женщинам предлагалось иметь в гардеробе лишь топ, жакет, юбку и брюки.
Сведение количества одежды к минимуму в этот период стало возможным благодаря появлению эластичных тканей.
В 1960-е модельер Джорджио ди Сант-Анджело начал искать новые способы создания тканей. Он работал с шерстью и акриловой нитью, а также изобрел эластичный шелк, который мог растягиваться в любом направлении. Из эластичного шелка и лайкры шились и купальники, и вечерние топы. Художник по костюмам Жак Фонтерей в 1968 году писал: «Я уверен, что трико или одна из его разновидностей станет основным элементом одежды будущего». Фонтерей оказался прав: именно эластичные модели 1960-х послужили основой для создания современной одежды — от спортивных костюмов до вечерних нарядов.
1960-е стали очередным десятилетием, полностью изменившим представления о стандартах женской красоты. Если после войны модельеры ориентировались на матерей семейства и женщин с формами, то в шестидесятые в моду вновь вошла андрогинность, а символом новых стандартов привлекательности стала знаменитая Лесли Хорнби, известная как Твигги. Худощавая девочка-подросток с наивно раскрытыми глазами появлялась на обложках ведущих глянцевых изданий, а девушки по всему миру стали соблюдать жесткие диеты, желая походить на своего кумира.
Твигги стала первой моделью, чей образ воплощал идеалы десятилетия, модельеры создавали одежду для очень худых девушек с мальчишескими фигурами. В модных журналах и на плакатах она появлялась в мини-юбках и платьях от Мэри Квант и воплощала «кукольный» стиль, необычайно популярный в 1960-х. Наряду с поклонниками у Твигги были и недоброжелатели – многие журналисты называли ее болезненно худой и «голодной» девочкой, однако это не помешало распространению моды на андрогинность – в шестидесятые мужчины часто ходили с длинными волосами, а молодые женщины предпочитали короткие стрижки и платья-мини, таким образом выражая нежелание взрослеть.
Громкие дебюты 1960-х
Шестидесятые стали началом гениальной карьеры Ива Сен-Лорана, который громко заявил о себе уже в начале десятилетия. В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, 21-летний Сен-Лоран занял место креативного директора Дома Dior. Однако уже в 1960 году юный модельер создал свою последнюю коллекцию для бренда: руководители Dior решили, что молодой дизайнер не вправе навязывать поклонникам высокой моды уличный стиль, и распрощались с Сен-Лораном.
Через два года кутюрье выпустил первую коллекцию под собственным именем, для которой создал двубортный блейзер с золотыми пуговицами и шелковые брюки. Позже сам модельер и многие другие дизайнеры использовали эту модель.
Посмотрите фотоленту: Ив Сен-Лоран. Революция haute couture >>
Ив Сен-Лоран был одним из первых модельеров, не побоявшихся создавать революционную одежду в стиле оп-арт и поп-арт, а также предложил смокинг для женщин и наряды в стиле «Африка» и «Сафари». Он смело сочетал самые яркие цвета, ярко-розовое платье дополняя канареечным пиджаком, комбинируя черный с коричневым, оранжевый с красным и фиолетовый с синим.
И бог Сен-Лоран создал женщину >>
Еще один громкий дебют десятилетия – появление в мире моды итальянского «шейха шика» Валентино Гаравани. Получив образование в Париже, в конце 1950-х он вернулся в родную Италию, где открыл Дом мод, явивший миру ставшие легендарными фирменные красные платья. Яркие платья стали «визитной карточкой» Гаравани, а у красного цвета дизайнер различал тридцать оттенков.
Громкий международный дебют Валентино состоялся в 1962 году, а в 1968-м вышла его знаменитая «белая коллекция», целиком состоящая из вещей белого цвета. Тогда же модельер впервые использовал логотип «V». Женственные платья от Валентино стали символами роскошной жизни, и звезды Голливуда заваливали кутюрье заказами. В 1968 году кружевное платье от Гаравани, в котором Жаклин Кеннеди выходила замуж за Аристотеля Онассиса, попало на страницы практически всех ведущих изданий.
Посмотрите фотоленту: Тридцать оттенков красного и кружево: знаковые вещи Валентино Гаравани >>
Белла Адцеева
<< Мода 50-х годов
Общины и коммуны ньюэйджеров. Хиппи-шестидесятники и новые религии
Протестуй как хиппи: как были устроены политические протесты 60-х 📣
Поколение хиппи протестовало против иерархии и старых порядков. Но делать это было непросто.
🏛 Элиты
Антивоенную повестку поддерживали десятки миллионов американцев; антирасистскую — тоже.
Но политические элиты смотрели на эти вещи иначе. Президент Никсон был сторонником консервативных взглядов и охотно натравливал прессу и публику на расовые меньшинства.
Генерал де Голль, президент Франции, был знаменитым героем войны, но человеком совершенно иного поколения: уже в 59 году, когда он занял президентский пост, де Голлю было 69 лет. Неудивительно, что его политика и представления молодых французов расходились друг с другом.
В Западной Германии и Италии ситуация была еще хуже: в истеблишменте нередко встречались люди, которые начали свою карьеру еще при Гитлере и Муссолини. Несколько лучше выглядела ситуация в Британии, хотя и там хватало своих проблем.
⚔️ Сопротивление
Можно было пойти по пути активного и даже вооруженного сопротивления. Черные пантеры в США или террористическая «Фракция Красной армии» в Западной Германии так и поступали. Но насилие обычно не соответствовало духу нью-эйджа. Куда более популярным ответом были массовые акции, которые нередко совмещали политику и новые религиозные образы.
В 1967 году один из самых известных антивоенных митингов прошел под лозунгом «левитации Пентагона». Собравшиеся у Пентагона протестующие распевали заклинания, которые якобы должны были поднять здание в воздух в знак протеста. К чести американских властей, они подошли к этой угрозе с юмором: митинг был согласован при условии, что Пентагон взлетит не более, чем на 10 футов.
🎶 Музыка
Мы уже не воспринимаем рок-н-ролл как форму протеста. Но в 60-х и даже 70-х все было иначе. В эпоху Британского вторжения, когда английские музыкальные группы гремели по всему миру, радиостанции Британии транслировали рок-н-ролл только пару часов в неделю. Любителям современной музыки приходилось создавать пиратские радиостанции (иногда буквально на кораблях в открытом море), чтобы ставить и слушать ту музыку, которую им хочется. И, естественно, в музыке этой хватало нью-эйдж элементов.
📚 Литература
Музыку слушали, конечно, более охотно, чем читали книжки.
И все же, поколение хиппи читало довольно много — тем более, что среди писателей той эпохи хватало тех, кто в той или иной форме протестовал против общественного устройства. А попутно часто и обращался в нью-эйдж проблематике. Прежде всего тут стоит вспомнить трех авторов.
— Дж.Д. Сэлинджер с его «Над пропастью во ржи» и циклом о Глассах. Вероятно, самый крупный писатель-ньюэйджер.
— Джек Керуак, центральная фигура литературы битников, из которых во многом и выросло движение хиппи.
— Аллен Гинзберг, наверное, главный поэт контркультуры 60-х и 70-х, незаслуженно малоизвестный в России.
✌️ Наконец, протестом был и сам контркультурный образ жизни. И там, где не помогали сквоты в городах и музыкальные фестивали, начинали создаваться коммуны. Именно о них мы и поговорим дальше.
Хиппи | История, образ жизни, определение, одежда и убеждения
Члены общины свинофермы
Смотреть все СМИ
- Похожие темы:
- общественное движение
стереотип
См.
весь связанный контент →
хиппи , также пишется как хиппи , участник в 1960-х и 1970-х годах контркультурного движения, отвергавшего нравы господствующей американской жизни. Движение зародилось в кампусах колледжей в Соединенных Штатах, хотя оно распространилось на другие страны, включая Канаду и Великобританию. Название происходит от «бедро», термин, применяемый к битам 19-го века.50-х годов, таких как Аллен Гинзберг и Джек Керуак, которых обычно считали предшественниками хиппи. Хотя это движение возникло отчасти как противодействие участию США во Вьетнамской войне (1955–1975 гг.), хиппи часто не принимали непосредственного участия в политике, в отличие от своих коллег-активистов, известных как «йиппи» (Молодежная интернациональная партия).
Хиппи в основном представляли собой группу белых подростков среднего класса двадцатилетнего возраста, которые принадлежали к тому, что демографы называют поколением бэби-бума. Они чувствовали себя отчужденными от общества среднего класса, в котором доминировали материализм и репрессии.
Хиппи разработали свой особый образ жизни, в результате чего они создали ощущение маргинальности. Они экспериментировали с общественным или совместным проживанием и часто переходили на вегетарианскую диету, основанную на необработанных продуктах, и практиковали холистическую медицину. Хиппи также были известны своим уникальным стилем, предпочитая длинные волосы и повседневную, часто нетрадиционную одежду, иногда в «психоделических» тонах. Многие мужчины отрастили бороды, и мужчины, и женщины носили сандалии и бусы. Длинные струящиеся так называемые бабушкины платья были популярны у женщин, а бабушкины очки без оправы — как у мужчин, так и у женщин. Для многих Каталог всей Земли , впервые появившийся в 1968 году, стал источником предметов первой необходимости. Это имело решающее значение для бывших городских жителей, которые вели полунатуральное хозяйство в сельской местности (в том, что стало называться движением «назад к земле»). Хиппи, как правило, выпадали из общества, отказывались от постоянной работы и карьеры, хотя некоторые из них развивали малый бизнес, обслуживающий других хиппи.
Многие критики отмечали, что хиппи могли позволить себе роскошь «выписаться» из общества, и отмечали нелепость участия хиппи в движении за гражданские права, в котором чернокожие американцы боролись за право на полноценное участие в жизни общества.
Узнайте, как маргаритки и другие цветы стали символами ненасильственных протестов вместе с психоделическими препаратами
Посмотреть все видео к этой статье
Хиппи выступали за ненасилие и любовь. Популярной фразой было «Занимайтесь любовью, а не войной», за что их иногда называли «дети цветов». Они продвигали открытость и терпимость как альтернативу ограничениям и регламентации, которые они видели в обществе среднего класса. Хиппи часто практиковали открытые сексуальные отношения и жили в различных типах семейных групп. Они обычно искали духовного руководства из источников, не относящихся к иудео-христианской традиции, особенно из буддизма, индуизма и других восточных религий, а иногда и в различных комбинациях. Астрология также была популярна, и этот период часто называли Эпохой Водолея.
Хиппи продвигали рекреационное использование галлюциногенных наркотиков, особенно марихуаны и ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты), в так называемых хэдтрипах, оправдывая эту практику как способ расширения сознания. На самом деле, наркотики были одной из причин, по которым я пошел по «тропе хиппи». Между 1957 и 1978 г. около 100 000 молодых людей из Соединенных Штатов и Западной Европы путешествовали по суше через Югославию, Болгарию или Грецию в Турцию, Индию, Марокко, Иран, Афганистан или Непал. Помимо наркотиков, они искали просветления, приключений или чего-то «экзотического».
И фолк, и рок были неотъемлемой частью культуры хиппи. Такие певцы, как Боб Дилан и Джоан Баэз, а также такие группы, как The Beatles, Grateful Dead, Jefferson Airplane и Rolling Stones, были среди тех, кто наиболее тесно связан с движением. мюзикл Волосы , праздник образа жизни хиппи, открылся на Бродвее в 1968 году, а фильм Беспечный ездок , отражающий ценности и эстетику хиппи, появился в 1969 году.
Писатель Кен Кизи (автор книги «Пролетая над гнездом кукушки»). ) был одним из самых известных литературных деятелей движения, но не менее известным он стал благодаря автобусным турам, которые он совершал с группой под названием «Веселые проказники».
Хиппи | История, образ жизни, определение, одежда и убеждения
Члены общины свинофермы
Смотреть все СМИ
- Похожие темы:
- общественное движение
стереотип
См. весь связанный контент →
хиппи , также пишется как хиппи , участник в 1960-х и 1970-х годах контркультурного движения, отвергавшего нравы господствующей американской жизни. Движение зародилось в кампусах колледжей в Соединенных Штатах, хотя оно распространилось на другие страны, включая Канаду и Великобританию. Название происходит от «бедро», термин, применяемый к битам 19-го века.50-х годов, таких как Аллен Гинзберг и Джек Керуак, которых обычно считали предшественниками хиппи.
Хотя это движение возникло отчасти как противодействие участию США во Вьетнамской войне (1955–1975 гг.), хиппи часто не принимали непосредственного участия в политике, в отличие от своих коллег-активистов, известных как «йиппи» (Молодежная интернациональная партия).
Хиппи в основном представляли собой группу белых подростков среднего класса двадцатилетнего возраста, которые принадлежали к тому, что демографы называют поколением бэби-бума. Они чувствовали себя отчужденными от общества среднего класса, в котором доминировали материализм и репрессии. Хиппи разработали свой особый образ жизни, в результате чего они создали ощущение маргинальности. Они экспериментировали с общественным или совместным проживанием и часто переходили на вегетарианскую диету, основанную на необработанных продуктах, и практиковали холистическую медицину. Хиппи также были известны своим уникальным стилем, предпочитая длинные волосы и повседневную, часто нетрадиционную одежду, иногда в «психоделических» тонах.
Многие мужчины отрастили бороды, и мужчины, и женщины носили сандалии и бусы. Длинные струящиеся так называемые бабушкины платья были популярны у женщин, а бабушкины очки без оправы — как у мужчин, так и у женщин. Для многих Каталог всей Земли , впервые появившийся в 1968 году, стал источником предметов первой необходимости. Это имело решающее значение для бывших городских жителей, которые вели полунатуральное хозяйство в сельской местности (в том, что стало называться движением «назад к земле»). Хиппи, как правило, выпадали из общества, отказывались от постоянной работы и карьеры, хотя некоторые из них развивали малый бизнес, обслуживающий других хиппи. Многие критики отмечали, что хиппи могли позволить себе роскошь «выписаться» из общества, и отмечали нелепость участия хиппи в движении за гражданские права, в котором чернокожие американцы боролись за право на полноценное участие в жизни общества.
Узнайте, как маргаритки и другие цветы стали символами ненасильственных протестов вместе с психоделическими препаратами
Посмотреть все видео к этой статье
Хиппи выступали за ненасилие и любовь.
Популярной фразой было «Занимайтесь любовью, а не войной», за что их иногда называли «дети цветов». Они продвигали открытость и терпимость как альтернативу ограничениям и регламентации, которые они видели в обществе среднего класса. Хиппи часто практиковали открытые сексуальные отношения и жили в различных типах семейных групп. Они обычно искали духовного руководства из источников, не относящихся к иудео-христианской традиции, особенно из буддизма, индуизма и других восточных религий, а иногда и в различных комбинациях. Астрология также была популярна, и этот период часто называли Эпохой Водолея. Хиппи продвигали рекреационное использование галлюциногенных наркотиков, особенно марихуаны и ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты), в так называемых хэдтрипах, оправдывая эту практику как способ расширения сознания. На самом деле, наркотики были одной из причин, по которым я пошел по «тропе хиппи». Между 1957 и 1978 г. около 100 000 молодых людей из Соединенных Штатов и Западной Европы путешествовали по суше через Югославию, Болгарию или Грецию в Турцию, Индию, Марокко, Иран, Афганистан или Непал.