Женская мода конца 19 века в россии: Модный рубеж: освобождение от корсета и равнение на английского короля

Лебединая песня реконструктора: Мода второй половины XIX века (1850-1900 г).Подлинники,крой, история

    Однако, наряду с французской линией одежды развивается и входит в моду английская и немецкая(западные) стили.

К концу 19 века не отстает от моды и набирает свой вес и в России.

Становятся известными наши модельеры ,открываются ателье и салоны мод уже непосредственно русскими школами кройки и шитья.

   К 1875-ому году и далее в женскую моду вошли гладкие жакеты в мужском стиле.

в конце 1870-х комбинации цвета и ткани стали менее пестрыми и случайными.

Частенько стали использоваться две стороны одной ткани: матовая и блестящая,или ткани двух оттенков одного цвета,или цветные(полоски, клетка) с однотонными тканями.

   Возвращение турнюра в 1880-х годах не было полностью принято до 1885 года.Турнюр был теперь видоизменен : стал горизонтальным и его конструкция более жесткой…

К концу 19 века турнюр постепенно уменьшается и превращается  в просто подушечку. ..

   Так же после 1860-х годов варьируется ширина и высота плеч и окат рукава одежды женщин.

После 1870-х уже в продаже появляются и готовые блузки.

Они разнообразны: от строгих под мужской стиль ,до нарядных.

  Женские прически отражали линии нарядов.

  В 1876 году «Домашний журнал для англичанок» объявил,что использование накладных волос ушло в прошлое; прямая стройная линия созданная корсетом «панцирь», зрительно продолжалась высокой прической,создающей аккуратненькую маленькую головку…

   Головные уборы — капоры и шляпы в период второй половины 19 века были покрыты обильной отделкой…

С 1890-г годов модницы потеряли интерес к капорам, хотя пожилые дамы носили их вплоть до начала 20 века…

  Обувь в те времена была на каблуках, высота которых варьировалась с годами…

   Невозможно подробно останавливаться на всех видах короткой и длинной одежды тех времен, некоторые названия могут даже сбивать с толку. ..

Однако многочисленности иллюстрации из журналов, подлинные изделия того времени наглядно показывают  мастерство портных того времени в кройке и шитье одежды и аксессуаров к ней…

Однако женская мода этого викторианского периода была очень неудобна: жесткий корсет, длинные юбки. Да и стоимость одного костюма повергала мужчин в ужас… И не однократно выступают как врачи, таки общественные деятели против подобного костюма дам.

 Требование изменить концепцию женской моды выдвигали американка Блумер и многие другие эмансипированные дамы.

Движение за художественную реформу было подхвачено Советом немецких женщин.

Имя Артура Лазенби Либерти, который открыл свой магазин в Лондоне 17 мая 1875 года, неразрывно связано с Эстетическим движением, повлиявшим на дизайн интерьера ,одежду и поведение людей.

—

В 1875 году на лондонской улице Риджент-стрит открылcя небольшой магазин Liberty & Co. Этот магазин стал сбывшейся мечтой влюбленного в узоры англичанина по имени Артур Лэзенби Либерти.

—————————————————

   Во второй половине 19 века желание хорошо выглядеть и одеваться значительно усилилось среди всех слоев населения, за исключения, конечно же, самых бедных, которые донашивали старые вещи за богатыми людьми.

 Появление швейной машинки и внедрение коммерческих бумажных выкроек, растущее число журналов с описанием моделей, новых разработок кроя и выпска бумажных носителей(книг) по технике построения , рост торговли одеждой, развития промышленности и швейных мануфактур, открытия ателье и салонов мод, позволяли всем слоям населения быть хорошо одетыми и соответствовать моде и требованиям общественному мнению того времени.

Даже продавщица или служанка конца 19 века могла выглядеть в выходной день достаточно элегантной,а её кавалер испытывал чувство гордости, будучи настолько хорошо одет, насколько позволял ему его доход.

В отличие от сегодняшных дней, воскресения и праздничные дни в те годы рассматривались как возможность разодеться в пух и прах и создать по возможности иллюзию для окружающих процветания и богатства. ..

Крой женского платья конца 19 века

Крой женского жакета второй половины 19 века

Крой юбки со шлейфом конца 19 века

Крой блузы конца 19 века

———

подлинники на конец 19 века :

Платье 1870 год:

————————————————————————————

Статья написана мною по источникам их соц сетей; книге как Джоан Нанн ; и других авторов.

———————————

Читайте так же:

Мода 19 века: Европа и Россия

Многие люди могут рассказать о моде 18 века, а также о том, что было на пике популярности в начале 20 века. А вот мода 19 века по какой-то причине не слишком известна в широких массах.

Стили моды 19 века в Европе

Эпоха 19 века разделилась на несколько периодов.

Классицизм

Классицизм (характерен для конца 18 века). Направление содержит строгие линии кроя, четкие пропорции и довольно простые формы. Женский наряд — это широкая в боках юбка, украшенная множеством оборок и рюшек. И мужчины, и женщины начинают отказываться от сложных высоких причесок и париков. Прически 19 века выполняются из натурального волоса. Косметика также отходит на второй план, в основном, пудра. Отказ от этого средства объяснялся, в первую очередь, тем, что пудра производилась из пшеничного зерна, которое могло бы использоваться, как продукт питания.

Ампир

Ампир (19 век). Мода 19 века в Европе в этот период отличительна тем фактом, что наконец-то женский пол освобождается от корсетов. Красавицы 19 века носили платья, исполненные в легкой прозрачной ткани. Однако, платья были абсолютно не адаптированы к холодному европейскому климату, поэтому в дизайне появляется длинный рукав, а вырез наоборот уменьшился.

Легкий муслим заменился на шелковую и бархатную ткань. Наряды, предназначенные на выход в свет, украшались богатыми вышивками в египетском и греческом стиле.

Романтизм

Романтизм (19 век). Мода 19 века вносит коррективы в ткань, из которой шьются платья. Возвращается кринолин, пышный силуэт, под которым нельзя различить тело. Стиль — низко опущенные плечи, широкие рукава, узкая талия и декоративные украшения, выполненные из оборок, кружев и лент. Оборки присутствуют даже на шляпах.

Эпоха романтизма захлестнула и середину 19 века, добавив в женский образ оттенок некоторой сексуальности и мечтательности. Что касается самой одежды, стиль значительно меняется. Английская мода 19 века убирает платья в греческом стиле в прошлое, им на замену приходит классический крой. Линия талии возвращается на свое законное место, верх наряда подчеркивает изгибы груди, а юбка поднимается до линии щиколотки. Модельеры предпочитали подчеркивать тонкую талию, найдя решение в широких присборенных рукавах.

Деталям также уделялось огромное внимание. Образы создавались при помощи шалей, пелерин, муфточек и зонтиков. Появилась и новая часть гардероба — боа, выполненное из меха либо перьев.

Модерн

Модерн (конец 19 – начало 20 вв). Форма наряда вновь меняется, платья становятся тяжелыми, шьются из плотных тканей, добавляются турнюры, предназначенные для увеличения нижней части тела. Для этого периода женский наряд характерен значительной перегрузкой декора в платьях. Причиной является то, что детали могли подчеркнуть социальный статус обладательницы наряда. Кринолин из гардероба уходит, уступая место легкому и удобному турнюру.

Конец 19 века также ознаменован интересом к этническим платьям, дамский гардероб обогатился нарядами с деталями в индийском стиле. Силуэт также подвергся изменению. Платья стали более узкими, так же как и рукава. Становится модным жабо. Фасон не терял своей актуальности до начала 20 века.

Мода 19 века в России

Мода 19 века в России подвергалась неоднократным изменениям на протяжении всего времени. В начале столетия девушкам мода диктовала носить наряды без корсетов, а начиная с 20-х годов эта деталь гардероба стала обязательной. В обязательном порядке у дамы должны были присутствовать перчатки, сумочка и веер. Дамам не позволялось выходить в общество без прически и украшений. Женское платье в России в 19 веке было прямоугольного силуэта с завышенной талией. Под платьями были накрахмаленные юбки, придавая нижней части объема и пышности. Конец 19 века разрешает делать юбку короче, которая теперь напоминает колокол. Спустя какое-то время возвратилась мода допетровских времен, так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины в этот период использовали простой наряд без добавления какого-либо декора.

Мода рубежа 19-20 веков: от историзма к модерну.

Рубеж 19-20 веков – время смены эстетических ориентиров европейского общества, когда на смену господствовавшему всю вторую половину 19 века историзму приходит новый стиль, получивший в России название модерн. Костюм той эпохи как ничто другое отразил смену идеалов красоты: меняются пропорции платья, его конструкция и силуэт, что влечет за собой перемены и в используемых тканях, как в самом материале, так и в орнаментальном решении. Но все это происходит, разумеется, не за один день. Полюбуемся процессом?

1890-е годы.
После Всемирной выставки в Париже в 1889 году становится очевидным, что на смену историзму, господствовавшему в искусстве более полувека, приходит модерн. Под влиянием нового эстетического идеала появляется платье более удобное, функциональное, плавные изящные контуры строгого силуэта которого отражают тот новый идеал прекрасной женщины, о котором Анатоль Франс в 1894 году писла, сравнивая женскую фигуру в модном костюме тех лет с «прекрасным подобием амфоры».
Меняются крой и силуэт платья. На смену узким драпированным юбкам и тюнику (верхняя часть двойной женской юбки) приходят юбки, мягко облегавшие фигуру и расширяющиеся книзу. Новому силуэту соответствуют и изменения кроя, их шьют из расклешенных полотнищ, иногда закладывая мягкими встречными складками по центру спинки. Лиф и талия еще остаются очень сильно затянутыми. В моду входят огромные пышные рукава с густой сборкой у плеча, получившие название «жиго», явное заимствование из арсенала модного костюма Возрождения.

Однако во второй половине десятилетия ширина рукава уменьшается, сохраняется лишь небольшой буф у плеча, а в первые годы 20 в. появляется рукав с буфом между локтем и кистью.

На вечерних туалетах, как правило, рукав короткий, пышный, фасона «фонарик», иногда драпированный в виде бабочки. Вечерние платья шьют очень открытыми, с большим овальным декольте.

В качестве верхней одежды широко распространены ротонды и кроткие круглые накидки, широкие, без рукавов, с модным воротником «медичи». Это единственная верхняя одежда, которую удобно было носить на платьях с рукавом «жиго». Их делали обычно из сукна или плюша и урашали страусовыми перьями, вышивкой стеклярусом или аппликацией из ткани.

Одна из особенностей моды этого времени – высокий стоячий воротник на косточках, даже в летних костюмах, где его исполняют из кружева.

1900-е гг.
Начало 20-ого века – это уже период безраздельного господства стиля модерн в искусстве костюма. Изменяется конструкция корсета: теперь он должен был придавать фигуре своеобразный изгиб, напоминающий букву S.

Он и определял силуэт костюма, подчеркиваемый лифом с напуском спереди, часто с несколько заниженной талией, и юбкой, плотно охватывавшей бедра и лишь у колен расширявшейся и веером распускавшейся по полу. Для сохранения формы платья имели нижние юбки, часто многослойные, из тафты с воланами и плиссированными оборками, шуршащими при движении, за что они получили название «фру-фру». В силуэте этих костюмов нашел выражение эстетический идеал стиля модерн, с его тяготением к волнистым линиям и текучим формам.

В полной гармонии со стилем было и цветовое решение. Платья шьют из тканей неопределенных тонов, используя материи мягкие, пластичные. Излюбленные цвета: палевый, розовый жемчужно-серый, морской волны и т.п.

Получает свое дальнейшее развитие прием многослойности, когда полупрозрачные ткани – шифон, газ и тюль или кружево – накладываются на ткань в то основного цвета платья или контрастную, что значительно обогащает палитру художников-модельеров.

Отличает эти костюмы и обилие декора: воланы и рюши, плиссе, нончайшие кружева и вышивка, исполненная в самых разных техниках и с применением различных материалов, — все могло быть использовано даже в одном платье одновременно.

Особо модным в эти годы становится кружево. Из него исполнялись платья целиком, из кружева делались жабо, вставки-манишки, воротники, воланы, обрамляющие декольте, оборки на рукавах, всевозможные прошивки в летних платьях из батиста и легкого шелка.

1910-е годы.
С конца первого десятилетия 20 века костюм вступает в следующий этап своего развития. Все чаше в костюмах этого периода звучат отголоски неоклассицизма. Исчезает S-образная линия силуэта, а с нею и корсет, сильно стягивавший и деформировавший фигуру, и широкие нижние юбки. Платье укорачивается и приобретает строгий, стройный силуэт. Лиф его делается мягким, с небольшим напуском и завышенной талией.

В моде рукав покроя кимоно – дань увлечению искусством Японии.

Юбка становится прямой, узкой, часто украшается тюниками разной формы либо ассиметричными, плотно прилегающими к фигуре драпировками, завершающимися небольшим треном: остроугольным овальным или раздвоенным в виде русалочьего хвоста.

Одной из особенностей моды становятся соединение тяжелых тканей – бархата, парчи, атласа с полупрозрачным воздушным газом, шифоном, тюлем. Платье из тонких воздушных тканей может украшать тяжелая вышивка стеклярусом, бисером, блестками, металлической нитью, битью (тонкие винтовые спирали из золоченой серебряной, серебряной или мишурной проволоки).

Неоклассические веяния в костюме этих лет органически сочетаются с элементами модерна, чаще всего проявляющимися в характере орнаментально и цветового решения декора платья.

Одновременно с модными в предшествующий период светлыми тканями встречаются и яркие, часто контрастные тона: малиновый, зеленый, желтый.

А потом будет 1914 год и начнется война. И все изменится насвегда. Но это будет только потом.

Заметка подготовлена на основе изданий:
Костюм серебряного века в России, 1890-1914. — СПб.: Славия-Интербук, 1993
История костюма / Мерцалова Мария Николаевна. — М.: Искусство, 1972
Иконы стиля: история моды XX века / Ред. Буксбаум Герда. — Санкт-Петербург, 2009.
Все иллюстрации взяты оттуда же.

Про моду belle epoque я недавно уже писала здесь.

Мода конца XIX века

Начиная с 1877 года и до середины 80-х годов мода опять претерпела изменения.
В убранстве комнат появляются драпировки. Портьеры и гардины собираются тяжелыми
складками и подборами, обшиваются бахромой и аграмантом, вышиваются стеклярусом.
Драпируют и мебель: стулья, кресла и диваны. Это в некоторой степени оказало
влияние и на костюмы. К 1880 году женская фигура, плотно окутанная тканью и
задрапированная, появилась в форме, которую современники прозвали «русалкой»:
затянутый в корсет по самые бедра тонкий стан плавно переходил сзади в
драпированный трен*, напоминавший русалочий хвост. Впервые за всю историю
костюма женская фигура предстала во всей красоте своих естественных линий и
пропорций. Футляр корсета только помогал достичь идеала в совершенстве красоты
торса, а костюм, плотно прилегающий к телу, довершал его скульптурность,
послушно следуя его изгибам и движению. В общем, из всего арсенала костюмов,
какими располагала мода за несколько столетий, это было самое удачное ее произведение.

Полуденная прогулка

Князь Робер

Княгиня Зизи

Картины художника Джованни Болдини

Являясь совершенством формы, этот костюм был и совершенным выражением
существа женщины в представлении буржуазного мира. Красивое тело как ценность,
какой обладает женщина как предметом торговли, получило самую выразительную
оболочку, оболочку-рекламу, оболочку-вывеску. Может быть, поэтому мы не мыслим
себе Ларису из «Бесприданницы» в костюме иной формы. «Волки и овцы» Островского,
«Милый друг» Мопассана, «Профессия миссис Уоррен» Шоу, «Анна Каренина» Толстого
– далеко не полный перечень произведений, в которых такая форма костюмов
органично дополняет содержание.

Золя в романе «Добыча» в нескольких фразах раскрыл психологическое значение
такого костюма. «…Ренэ носила декольте с таким презрением к посторонним
взглядам, столько спокойствия и нежности было в ее наготе, что она даже не
казалась неприличной… когда она проходила по залам в роскошном наряде из
розового фая… мужчины проталкивались вперед, чтобы увидеть ее.

Великий политический деятель Эжен Ругон ясно сознавал, что нельзя же
голосовать против власти, при которой на почве, удобренной миллионами, мог
вырасти цветок, созданный для неги, с атласной кожей и наготой статуи…».
Писатель-реалист более красноречиво говорит не только о значении туалета, но и о
его воздействии, и о цели этого воздействия. Более чем когда-либо в этот период
стала очевидной и социальная значимость костюма.

Скромность и простота в костюме просвещенной интеллигенции и служащих конца XIX века
контрастировали с богатством тканей и отделок в туалетах буржуа, снимали
сексуальный налет с костюмов, и тогда элегантность и изящество становились
выразительными сторонами моды. Сдержанные в отделках, наглухо закрытые, строгие
по силуэту, костюмы выявляли иной облик, создавали другое впечатление
(«Незнакомка» Крамского и «Амазонка» Нестерова).

Исполнение такой скульптурной формы таит известные трудности, ибо хорошо
сделанный костюм представляет истинный шедевр моделирования. Но при умении шить
такая трудность в наше время преодолима. Мы приводили уже подробный рисунок, из
которого видна особенность кроя лифа. У всех, кто умеет шить, есть предубеждения
против обилия вытачек и тем более против сквозных швов. От этого предубеждения
при работе над театральным костюмом придется отказаться. Чтобы лепить объем,
нужно подчинить себе материал, не боясь обращения с ним. Умные, правильные швы безупречно создадут форму.

Насколько эти костюмы были некрасивы, можно судить по модным журналам и
карикатурным изображениям (журналы «Стрекоза», «Будильник» и др.). Обычно такую
форму костюма не применяют в театре, даже в комедийных спектаклях, хотя именно
для комедии она была бы очень кстати. Во всяком случае, если появится
возможность обратиться к костюмам этой моды (например, в инсценировках маленьких
рассказов Чехова), это поможет придать острокомедийный характер внешности
актрис. К слову сказать, в прошедшей по нашим телеэкранам в начале семидесятых
годов многосерийной английской эпопее «Сага о Форсайтах» полувековая
протяженность времени великолепно иллюстрируется точной правдой изображения
стремительности перемен вкусов общества. Контрасты консервативных привязанностей
столпов «биржи Форсайтов» и агрессивное следование моде молодого поколения семьи
позволили постановщикам при небольшой затрате на декорации павильонов, только
средствами точного адреса модных костюмов, провести по длинному жизненному пути
«молодой» актерский состав участников постановки, не нарушив зрительной правды
восприятия течения действия. Режиссерское решение раскрытия конфликтной ситуации
женской когорты семьи Форсайтов, точно выдержанное в календарном времени, только
выиграло от поддержки его зрелищной стороной, соответственно отразившей моду
80-х годов, угловатость и перегруженность образного строя костюма.

К 1890 году торчащие турнюры заменяют плоскими круглыми подушечками,
прикрывающими ягодицы. Новая линия силуэта требовала утрированной формы бедер:
длинный корсет, поднимая грудь, туго стягивал талию, округлость бедер
обрисовывалась под свободными фалдами расклешенной юбки. Чем круче была эта
линия, тем лучше считалась фигура. В моду снова вошли широкие рукава жиго, с
которыми мы уже встречались в 30-х годах.

сглаживалась тонкостью талии под широким ремнем и округлой женственностью бедер,
вырисовывающихся под тканью юбки, стекающей к коленям вниз. Драпировкам негде
было уместиться, и они на время покинули моду. Растущее революционное движение
заставило буржуа в повседневной жизни и на улице проявить максимум демократизма
и не афишировать себя дорогими туалетами. В тоже время влияние спорта и
подвижный образ жизни уже не могли игнорироваться модой, чем и объясняется
стремление к простоте и удобству формы, особенно остро проявившееся в верхних одеждах.

Поэтому улица и толпа выглядели в то время довольно однообразно. Модной
униформой женщин становятся блузки и юбки с широкими кушаками, суконные жакеты и
пальто мужского покроя с большими отворотами и воротниками. Даже шляпы – канотъе,
которые мужчины носили летом (с плоской тульей и прямыми полями), перекочевали к
женщинам. Они и в зимнее время не отказывались от них, заменив соломку шелком и
фетром. Мужские пальто-крылатки также вошли в обиход женской моды в виде пальто
и коротких жакеток с пелеринками.

«Когда я был студентом, – рассказывал уже немолодой профессор, читающий
историю костюма, – я ухаживал за «лампочкой»… Так называли курсисток, учащихся
высших женских курсов. Шляпа-канотье на голове, широкие плечи пелеринки и
узенькая талия, перетянутая кушаком, делали девушек издали похожими на
керосиновые лампы со стеклянными абажурами».

Белые кисейные платья с простыми кушаками летом, полотняные пальто и жакеты,
костюмы из чесучи, машинного кружева накидки и жакеты – таковы простые виды
одежды, которые могут быть у персонажей «Вишневого сада» и «Чайки» Чехова.

Несколько слов следует сказать о крое юбок. Юбки кроились с раскошенным швом
сзади. В этот шов могли вставляться косые клинья, которые образовывали веерную
складку. Эта складка при движении раскрывалась, придавая фигуре своеобразную
грацию и линию. Спереди юбка должна плотно облегать живот и бедра. Это не
составляет никакого труда и тем не менее часто игнорируется портными, что
приводит к потере желаемого эффекта. Как женский, так и мужской костюм конца XIX века
в представлении и художника и закройщика сводятся иногда к одной простейшей
форме и несложной формуле изготовления. Лиф в талию и длинная юбка – в женском
костюме, сюртук, в вырезе которого выглядывает традиционный на все пьесы бант
галстука, – у мужчин. Такое поверхностное отношение к костюму мало того что
обкрадывает пьесу, автора, время и сам театр, не говоря уже о художнике и
актерах, но и снижает культуру декорационного искусства вообще.

Упрощение – это поиски новых средств воспроизведения подлинного костюма,
поиски новых фактур, более совершенный и простой способ технологии, но никак не
упрощение самой формы. Можно отказаться от подлинной громоздкости изготовления
костюма 70-х годов и при помощи поролона, пластмассовых пластинок, торчащих
тканей из искусственного волокна более простыми средствами с меньшей затратой
сил и средств добиться желаемого эффекта.

В заключение несколько слов о мужском костюме. Последние 30 лет XIX века и
первые 10 лет XX века мужская одежда мало подвергалась изменениям. Чисто
декоративного интереса мужской костюм уже давно не представлял. Лишь постоянно
совершенствовалось искусство портного в персональном заказе, а единообразие форм
позволило наполнить магазины готового платья, поставлявшие дешевую одежду
городскому люду. «Теперь господина от мастерового отличает искусство портного и
стоимость ткани» – эти слова английского обозревателя верны в той части, что
покрой и форма мужской одежды у всех горожан стали одинаковыми: у всех сюртуки,
одинаковой ширины и длины брюки, у всех пальто. Но, конечно, оставались такие
формы одежды, например фрак, которые никогда не надевались рабочими, хотя это не
запрещалось никакими законами.

Перемены в мужской моде стали измеряться сантиметрами, сменой положения
плечевого шва, количеством пуговиц. Поэтому манжеты на брюках, появлением
которых в 80-х годах мода обязана законодателю мод принцу Уэльскому (выходя из
дому в сильный дождь, он загнул слишком длинные брюки), воспринимались уже как
событие. При работе с мужским костюмом всегда нужно помнить о крое – об узкой
трехшовной спине и о плечевых швах, далеко заходящих на спину. Такой крой
придавал плечам покатость, некоторую приталенность форме, то есть все, что так
резко отличает старый пиджак от современного.

Если парадной одеждой становится черный фрак, официальной – черный суртюк и
визитные полосатые брюки, то в обыденной жизни носятся короткие сюртуки
(предшественники пиджаков) и куртки бархатные и суконные, обшитые цветной
тесьмой. Особенное предпочтение отдается домашним курткам со шнурами (например,
в «Трех сестрах», «Дяде Ване» Чехова и др. ).

Однообразие одежды скрадывается довольно большим выбором шляп. Вечерние
цилиндры – высокие из темного блестящего шелка и цилиндры из цветной ткани для
улицы; котелки, которые носили и аристократы и чиновники; канотье – соломенная
шляпа, вошедшая в моду в 80-х годах XIX века и не выходившая из нее вплоть до
30-х годов XX века; каскетки из ткани и меха; кепи, ставшие принадлежностью
спортсменов 80-х годов и осевшие в мужском гардеробе до наших дней. И множество
деталей: гетры на ботинках, белые кашне, трости, зонтики. Стабилизировались даже
прически. Длинные волосы, которые носили еще в 70-х годах (прически Добролюбова,
Чернышевского), сменились короткими стрижками, отличавшимися местоположением
пробора. Франты расчесывали волосы на прямой пробор, интеллигентные люди коротко
стригли и зачесывали наверх. В выборе причесок и длины волос господствовали
чисто индивидуальные вкусы. Удивительными по характеристике представляются
групповые фотографии, которые дают возможность для анализа. Обратите внимание на
портреты писателей, рабочих, любителей драматического искусства, служащих
учреждении и т.д. О лучшем материале для грима, типажа и костюма художник не может мечтать.

Далее ► Костюмы XX столетия

Главная ► Мода и история театра

История моды 19 века — основные направления и история развития.

Поделиться статьёй:

Содержание:

Даже люди не увлекающиеся модой могут легко сказать какие платя носили женщины в 18 веке и какие наряды украшали женщину в начале 20-ого века. А вот история моды 19 века не многим известна. Читая про моду прошедших столетий порой задаешься вопросом – как от шикарных целомудренных платьев в пол и элегантных костюмов мы пришли к хипстерам и девочкам-барби.

Стили моды 19 века: парад тканей

Классицизм (Конец XVIII века)

Для этой эпохи характерны строгость линий кроя, четкость пропорций, простота форм. Женский силуэт – это раздутая в боках юбка, которую старательно украшали рюшками и нескончаемыми оборками. Именно в это время положено начало моде на фантазийные прически и парики, сложные (даже с точки зрения архитектуры) сооружения на голове. Мужская мода не осталась без внимания и в 19 век мужчины гордой походкой вошли в камзолах с роскошной вышивкой и кружевными воротниками-жабо.  

Ампир (XIX век)

В начале века женщины, наконец, смогли вздохнуть свободно, так как были полностью освобождены от корсета. В моду вошли легкие прозрачные платья, которые были больше похожи на шикарную штору, обмотанную вокруг женского тела.

Романтизм (XIX век)

Мода Европы 19 века возвращает кринолин и пышные формы платьев, под которыми тело практически скрывается. Платья с низко опущенным плечом, широченными рукавами, узкой талией и декором в виде лент, кружев и знакомых нам уже оборок. Кстати, оборки добавляли везде – они были даже на шляпах.  Модерн (конец XIX – начало XX в. )Формы платья стремительно меняются – наряды стали тяжелыми, шились из плотной ткани, добавились турнюры, зрительно увеличивающие нижнюю часть торса.

Мода начала 19 века: французская революция

Девятнадцатый век во Франции начался с переворота и не только на уровне всей страны, но и модных течений. Протеста ради парижанки начали игнорировать короткие чулки и панталоны и сделали выбор в пользу длинных штанов и коротких фраков. Прежде замысловатые женские наряды сменились на простые платья и одежду в греческого стиля. Главными цветами костюмов символично стали синий, белый и красный. Мода в начале 19 века диктовала свои правила и девушки повсеместно стали выбрасывать свои парики и отказываться от невероятных десятиэтажных причесок. С этого момента ничего искусственного – укладки только из натуральных волос, никакой косметики и пудры. Особое внимание стоит уделить прекрасным платьям в стиле ампир. Пик их популярности пришелся на времена Наполеона I, но потом платья прошли «адаптацию» к суровому европейскому климату – добавились рукава, вырез на груди уменьшился. Вместо легких тканей для пошива стали использовать бархат, украшая наряд богатой вышивкой.

Эпоха романтизма Женская мода середины 19 века привнесла в дамские костюмы страстные и мечтательные нотки, и наряды весьма сильно изменились. Теперь греческие мотивы ушли на второй план, и верх взяли классические платья. Лиф платьев стал подчеркивать красоту женской груди, юбка слегка укоротилась (до щиколоток), а линия талии в крое вернулась на свое законное место. Модные в то время широкие рукава только усиливали визуальный эффект тонкой талии, который диктовала мода 19 века, платья были умопомрачительно женственными и подчеркивали все прелести фигуры. Впрочем, как и сегодня, роль деталей в женской моде в 19 веке была велика. К платью нужно было обязательно подбирать шаль, пелерину, муфту и зонтик. Писком моды в то время было боа – своего рода шарф из меха или перьев.  

Мода конца 19 века: фантазийные сооружения

Мода 19 века в Европе по-прежнему строилась на предпочтениях Франции. В шестидесятые дамские наряды были особо вычурными и чрезмерно роскошными, это была «мода Второй империи». Для моды второй половины 19 века характерны платья из шерстяных и шелковых тканей, репса, штофа, атласа и бархата. Расцветки самые яркие — цвет фуксии, лиловый, красный. В качестве декора служила богатая вышивка, бахрома, искусственные цветы и кружево (особенно золотое). И если ранее кружево изготавливалось фабричным способом, то теперь декор стали делать вручную. Знаменательной чертой моды в конце 19 века стал кринолин, представляющий собой  конструкцию из ивовых прутьев, металлических обручей и китового уса. Это «сооружение» надевали под нижнюю юбку, чтобы придать платью пышности.  

Мужская мода в 19 веке: брючные метаморфозы

• Главное нововведение мужской моды 19 века – это строжайшее разделение одежды по назначению. Выделяли визитный, домашний, бальный и повседневный костюмы.
• Для мужчин мода того времени уготовила белые рубашки на пуговицах с отложными или стоячими воротничками. К шестидесятым стали модными манишки, которые пришли на смену рубашкам.
• Мужские брюки тоже прошли через ряд изменений. К примеру, в 50-е брюки были на штрипках, в 60-е штрипки исчезли. В 70-80-е года на брюках появились лампасы, и поменялся крой, который предполагал сильное расширение книзу. Под конец столетия были провозглашены модными брюки «французского» покроя — зауженные книзу и немного мешковатые. В основном брюки шились из ткани в клеточку или полосочку.
• К бальной одежде относился фрак — цветной или черный, который дополняли специальным фрачным плащом. К фраку также полагалось надевать белый жилет.
• Как уже говорилось ранее, мода в 19 веке предполагала деление одежды  по функциональному назначению. Для визитной одежды специально изобрели совершенно новый для того времени вид костюма — визитку. Костюм был однобортным, имел закругленные фалды, а также отрезную талию. Если «визитка» была черной, то к ней полагалось надевать серо-черные полосаты брюки («визиточные») и однобортный жилет — черный, цветной или белый. .
• В конце столетия на пике популярности был «костюм для курения», он же смокинг. Правда, носили его, в основном, только молодые люди. К смокингу полагались черные брюки с шелковыми лампасами.
• Домашней одеждой у мужчин считались жакеты и блузы из бархата.
• Верхняя одежда для мужчин имела завидное разнообразие: пальто с пелериной, меховая длинная шуба, пальто «сак», длинный плащ без рукавов, короткое пальто в талию со шнуровой отделкой («бекеша»).
• Галстук в 50-е-60-е года 19 века имел вид банта, и только к 70-м годам появился известный нам ленточный галстук.

Пройдите обучение на онлайн-курсе стилистов-консультантов и узнайте все об истории моды. 

Поделиться статьёй:

Платье 19 века: разновидности и особенности

Платья 19 века: фото, особенности и разновидности

Содержание

В обществе XIX века мода была ключевым способом продемонстрировать социальное положение и богатство. Только очень бедные или богатые люди осмелились бы отклониться от стиля того времени.

Наряды должны быть стильными и подчеркивать красоту, демонстрировать окружающим социальное положение владельца – или, по крайней мере, положение, к которому все стремились.

В то же время, они должны были соответствовать последним тенденциям в моде, которые печатали в журналах. Портнихи, портные и владельцы магазинов должны направляли и консультировали своих клиентов.

Обратите внимание

Они тактично отговаривали барышень от принятия неуместного выбора и помогали замаскировать все изъяны в фигуре, скрывая их под нарядами.

На протяжении всего столетия, мода (особенно в женской одежде) заметно менялась с каждым десятилетием. Платья отличались дорогими тканями, пышными фасонами, роскошью и женственностью. Основными тканями на то время были: хлопок, шелк, бархат, муслин, батист, лен, креп, шерстяная фланель. Нововведением стали большие съемные шлейфы и корсеты.

Конечно, в социальном спектре всегда находились люди, для них новая одежда являлась недостижимой роскошью.

Когда бедняги имели несколько пенсов – обращались к продавцам подержанных вещей или принимали благотворительные пожертвования, даже самой старой модели ни были очень рады и носили ее, пока вещь не теряла внешний вид. Для высшего общества все выполнялось индивидуально, на заказ, вплоть до туфель, перчаток, шляпок.

Как создавали одежду в 19 веках?

Создание предметов одежды было медленной, трудоемкой работой, но тем не менее клиентам шли на встречу и пытались выполнить все очень быстро. Портнихи чрезвычайно много времени, даже ночью сидели над изделиями, чтобы в максимально короткие сроки все закончить и удовлетворить пожелания богатых дам.

Ткани были высокого качества, благодаря чему, одежду из них носили долгое время, при этом она не теряла свой вид. С новыми тенденциями – просто заносили не модные вещи в мастерскую и к ним добавляли разные отделки: перья, бархат, банты, кружево и многое другое. Обувь уважаемых дам стоила примерно как зарплата бедным рабочих за несколько недель.

Виды и фото платьев 19 века, которые принято было иметь в гардеробе

С начала до середины XIX века до 1960-х годов существовал целый ряд стилей одежды, посвященных различным приемам. Принято было одеваться «по случаю».

• • • • Платье для дома. Его одевали только в своем доме. Это самый простой стиль, относительно удобный, часто покрой был похож на халат. Длинные рукава, высокий вырез, приглушенные пастельные цвета, небольшие украшения или вовсе их отсутствие.
    • • Дневное платье. Более тщательно продуманная версия домашнего, для приема посетителей. Поскольку гости не всегда могли сообщить о своем приходе – создали такой вариант.
  • • Наряды для посещений. Созданы для походов на мероприятия в дневное время. Вежливо приглушенная элегантность, которая не должна смущать хозяйку. Поскольку посещения сопровождались пребыванием на открытом воздухе по дороге туда и обратно, платье отражало сезонные изменения в определенной степени, материалы подбирали по погоде. Было принято выходить из дома в перчатках и шляпке. Платье для посещения в 1920 годах заменили на вечернее.

• • Для путешествий на транспорте. Акцент делался на практичности: они были удобными, чтобы без проблем можно выйти из машины или другого транспорта. Цвета предпочитали темные для более простой чистки.
• • Вечерние платья. Шили для вечерних занятий, таких как официальные приемы, концерты, посещение театра. Фасоны подчеркивали элегантность, красоту, богатство и порядочность владельца. Цвета использовали различные – от пастельных до красочных. Допустимо декольте, короткие рукава, пышные юбки и большое обилие украшений. Если рукав являлся коротким – образ дополняли легкими перчатками.
• • Бальные платья 19 века. Практически не отличались от вечерних. Леди любили именно такие этот наряд. Декольте зачастую делали с вырезом, плечи могли быть как открытыми, так и закрытыми. Обязательным атрибутом считали обтягивающий корсет, который подчеркивал хрупкость дамы, и наличие множества разных украшений – перья, шляпки, камни, банты…
• • Свадебные платья XIX века. В течение XIX века стало модно жениться в белом наряде, если дамы могли себе это позволить. До конца 19-го века было вполне нормально вступать в брак в своем лучшем вечернем платье. Особенностью покроя являлись высокие воротники-стойки и длинные рукава.
• • Отдельной кастой являлась одежда для простых и работающих людей: платья для провинциалок – с недорогих тканей и менее декорированы. Для учителей так же делали отдельные фасоны – полностью закрытые и без пестрых цветов. Наряды работающих женщин создавали без украшений, драпировок и турнюра. Для работы одежду шили из хлопка и ситца, для праздников — из шелка, но более дешевого.

Мода XIX века постоянно менялась, привносила что-то новое, неожиданное. При этом все фасоны отличались элегантностью, женственностью, роскошью и изяществом.

Платья 19 века – красивые, женственные, нежные

Одежда является своеобразным зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, политические, философские и другие течения эпохи.

Девятнадцатый век, как и другие эпохи, отличается своими эстетическими идеалами женской красоты, которые были выражены в нарядах и аксессуарах.

Платья 19 века не раз подвергаются многочисленным и кардинальным изменениям на протяжении всего столетия.

Платья 19 века

19 век – это период борьбы разных направлений, переломное время в сознании и культуре человека.

Это эпоха становления принципов реализма, смена религиозного и мифологического восприятия утилитарным мышлением. Разумеется, эта смена нашла отражение в характере женских платьев 19 века.

Так, век начинается с привлекательных античных, несколько театрализованных нарядов и заканчивается прагматичными и удобными.

В начале века происходит настоящий переворот – пышный и гротескный стиль рококо сменяется простым ампиром. Поэтому сложные наряды заменяются полупрозрачными платьями простого кроя в греческом стиле. В моде античный силуэт, напоминающий стройную колонну греческого храма.

Платья начала 19 века – это легкие наряды с завышенной талией и лентой под грудью, глубоким вырезом, рукавами-фонариками, свободным подолом со складками, длиной в пол. В моде были белые, синие и красные оттенки, а также минимум косметики, отказ от париков.

Платья 19 века в стиле ампир носили с шелковыми балетками с длинными ленточками, которыми обвязывали ноги.

1820-1825 годы стали периодом «Реставрации», то есть возвращением к существующим прежде формам. Талия женского платья по-прежнему остается высокой, но постепенно ее заковывают в корсет. Юбка приобретает форму колокола, появляется металлический каркас и нижние крахмальные юбки.

С 1837 года законодательницей мод становится взошедшая на престол королева Виктория, которая являлась большой модницей. В моду входит романтизм, а вместе с ним возвышенные, одухотворенные и мечтательные образы. Платья 19 века в этот период приобретают особую пышность и богатство отделки.

В моде силуэт «песочные часы», создаваемый изящным корсетом, юбкой на кринолине и пышными широкими рукавами на каркасе.

К 60-м годам платья 19 века стали украшать объемными воланами, фестонами, зубцами, узорчатой каймой. Подол постепенно достигает в диаметре 2,5-3 метров. Этот период стали именовать «вторым рококо».

Важно

Платья дополнялись изящными шляпками и чепцами, перчатками, зонтиками, шнурованными ботиночками, шалями, боа, муфтами и ювелирными украшениями.

70-80-е годы 19 века ознаменованы появлением турнюра – это приспособление в виде небольшого каркаса и подушки, которую дамы подкладывали сзади под подол платья, чтобы придать фигуре пышности.

В моде были стройные, высокие силуэты с пышной задней частью в области ягодиц, поэтому платья с турнюром сзади украшали рюшами, складками и драпировками.

В конце 19 века происходит активное развитие производства одежды, появляется широкий ассортимент тканей и первые Дома мод. Одежда частично теряет свою эксклюзивность, так как тиражируется в массы.

В моду входят платья слегка изогнутого  S-образного силуэта. Верхняя часть немного наклонена вперед («голубиная грудь»), живот подтянут, а нижняя часть слегка отстает назад. Такие платья создавались с помощью специального корсета и нижней юбки.

Платья 19 века – фото

Бальные платья 19 века

В течение 19 века женская мода значительно преобразовывалась. Этот период нельзя уложить в определенные рамки и дать ему единственное название – слишком быстро менялись вкусы, предпочтения, характеры, стили и детали.

Большой отпечаток на женскую моду накладывали и события, происходившие в мире. Так в Англии викторианская эпоха нашла свое отражение и в одежде. В моду вошли простые элегантные платья и шляпки, скромные прически и украшения.

Основные стили в женской моде 19 века

Викторианский стиль

В 1837 году к власти в Англии приходит королева Виктория. Ее правление продлилось более 50 лет. Викторианская эпоха оставила заметный след в женской моде этого периода. Фасоны и силуэты нарядов викторианской Англии отличались своей легкостью и элегантность. Они были призваны служить олицетворением благородства и женственности.

Стиль ампир

Этот стиль получил широкое распространение после Великой французской революции. Женские платья в стиле ампир отличались отсутствием корсета и панье, которые в прошлых веках были обязательным элементом каждого наряда. В это время в моду вошли свободные силуэты, а также легкие струящиеся ткани.

Романтический стиль

Платья эпохи ампир в 20-х годах 19 века начинают терять свою популярность. На смену им приходит романтический стиль. В этот период корсет снова выступает важной деталью женского наряда, кроме того платья становятся короче, открывая щиколотку.

Стиль 1830-1840-х годов

В этот период из моды выходят пышные рукава, а силуэты женских нарядов приобретают все более простые формы. Кроме того, к средине 19 века появляется так называемый кринолин – это нижняя юбка с обручами, которые были выполнены в форме «клетки». Эти обручи изготавливались из стали или китового уса.

Модерн

1890 года отмечены началом эпохи модерн. В это время широкой популярностью среди женщин пользовался S-образный силуэт.

Женские платья 19 века

До 1815 года в мире моды господствовал стиль ампир. Его главным содержанием была ориентация на античную моду. В это время модницы отдавали предпочтение платьям прямого покроя. Талия нарядов была завышена (под грудью), а корсет не использовался. Рукава, как правило, были короткими и в форме фонарика.

Особой популярностью среди дам пользовались шали, которые служили прекрасным дополнением к вечернему наряду.

После 1815 года в моду вновь возвращаются корсеты. При этом талия в наряде остается завышенной. В то же время, юбка становится короче.

К 1825 году широкую популярность завоевала юбка в виде неширокого колокола.

К 1830 году дамы отказываются от завышенной талии. При этом предпочтение отдается нарядам с открытой линией плеч и спущенными широкими рукавами. Юбка в виде неширокого колокола отходит на задний план.

В этот период в моде был многослойный низ платья длиной до косточки.

Изобретение новых материалов в средине 19 века буквально перевернуло мир моды. Нижние юбки стали изготовляться с использованием обручей из стали, китового уса или конского волоса и получили название «кринолин». В связи с этим юбки становятся еще пышнее и шире. Верх оставался прежним – максимально утягивающий талию корсет.

В 70-80 гг. в моду входят высокие стройные силуэты. Кардинально меняется низ женских нарядов. Верх платья плотно охватывал талии до средины бедер. Затем начиналась юбка, которая подбиралась сзади и драпировалась.

Под эту конструкцию, которая получила название «турнюр», помещали подушку или специальный металлический каркас.
Совет

В конце века ощутимое влияние на женскую моду оказывала новая эпоха – модерн. В этот период широкой популярностью пользовались наряды S-силуэта.

Такой силуэт достигался с помощью специального корсета, который сильно стягивал талию и бедра и расширялся к низу. К подолу юбку в конце века стали пришивать пышные оборки.

Ткани и цвета

• В период главенства стиля ампир женские наряды шились преимущественно из хлопка, шелка, атласа, льна. Эти ткани комбинировались и с другими материалами. Например, кашемиром, муслином, плисом, крепом и т.д. Бальные парадные платья, как правило, были декорированы изящной вышивкой. В это время для женских нарядов предпочтительными были светлые оттенки: белый, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости, голубой, розовый.
• Во второй четверти 19 века наряды изготавливались из шелка, атласа, хлопка, шерсти. Особой популярностью пользовался шерстяной батист. В это время белые и пастельные платья выходят из моды. Им на смену приходят яркие оттенки – красные, золотые, коричневые. Модницы предпочитали наряды с рисунком и отделкой. Самыми популярными принтами в это время были: горошек, полосы, цветы, клетка, персидский узор.
• В третьей четверти века бальные наряды шились преимущественно из шелка, тафты, атласа, бархата. При этом в моде остаются насыщенные оттенки, но ткани чаще всего используются однотонные и без пестрых рисунков.
• В конце века самым популярным материалом для парадных изделий становится разрезной бархат. Активно использовался и восточный шелк.

Бальные платья 19 века Ссылка на основную публикацию

Блеск и красота женских нарядов эпохи романтизма

Платья 19 века, отличаются изяществом и неподражаемым стилем, но чем они интересны более всего, так это тем, что отражают неповторимый дух этого не столь далёкого, романтического времени.

Однако стоит отметить, что от периода Наполеоновских войн и до 60-летнего юбилея правления королевы Виктории, по имени которой была названа целая эпоха, женские наряды изменились до неузнаваемости.

Но это и не удивительно, менялись времена, диктовавшие новые веянья, менялись нравы, и так же менялась мода, никогда не стоявшая на месте, особенно в случае с платьями прекрасной половины человечества.

Женские платья начала 19 века

Период Первой империи и грянувших Наполеоновских войн, коими ознаменовалось начало 19 века, принёс в Европу далеко не только горе и страдания. Это было время великих перемен, менявших само сознание людей и их взгляды.В этот период родился прекрасный и монументальный архитектурный стиль под названием Ампир, прямо повлиявший и на модные тенденции.

Особое влияние этого стиля, отразилось на женском платье, 19 век едва начавшись, полностью его изменил.Вместо пышных распашных нарядов 18 века, отличавшихся глубоким декольте, пошитых из тяжёлых тканей, довольно непрактичных и неудобных, появились сдержанные, лёгкие и очень изящные женские убранства,впитавшие в себя новомодный стиль ампир.

Этот стиль, как в архитектуре, так и в женской одежде, имел ярко выраженные архаические черты, и фактически полностью повторял веянья Древнего Рима.

Платья этого периода, отличала сильно завышенная талия, фактически достигавшая груди, с длинным подолом, ниспадавшим струящимися складками, переходящими в шлейф.

Они имели не слишком глубокое декольте, короткий рукав фонариком, а для их пошива выбиралась тонкая, воздушная ткань, белого, или любых других, но непременно светлых тонов. Это делало их более элегантными, словно невесомыми, а дама, хозяйка такого наряда, казалось, плыла, не касаясь пола.

Очень быстро, мода на платья в стиле ампир, завоевала всю Европу, не осталась в стороне этого и Россия, правда здесь она претерпела некоторые изменения, в основном в части использования лёгкой материи.

То же касается и Англии, где новомодные наряды приобрели куда более существенные изменения, английский вариант совсем отметал декольте, и добавлял длинный рукав.

Обратите внимание

К тому же англичане часто применяли тяжёлые, плотные ткани при пошиве, и в большинстве, использовали тёмные цвета, чего совсем не оценили на континенте, как минимум первых два десятилетия торжественного шествия ампиризма.

Мода эта, оказалась необычайно живучей, и сохранилась фактически в первозданном виде, без каких либо существенных изменений, до начала 30-х годов 19 столетия, намного пережив и саму империю, и её создателя. В 20-е годы, к платьям добавились некоторые элементы в виде шалей и всевозможных палантинов, привнеся ещё больше эстетики самим нарядам, и согревавших в непогоду кокеток, в них щеголявших.

Стоит добавить, что ампир не вышел из моды и с наступлением 30-х годов, просто французский вариант, начал вытесняться английским. Первым, кроме самой Англии, его приняла Россия, он был более практичен для её климатических условий, а позже и остальная Европа. А вот бальные платья 19 века, ещё долго после этого сохраняли, ставший классическим, стиль этого женского туалета.

Женские платья середины 19 века

На платья 19 века, привычно имела влияние мода продиктованная Францией, это было неизменным с конца 15 века, и законодателем её был блестящий и пышный Париж.

Как и следовало ожидать, исключением не стала и середина 19 столетия, когда после сдержанности и даже некоторой строгости в одежде, периода Июльской монархии, в жизнь парижских модниц, одновременно со Второй империей не ворвался новый стиль.

Этот стиль, известный сейчас под названием второго рококо, совершенно изменил не только сами модные течения, устоявшиеся в 40-е годы, имевшие скромный, пуританский характер, но и сами представления о моде как таковой.

На смену закрытым, сдержанным платьям, в большинстве своём, тёмных, неярких тонов, имевших несколько мрачноватый вид, пришли пышные, яркие наряды, содержащие в себе множество сопутствующих элементов.

Если до этого, для пошива использовалась в основном шерсть и ситец, то начиная с 50-х годов 19 столетия, стали широко применяться атласные, бархатные, шёлковые ткани, не вытеснившие впрочем, и шерстяные.

Важным нововведением в новом течении стал кринолин – каркас, сделанный из китового уса, одевавшийся под юбки, что придавало всему наряду объёмность и пышность.

Эта деталь настолько понравилась модницам того времени, что это имело очень печальные последствия для популяции китов, безжалостно истреблявшихся, в угоду модным тенденциям.

Важно

Этот аксессуар с восторгом приняли и Россия, всегда зорко следившая за парижскими изысками, и даже Англия, всегда относившаяся к ним нетерпимо.

Пожалуй, впервые платье 19 века претерпело такие резкие изменения, как в середине столетия, и с таким восторгом было принято дамами.

А прийти в восторг было отчего, эти наряды и впрямь были очень красивы, отличались роскошью, богатой отделкой, и придавали женщинам, поистине царственный вид.

Отличительной чертой их были совершенно открытые плечи, глубокое декольте, имели пышные рюши с кружевами, вышивкой, бахромой, часто украшались отделкой из искусственных цветов и лент.

Платья середины столетия имели очень широкий подол с множеством аккуратных складок, что было особо подчёркнуто туго затянутым корсетом.

Расширяющиеся книзу рукава, так же состояли из бесчисленного количества складок, как и каждый элемент наряда, украшались резной каймой и кружевами, летний вариант подразумевал их полное отсутствие.

Можно с уверенность сказать, что в стиле второго рококо, это было самое прекрасное и изысканное женское платье 19 века, которое с благодарностью приняла и Россия, и континентальная Европа, и Америка, и даже сдержанные английские дамы.

Женские платья конца 19 века

Ещё одна трансформация, как в нарядах, так и сознании дам, произошла в 80-х годах 19 столетия, когда сначала в Англии, а потом и по всей Европе начались массовые движения женщин, выступавших за свои права.

Правда происходило это не повсеместно, не затронуло, например настроения барышень в России, остававшейся патриархальной и опиравшейся совсем на другие ценности,однако это не касается модной тенденции, а их Россия перенимала одной из первых.

Женские платья конца 19 века уже не были такими пышными, яркими и броскими, сквозившая в нарядах 50-60–х годов беззаботность, наивность и легкомыслие, в 80-х уступили место строгости, умеренности и серьёзности.

Совет

И платья этого периода как нельзя лучше отражали настроение дам, они словно говорили – Я не прекрасная вещь! Я личность! Прежний колорит сохранили разве что, бальные платья, они представляли поразительный контраст с повседневным убранством, что особенно выразительно выделяется на фото и картинках конца уходящего столетия.

Можно и не сомневаться, что и в этот раз мода пришла из Франции, но следует так же отметить, что она испытала сильное британское влияние, где с середины века происходила промышленная революция. Примеру Великобритании последовали и другие страны, женская одежда, как и всё в это время, пошла с конвейера, началось её массовое и однотипное изготовление.

Прогресс лишал женские платья 19 века эксклюзивности, что навсегда ушло в прошлое, вместе с целой эпохой.

Платья становились всё более простыми, а для их пошива использовались недорогие, а потому и более доступные материалы, преимущественно шерстяные и ситцевые ткани, аяркие цвета стали неактуальны.

В это время большое значение в женском костюме приобрели головные уборы, особенно шляпки, всевозможных фасонов, акцентировавшие всё внимание, кроме того, особое внимание уделялось причёскам, в моду широко вошли стрижки, которые молодят.

Сегодня, платье в стиле 19 века, представлено в вариантах свадебных нарядов или бальных образцов. Поэтому нельзя сказать, что романтическая эпоха изысканных, прекрасных дам безвозвратно ушла, мода, как и всё в этом мире, циклична, и нередко всё возвращается на круги своя.

В последнее время, модные европейские дизайнеры, в своих коллекциях, часто используют ретро стиль, то есть образы прекрасных женских нарядов 19 столетия, а это не что иное, как отголосок тех далёких лет, оставивших яркий, неизгладимый след, но знакомый нам, в основном только по фото.

Светские особенности тканей и расцветок в костюме 19 века

?

Previous Entry | Next Entry

mayrasИванова-Климанская С.В./МайраЦвет и материал костюма могут рассказать о носителе многое, потому как в 19 веке искусство одеваться вышло на совершенно новый уровень. С 1820-х годов одежду начали моделировать для определенных целей: вечернее летнее платье, наряд для поездки в экипаже, платье для званого обеда ит.д. Сложилось максимальное разделение мужского и женского костюма, и если раньше платья обоих полов могли шиться из одной и той же ткани, то в 19 веке различие между мужскими и женскими материалами было очевидным. Мужские костюмы стали строже, сдержаннее, практичнее: бархат, шелк или парча допускались в наряд в минимальном количестве и в основном для торжественных случаев, например, в виде жилета, платка или отделки фрака. Женские наряды напротив, поражали воображение и восхищали исполнением. Вместе с этим, существовал ряд норм и правил в ношении костюма, от которых старались не отступать горожане. Так, например, в черном визитном костюме и шляпке дама могла оказаться вечером в театре, но только в том случае, если ее место находилось в партере. В ложи надевали совсем другой костюм. Вот что сообщает об этом автор конца ХIX века: «Так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета. Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч. » Но вообще, барышня редко оказывалась где-то без шляпки, полагалось иметь к каждому случаю хотя бы по несколько головных уборов. Несоответствие аксессуаров поводу могло быть модной трагедией. Например, прогуляться пешком в шляпке, годной лишь для кареты, можно было с риском для репутации щеголихи. Платья для прогулок:Издания того времени рекомендовали незамужним девицам наряжаться проще замужних дам. Считалось, что скромность и простота наряда покажут владелицу с лучшей стороны, что сделает ее выгодной партией для мужа. Однако истинную модницу сложно было удержать в рамках простоты, если хватало средств выразить свой вкус и претензии к миру через ткань отменной выделки и оригинальную модную расцветку.Перчатки составляли существенную часть гардероба, а их цвет зависел от костюма или ситуации. Так, к трауру полагались только черные перчатки. Для визитов — в тон костюму. Белые перчатки носили лишь в особенных случаях (речь идет главным образом о лайковых перчатках) — таких, как свадьба, причастие, бал, большой вечер или посещение театра (белые перчатки в театре были обязательны для женщин, занимавших ложу). При других обстоятельствах цвет перчаток зависел от костюма у женщин и от ситуации (клуб, визит, охота, прогулка и т.д.) у мужчин. Охотничьи перчатки чаще всего выделывались из желтой кожи. В начале дня надевали более светлые перчатки, а темные — вечером и т.д. Исключение составляли митенки – перчатки без пальцев, которые могли быть из кружев или вязанные из шерсти. Их носили женщины дома или летом.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, модники сверялись с рекомендациями газет и журналов. Например, прочитав в газете «Молва», что с утра для дам и мужчин необходимы перчатки цвета «мальтийского померанца», все обзаводились аксессуаром этого актуального цвета. Поскольку мужские костюмы стали гораздо строже, сильной половине приходилось ухитряться соперничать в мелочах, таких как более актуальный оттенок сукна или узор жилета по последнему писку. Мода на жилетные узоры менялась невероятно часто. Вот, например, в 1826 году появился орнамент: «Иерусалимская мостовая — теперь самый модный узор для жилета: представьте себе ромбоиды разной величины и ржавого цвета по белому пике». Ромбовидным был и орнамент «вулкановы сети», названный по имени модного балета 20-х годов, отличавшийся лишь тем от «иерусалимской мостовой», что ромбы были сильно вытянутыми по вертикали или горизонтали и к тому же одинакового размера по всей поверхности ткани.В середине XIX века жилет проникает в женский гардероб: «В настоящее время жилеты необходимы в женском туалете как и в мужском… Жилеты делают или одинакие с платьем или черные, белые, красные казимировые с золотыми пуговками; к зеленым платьям подойдет цвет pensée».Мелочей в наряде быть почти не могло, модными журналами регламентировалось буквально все, вплоть до цвета перьев в прическе барышни. Так, например, в обычных случаях прически часто украшались цветными перьями, но черные перья полагались только для траура, а в полутрауре черное перо могло иметь белый кончик.Платья для обедов/ужинов:В XIX веке обязанности горничных исполняли молодые незамужние женщины. Их внешний облик и манера одеваться зависели от достатка хозяев, но обязательными были кружевная наколка и передник с нагрудником. Зимой они носили однотонные платья, а летом полосатые. В первой половине столетии горничными в русских домах были крепостные девушки, по воле хозяев носившие либо европейский костюм, либо традиционный русский сарафан. Платье европейского покроя считалось знаком особого расположения господ. Если девушка попадала в немилость, то внешним знаком хозяйского гнева служило переодевание в русское платье. Поскольку принимали в горничные только незамужних, то и прически они носили только девичьи — косу с лентой и обязательную наколку из белого полотна с прошивками или кружевами. Платье горничных вне зависимости от моды было обязательно закрытым, с длинными рукавами, с манжетами и воротничком. Такой покрой исключал украшения, даже скромные ожерелья или браслеты.Горничная:

Особые случаи: траур и свадьба

Мужчины женились на молодых девушках, вели активный и не всегда здоровый образ жизни, часто умирали, потому вдовья судьба ждала многих женщин. Для внешнего вида в траур существовали специальные правила, которые регламентировали что, когда, куда и как носить, причем правила начала и конца столетия уже существенно изменились, как и сама мода.

Требования ко внешнему виду во время траура в конце 18 – начале 19 века: «Вдовы три года носили траур: первый год только черную шерсть и креп, на второй год черный шелк и можно было кружева черные носить, а на третий год, в парадных случаях, можно было надевать серебряную сетку на платье, а не золотую. Эту носили по окончании трех лет, а черное платье вдовы не снимали, в особенности пожилые.

Да и молодую бы не похвалили бы, если бы она поспешила снять траур. По отцу и матери носили траур два года: первый шерсть и креп, в большие праздники можно было надевать что-нибудь дикое, но не слишком светлое, а то как раз бывало оговорят: „Такая-то совсем приличий не соблюдает: в большом трауре, а какое светлое надела платье”.

Обратите внимание

Первые два года вдовы не пудрились и не румянились; на третий год можно было немного подрумяниться, но белиться и пудриться дозволялось только по окончании траура. Также и душиться было нельзя, разве только употребляли одеколон…Когда свадьбы бывали в семьях, где глубокий траур, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауром для невест.

Не припомню теперь, кто именно из наших знакомых выходил замуж, будучи в трауре, так все приданое сделали лиловое разных материй, разумеется, и различных теней (фиолетово-дофиновое — так называли самое темно-лиловое, потому что французские дофины не носили в трауре черного, а фиолетовый цвет, лиловое, жирофле, сиреневое, гри-де-лень и тому подобное)».

Упомянутая мемуаристкой ткань «гри-де-лень» означает орнамент — серая материя в полоску. Обычно орнамент на траурной одежде позволяли себе только для малого траура, или, как его часто называли в XIX веке, полутраура.Платья для траура и полутраура: В 1863 году журнал «Модный магазин» рекомендовал для полутраура, ткани в черно-белую клетку. Покрой траурного платья целиком зависел от моды.

Неизменными оставались лишь цвета, тип ткани (шерсть или шелк) и правила пользования драгоценностями. В том же «Модном магазине» сообщалось: «Для верхней траурной одежды преимущественно носят ротонды. Нарядные траурные шляпки из черного крепа украшаются цветами из каменного угля (гагата).

Вообще: черный, белый, серый и лиловый цвета так часто повторяются, что можно подумать, уж не в полутрауре ли большинство женщин. Для настоящего же траура употребляют английский альпага, бомбазин и мохер. Все эти материи более или менее из шелка с шерстью». Для траурной одежды была популярна шерстяная байка — мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного волокна.

По одежде можно было определить степень родства с умершим и давно ли случилось это печальное происшествие; сословное положение человека — классная или бесклассная дворянка; размер шлейфа указывал на должность мужа и т.д. В богатых семьях траурную одежду надевали не только члены семьи умершего, но и слуги.

В этом случае белые нашивки прикреплялись к камзолу или кафтану, приближавшимся по крою к костюму XVIII столетия, поэтому в определении сословного положения человека ошибки произойти не могло. Количество нашивок- плерез, их ширина определялись положением человека в обществе. Право на ношение плерез имели только дворяне — потомственные или личные.

Женщины носили плерезы в зависимости от положения своего мужа на служебной лестнице.

Чрезвычайно любопытны сведения, которые появились в 1815 году о символике траурного цвета у различных народов: «По государю — фиолетовый — печаль и спокойствие могилы; по девицам — белый — непорочность; в Сирии, Армении — небесно-голубой — место, которое желают умершим; в Египте — желтый — конец, как трава увядшая. В Эфиопии — серый — земля, в которую возвращаются».

В России в качестве траурного был возможен белый цвет. Вот что пишет А.Ф.Тютчева: «Она [княгиня Екатерина Николаевна Мещерская] с большой заботливостью отнеслась к заказу моего платья для представления ко двору, вникая в мельчайшие подробности туалета, который вследствие наложенного в то время на двор траура должен был быть совершенно белый».

Этот необычный костюм объясняется тем, что по существующим правилам дети носили полутраур, то есть сочетание черного и белого, а для детей моложе семи лет белая одежда тоже считалась полным трауром.В народном костюме среди траурных присутствовал и синий цвет. Потому для повседневной одежды долгое время модницы в России этот цвет использовали редко.Во время траура носили ткани без блеска.

«Самыми подходящими материями считаются черные шерстяные ткани без лоска, например кашемир, креп, рипс, шевиот и тому подобные, которые отделываются английским крепом (редкая шелковая ткань, которая кладется под пресс, собирается в пересекающиеся складочки) или гладким траурным флером. Креп — знак глубокого траура, гладкий флер более подходит для времени перехода».

Важно

От женщины, особенно вдовы, требовалось строгое соблюдение внешних форм траура. Для мужчины было достаточно всего полугода глубокого траура, причем черный костюм надевали лишь на панихиду. Все остальное время вдовцы могли ограничиваться широким крепом на шляпе и узкой креповой повязкой на левом рукаве. Во время траура и для мужчин и для женщин были обязательны черные перчатки и черный зонт.

Некоторые отделывали носовые платки черной каймой, так же как визитные карточки и писчую бумагу. Описанный выше срок ношения траура относится главным образом к концу XVIII — началу ХIX века. Во второй половине прошлого столетия правила на этот счет изменились. По родителям носили траур всего год: первые шесть месяцев — глубокий, три месяца — обыкновенный и три месяца полутраур.

Черные галстуки были принадлежностью военной формы, но их носили штатские во время траура или молодые романтически настроенные щеголи, подчеркивая тем самым меланхолическое состояние духа. Со времен Великой французской революции черный галстук никогда не выходил из моды у определенных социальных слоев.

Существовал и меланхолический галстук, бант которого помещался строго посредине горла, но имел лишь одну петлю слева, а второй конец справа был плоским.Неприлично являться на бал, нося глубокий траур, но допускается бывать в обществе, нося траур после кузины, в половине траура после дяди и в конце более глубокого траура. Вот почему так осуждали Скарлетт, явившуюся потанцевать в трауре.

Снять траур для того, чтобы явиться на бал, и на другой день снова облечься в траур было бы крайне предосудительным.Траурный веер конца века:Не меньше правил приходилось соблюдать и при выборе свадебного наряда. «Прибавим также, что вдова, выходящая замуж, как бы молода она ни была, должна носить то, что предписывает обычай; если же она не молода, то ей лучше не одеваться в белое.

Особенно хорошо для этого случая совершенно гладкое платье с длинным шлейфом, сшитое из черного шелкового бархата. Вместо фаты вдовы часто одевают косынки из дорогих кружев, которые образуют на голове род чепчика и свободно спадают до талии». Венчавшаяся вторым браком после развода одевалась как вдова, и над венчающимися не держали венцов.

Обращалось внимание на наряды невесты после помолвки, но до венчания: «Для визитов невесты существуют совсем другие требования. В последнем случае одевается уже не молодая девушка; она как самостоятельная дама вправе надеть тяжелый шуршащий шелк».

Для костюмов ближайшего окружения жениха и невесты тоже существовали определенные правила: «Очень красиво, когда дружки одеты одинаково — указывает на одинаковое отношение к невесте» – рекомендации 1891 года, но они были актуальны и на пару десятков раньше.

Совет

Подружки невесты в одинаковых платьях:В крайнем случае «свите» молодых предлагалось иметь одинаковые бутоньерки или какую-нибудь другую деталь, которые указывали бы на знакомство с правилами хорошего тона. Венчальное платье невесты обязательно имело рукава — находиться в церкви с обнаженными руками и декольте было нельзя. Не позволялось и употреблять духи.

Нарушение этих правил не только осуждалось — мог не состояться обряд венчания.Если свадебный обряд совершался утром, то платье невесты должно было быть закрытым и с длинными рукавами. Такие платья называли в то время высокими: «…а приглашенным следует присутствовать на свадьбе в высоких платьях и шляпах». Платье для свадебного бала могло быть открытым, как обычное бальное платье. В 30-х годах в наряд невесты добавился флердоранж – венок из цветков апельсина. Цветы могли быть натуральными или искусственными, если молодые венчались в холодный сезон. Почему именно флердоранж? Ослепительно-белые цветы не имеют яркого аромата, который не уместен во время церемонии.Вполне были возможны отступления от общих правил, связанные с личными вкусами венчающихся. В этом смысле интересно описание свадебного обряда во время венчания А.Блока: «Невеста венчалась не в традиционных шелках, что не шло к деревенской обстановке: на ней было белоснежное батистовое платье, нарядное и с очень длинным шлейфом, померанцевые цветы, фата…» Во второй половине века в качестве свадебных платьев снова нередко надевают просто самое нарядное платье, особенно часто встречаются цветные платья в Америке времен после гражданской войны. Цветные свадебные платья:При погдотовке материала использовались источники:

http://charleybrown77.livejournal.com/

“Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры” Елена Лаврентьева”Сценический костюм и театральная публика в России XIX века” Р. М. КирсановаПравила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений.Музей Метрополитен metmuseum.orgwww.antiquedress.com/gallerymuseum1new.htmМузей Виктории и Альберта collections.vam.ac.uk

Платья 19 века

Одежда – своеобразное зеркало, которое отражает веяния определенной эпохи. И речь идет не только о моде, ведь в одежде проявляются культура, философия, политика и общая атмосфера конкретного временного отрезка.

19 столетие, как, впрочем, и другие века, характеризуется определенным идеалом красоты женщины, выраженной с помощью нарядов и аксессуаров. Платья 19 века не единожды подвергались кардинальным переменам, ведь в этот период в сознании людей происходил переворот.

Менялись религиозные принципы, утилитарное мышление, мифологическое восприятие, а отражалось все это и на одежде.

От театральности к практичности

Фасоны платьев начала 19 века напоминали эпоху Античности. Они были длинными, пышными, несколько театральными. Но уже спустя десятилетие на смену гротескному пышному стилю рококо пришел ампир, отличающийся простотой и лаконичностью.

Женщины быстро оценили преимущества платьев в греческом стиле, променяв на них сложные и не всегда удобные наряды. Легкие ткани, завышенная талия, лента под линией груди, глубокое декольте, рукав-фонарик, длина в пол – таким было модное женское платье начала 19 века.

Цветовая гамма сводилась к оттенкам синего, красного и белого цвета, а дополняли наряд балетками, обвязывая лодыжки шелковыми лентами.

В тридцатых годах 19 столетия платья видоизменились. По-прежнему талия в них оставалась завышенной, но лиф был заменен соблазнительным корсетом. Подол пробрел форму колокола, которую ему обеспечивал каркас, выполненный из металла, а также накрахмаленные подъюбники.

Обратите внимание

Королева Виктория, слывшая модницей, «опустила» талию на ее законное место, а рукавам платьев добавила объема с помощью металлических каркасов. Отличительная особенность, которую имели и бальные, и свадебные, и даже домашние платья 19 века, заключалась в роскошной отделке и невероятной пышности подола.

Говорить о практичности подобных моделей не приходится, но в плане романтичности образа равных им нет.

В шестидесятых годах 19 века платья в стиле рококо снова вошли в моду, но теперь они обзавелись пышными рюшами, зубчиками по краю подола и рукавов, резной каемкой.

Удачным дополнением к таким нарядам дамы считали изящные шляпки, высокие чепцы, перчатки, ажурные зонты, шали, боа, меховые муфты, а также ботинки со шнуровкой и ювелирные украшения.

Спустя десятилетия пышный подол стал еще более объемным за счет турнюра – специальной подушечки или эластичного каркаса, делающего акцент на женских ягодицах. Силуэт при этом оставался стройным, высоким.

Конец 19 столетия ознаменован появлением первых модных домов, масштабным развитием легкой промышленности. К сожалению, женские платья утратили эксклюзивность, так как отшивались, словно под копирку, массовыми партиями.

Силуэты становились все более простыми, используемые для пошива материалы – более доступными. Но в происходящем было и немало плюсов, ведь одеваться модно могла практически каждая женщина.

Кроме того, платья становились более практичными и удобными в носке, что не могло не радовать.

Важно

И сегодня в моде заметны отголоски минувшей эпохи. Достаточно востребованы свадебные платья в стиле 19 века, а такие элементы, как корсет, рукава-фонарики и пышные оборки, зачастую используются дизайнерами при разработке современных моделей.

Нельзя сказать, что мода 19 столетия отличалась практичностью, но ведь не всегда при выборе платья этот критерий стоит на первом месте.

Красота, нежность, романтичность и женственность – вот чем руководствуются девушки, отдающие предпочтение нарядам в стиле 19 века.

Женские костюмы 19 века в России и Европе

XIX век для мировой моды стал новой эрой, которая ярче всего отразилась на женских нарядах.

Представительницы высшего общества постепенно отказались от нарядов сложного кроя, отдавая предпочтение демократичным костюмам и платьям.

Женские костюмы 19 века во Франции и их фото

В XIX веке законодательницей женской моды в Европе по-прежнему остается Франция. Женские костюмы 19 века имели простые формы, крой не был сложным, как раньше, а вот ткани использовались преимущественно дорогие, что придавало наряду роскоши и великолепия. Портными использовались шелковые и шерстяные ткани, атлас, репс, штоф, бархат.

В начале 19 века женский костюм отличался простотой и сдержанностью, гардероб женщин пополнился платьями в греческом стиле. Основными цветами костюмов были красный, синий и белый.

Особого внимания вначале века заслуживают наряды в стиле ампир, представлены такие женские костюмы 19 века на фото ниже:

При пошиве таких платьев использовали шелк и бархат, наряды отличались глубоким декольте, вырезом на спине, завышенной линией талии. Платья были без рукавов или имели небольшие рукава-фонарики. Праздничные наряды расшивали вышивкой в египетском или греческом стиле.

В середине 19 века предметы женского гардероба приобрели выраженные нотки романтизма и страстности. И это неудивительно, ведь этот период в истории искусства известен как эпоха романтизма.

В это время греческие наряды уже потеряли свою актуальность, на смену им пришла одежда в классическом стиле. Линия талии теперь находится на своем месте, лиф стал более облегающим, длина юбки тоже изменилась – она укоротилась до щиколоток. Отличительной чертой женских костюмов середины 19 века были широкие присбореные рукава, благодаря такой детали талия визуально казалась тоньше.

Большое значение в эпоху романтизма отводилось аксессуарам – при создании женственного и мечтательного образа платье дополнялось муфтой, пелериной, шалью, шарфом. Новинкой моды стал боа – шарф, выполнен из перьев или меха.

Совет

В конце 19 века женские костюмы характеризуются изобилием декоративных деталей. Этот период в истории известный под названием «эпоха позитивизма», главной идеей которой была яркая демонстрация богатства и благополучия. Эта особенность эпохи не смогла не отразиться на предметах женского гардероба.

Женские платья того периода представляли собой сочетание тканей, разных по фактуре и цвету. Использовался шелк, бархат, шерсть, кружево, газ. Основные цвета нарядов – темные, в 80-е годы в женском гардеробе появляются наряды голубых, зеленых и розовых оттенков.

Мода в России: русские женские костюмы середины и конца 19 века

Мода на женские костюмы 19 века в России на протяжении всего столетия изменялась неоднократно. Вначале женщины носили платья без корсетов, в 20-х годах и до конца столетия дамы под наряд обязательно надевали корсет. Обязательными аксессуарами был веер, сумочка и перчатки, также дама не могла появиться в обществе без украшений и прически.

Русский женский костюм 19 века имел прямоугольный силуэт с завышенной талией. Под платье женщины надевали сильно накрахмаленные юбки, чтобы низ был более пышный, придавая наряду богатства и роскоши.

В середине XIX века, когда в Россию, как и в страны Европы, приходит романтизм, появляются наряды с опущенной линией плеча, объемными и широкими рукавами, пышной юбкой длиной до косточек. В конце 19 века женский костюм в России становится короче и напоминает собой неширокий колокол. Через некоторое время начала широко пропагандироваться допетровская мода, появился так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины в это время носили простые наряды без каких-либо декоративных элементов.

Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)

Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».

Мужской костюм

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками.

В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу.

В основном их шили из ткани в полоску или клетку.Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.

Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка.

В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые.

Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.

на женщине: прогулочное платье

на мужчине: двубортный сюртук

В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.

Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).

В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».

Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые).

Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»).

Обратите внимание

Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

на женщине: платье на кринолине для визитов

на мужчине: придворная одежда с пелериной

на мужчине: повседневный сюртучный костюм

на женщине: летнее платье на кринолине

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.

Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.В 70-е-80-е гг.

в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг.

появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

на женщине: домашнее платье-полонез

на мужчине: выходной костюм

на женщине: платье для прогулок

на мужчине: выходной костюм

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер.

Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг.

турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

на мужчине: повседневный костюм

на женщине: драпированное платье с турнюром

Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой.

Важно

Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».

Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Мантилья

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры.

В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг.

были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

обувь 19 века

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.

Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода.

Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.

Совет

В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

женская прическа 1850 годов

В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Женская прическа 1870-80 годов

Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Брошь в стиле рококо

от кафтанов и капотов к сюртукам и салопам / Новости города / Сайт Москвы

Русская мода коренным образом поменялась на заре XVIII столетия: сменить национальную одежду на общеевропейскую решил царь Пётр I. 4 января 1700 года он издал указ, в котором повелел придворным мужского пола носить «венгерский» кафтан вместо «московитского». Через год последовал ещё один, более радикальный. Всем, кроме священников и дьяконов, а также пашенных крестьян, следовало «носить платье Немецкое верхния, Саксонския и Французския, а исподнее, камзолы, и штаны, и сапоги с башмаками, и шапки — Немецкия; а женскому полу всех чинов носить платье, и шапки, и кунтыши, а исподния, бостроги, и юпки, и башмаки — Немецкия ж, а Русского (платья) и Черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов никому не носить». За появление в русском платье в Москве штрафовали, а за шитьё и продажу грозило наказание.

Элита русского общества вышла на орбиту европейской моды уже к XVIII веку. Одежду шили московские портные в и привозили торговцы из Европы. Постепенно развивалась индустрия моды, а разговоры о том, что модно носить, прочно вошли в жизнь.

Советы модницам и модникам XIX века

Писать о моде в некоторых журналах и газетах начали в первой трети XIX столетия. Такой раздел с картинками новейших «парижских костумов» был в литературно-общественном журнале «Московский Меркурий», популярном у дворян. В 1803 году он рассказывал московским щеголям и щеголихам, что «в Париже холодное время заставило всех одеваться по-зимнему: не носят только лебединых опушек, атласа и бархата. Капоты в великом употреблении: делают их из тёмно-зелёной, или жонкилевой, тафты, также из соломы, плетёной с шёлком, очень полные и с широкими выпусками; А обшивают лентою, сложенной переломленными складками, или густою сборкою из вырезанной тафты.… У жёлтых соломенных шляпок заворачивают крыло спереди и опускают поле до шеи. Волосы на затылке должны быть плотно острижены».

А вот описание модных в начале XIX века кафтанов: «Кафтаны на молодых людях очень короткие и чрезвычайно разнополые, узкие внизу и широкие в плечах, а около рукавов настоящим мешком; и чем более морщин на спине, тем лучше. Словом сказать: если хочешь быть одет по моде, то надобно только велеть скроить кафтан по чужой мерке».

В 1820–1830-е годы модные картинки регулярно печатал и журнал «Московский телеграф». Рубрика «Парижские моды» сообщала обо всех новостях, например: «Модистки употребляют иногда для капотов шёлковую материю цвета жёлтого райской птички или белую материю с зелёными сеточками в больших квадратах». Или: «На прогулке у щеголихи пояс и завязки пелеринки должны быть такого же цвета, какого уборка шляпки. Платья для прогулок, как полагали ещё с весны, делаются очень короткие, и для того дамы носят штиблеты или сапожки и полусапожки со шнуровкой по бокам».

В 1829 году в Москве вышла книжка для мужчин под названием «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух». Бытовало даже выражение «щёголи московские». Употребляли его иногда всерьёз, а иногда и с иронией.

Дворянская и купеческая мода

Одежда и даже ткань, из которой её шили, была признаком принадлежности к определённому сословию, социальной группе. В первой половине XIX века респектабельный дворянин носил жёсткий воротничок с галстуком, а крестьянин — косоворотку. Брюки тоже носили по-разному: горожане — навыпуск, а приехавшие в город крестьяне или мастеровые заправляли их в сапоги.

Купчихи и мещанки до замужества носили скромные платья. После свадьбы они надевали одежду из более дорогой материи (плотного шёлка, шёлка с шерстью) и обязательно — головные уборы. Во второй половине XIX века это могут быть чепец или наколка на голову.

Купчихи не так часто следовали изменчивой моде, как дворянки. Больше, чем фасон платья, их интересовало качество ткани. На московских текстильных фабриках производили как недорогие ткани, так и дорогие шёлковые. Сырьё для последних везли из Италии, Турции, Персии, Шемахи. Они шли на платья и платки.

Шубы и шали для суровой зимы

В XIX веке мода в Москву приходила из Европы. Но климат и условия жизни её меняли. Необходимыми предметами одежды были шубы, шали, шапки. Немало было в Москве мастеров-шубников. Например, согласно «Новейшему и любопытнейшему указателю Москвы» за 1829 год, мастер Пшонников принимал клиентов в Ветошном ряду. В указателе говорилось, что «сия лавка весьма богата всякими мехами, и притом хозяин оной по основательности заказывающим вновь делать как-то шубы и салопы в скором времени исправно выполняет». Шили шубы и другие популярные мастера: Гагемейстер и Курочкин на Тверской, Васильев на Малой Никитской.

Из-за холодов женщины носили шали осенью, зимой и весной. Кашемировые до 1820-х годов везли из Азии, а потом, учитывая большой спрос, стали производить на московских фабриках. «Журнал мануфактур и торговли» в 1829 году писал: «Шали как предмет роскоши претерпели много гонений; но, невзирая на то, употребление их не уменьшились, а ещё более и более увеличивается. Причина сего кажется та, что их нельзя причислить к тем предметам пустой прихоти, которые служат только нарядом или убранством, не принося никакой пользы, каковы суть, например, кружево, блонды, дорогие вышивки и прочее. Шали, кроме того, что они придают красоте более грации прелестною драпировкою, служат ещё защитой от суровости климата, сохраняют теплоту и здравие».

Модные лавки Москвы

Больше всего модных магазинов и мастерских по производству одежды было в Китай-городе и на Тверской, на Кузнецком Мосту и Мясницкой. В 1830–1870-е годы множество лавок, где продавали одежду, было в Китай-городе. В Верхних торговых рядах, в Панском ряду торговали «дамскими модными уборами, разными шёлковыми материями и мехами», в Скорняжном ряду — мехами, в Шапошном — «шляпами и картузами», в Большом Золотокружевном ряду — «ситцами и гарусами».

На Кузнецком Мосту и на Мясницкой уже с 1820-х годов были магазины модной европейской одежды, о которых упомянул ещё А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» (1824):

«А все Кузнецкий Мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов и шпилек!

И булавок,

И книжных и бисквитных лавок!»

Например, торговлю «модами» на Кузнецком Мосту в 1830—1840-е вёл магазин француженки Виктории Лебур. Реклама гласила: «В этом магазине можете найти большой выбор шляп, чепцов <…> и также всякого сорта модных шёлковых и других новейших товаров. Госпожа Лебур также принимает заказы платьев, мантилий, салопов, всякого рода приданого, всё это исполняется в самом скорейшем времени и в надлежащей точности».

Иностранок ценили за «знание модных тенденций из первоисточника». В 1869 году в Москве среди владелиц 22 модных магазинов, торговавших готовой одеждой из Европы, было три француженки, три немки и одна бельгийка. Почти все иностранки, продававшие одежду и обувь, оставались в подданстве своих стран. В Россию они приезжали, чтоб заработать капитал, а потом возвращались на родину.

Мода коснулась и причёсок. В Москве уже по справочнику 1848 года числилось 11 знаменитых парикмахеров. Например, Калинов принимал клиентов на Петровке, Климов на Лубянке, Глазов на Пречистенке, Агапов на Ленивке, Кологривов на Мясницкой. Среди популярных шляпных лавок — Брехова на Ильинке, французов Дюлу и русских мастеров Травкина и Беляева на Кузнецком Мосту.

Обувь в Москве делали сапожные мастерские (сапоги считали мужской обувью) и башмачные (они производили женскую). Среди сапожных мастеров популярны были Поляков на Знаменке и Заварский на Петровке. Готовую обувь привозили из Тверской губернии, где ещё с конца XVII века её делали из кожи. Например, с 1825 года в Москве славилась модная и добротная обувь фирмы «Королёв Михаил Леонтьевич». С 1850-х годов она стала крупнейшей в городе по производству и продаже обуви.

С последней четверти XIX века в Москве развивается розничная торговля в пассажах — Солодовникова, Голофтеева, «Мюр и Мерилиз». Одним из таких крупных пассажей стали Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), открытые в 1893 году. Здесь модно-галантерейный товар предлагали покупателям 76 розничных магазинов. Они торговали модной одеждой, бельём, мужскими и дамскими шляпами, платками, зонтиками, кружевами, шёлковыми лентами.

Магазины для щёголей

Московские мужчины франтили не меньше женщин, поэтому из Европы везли одежду и для них. В 1851 году на Моховой, в Доме Истомина, открылся магазин модной мужской одежды немца Тёпфера. Владелец его не скромничал и в рекламе написал, что магазин «снабжён всем, что только требуется для мужского туалета, почему заведение это и названо „Магазин мужских нарядов“. Действительно, в нём найдёте всё от головы до ног, и смело можем сказать, что взойдя в магазин (в глубоком negligee), вы употребите времени не более, сколько требуется одеться, и выйдете оттуда в полном смысле одетым, потому что магазин этот снабжён большим количеством белья из лучшего голландского полотна, галстухов, ежедневных и бальных жилетов, как зимних, так и летних, фраками, сюртуками, пальто, <…> и, наконец, найдёте то, что даже не принадлежит к портному мастерству, а именно: большой выбор енотовых шуб».

Магазины готовой одежды и слава модельера

Почти до самого конца XIX века шитьё было по преимуществу индивидуальным, как и изготовление обуви и головных уборов. Согласно сведениям, поданным московскому генерал-губернатору, в 1840 году среди почти трёх тысяч ремесленных заведений Москвы 406 были портновскими, а 85 — шляпными, шапочными и картузными.

Но в 1830–1840-е годы появляются и магазины готовой верхней одежды. Магазин Белкиной располагался в Сущёвской части. Его реклама гласила: «Манто готовых, летних и зимних, разных мантилий и мехов, товарное депо Белкиной в Сущёве в приходе Казанския Божией Матери».

А в 1890-е годы производство готовой одежды становится новым направлением в индустриальном развитии. «Перечень промышленных предприятий 1897 года» даёт сведения о 13 предприятиях, в том числе восьми в Москве. 22 рабочих фирмы «Мария Надежина-Черкасова», носившей имя хозяйки, производили меховые изделия: шубы, ротонды, муфты, шляпы. На другой фабрике, принадлежавшей Клавдии Муравьёвой и находившейся в Московской губернии, шили мужские и женские пальто, которые потом продавали московские магазины. У Муравьёвой работали только мужчины (25 человек).

В эти же годы пришла слава к модельеру Надежде Ламановой (Андруцкой). Она держала мастерскую и розничный магазин модных и модно-галантерейных товаров на Большой Дмитровке. Её клиентами были не только ведущие московские актрисы (например, Гликерия Федотова), представительницы аристократии и купечества, но и лица из императорской семьи, в том числе императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елисавета Фёдоровна. К.С. Станиславский пригласил Ламанову изготавливать костюмы для Художественного театра. Ежегодно она ездила в Париж, где общалась с ведущими французскими модельерами и закупала товар. В её пошивочном ателье на Тверском бульваре в Москве, по рассказам современников, работали 300 портных.

Модные москвички в ХХ веке

Как менялся образ, привычки, занятия москвичек на фоне основных событий ушедшего века, можно увидеть на фотографиях с передвижной выставки «Москвички. Век двадцатый». Здесь обычные крестьянки, кухарки, няни и горничные начала прошлого столетия, простые горожанки 1930–1980-х годов: школьницы, телефонистки, художницы и инженеры. А ещё участницы парадов физкультурников, конкурсов красоты эпохи 1990-х годов и популярные артистки. Среди советских знаменитостей — Белла Ахмадулина, Ия Саввина, Александра Пахмутова, Анастасия и Марианна Вертинские.

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века) | МОНОВИЗИИ

Эти фотографии были сделаны в конце 19 века и сейчас хранятся в коллекции Российского этнографического музея. Женщины на фотографиях одеты в традиционные костюмы разных регионов России. И хотя в нарядах можно увидеть много региональных различий, есть два схожих базовых элемента — сарафан и кокошник .

Сарафан — платье без рукавов с завышенной талией, либо косое, либо бороздчатое, чтобы придать пышность подолу.Под ней должна быть надета сорочка. Иногда спереди есть отверстие с пуговицами. Сарафан может быть очень богатым, отделанным кружевом, лентой или золотой тесьмой, или очень самодельным. Поверх сарафана можно было носить короткую куртку, растрепанную и присборенную сзади, а также вышитый фартук. Иногда сарафан носили с поясом.

Кокошник — головной убор, который носят замужние женщины, хотя девушки носили головной убор, очень похожий на кокошник , но расстегнутый на спине, называемый повязкой.Слово «кокошник» описывает большое разнообразие головных уборов, которые носят по всей России, в том числе цилиндрические шляпы, двухконечные нимбы «кика», треугольные «кика», маленькие жемчужные шляпы и т. Д. Кокошники могли бы быть довольно экстравагантными, даже если бы они были их носили жены фермера, они были сделаны из золотой парчи, дамасской ткани или бархата, с золотой вышивкой, обычно с растительными и цветочными мотивами. Иногда их украшали настоящим жемчугом и драгоценными камнями.

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Фотографии: Российский этнографический музей, в журнале Local fashion

Комментарии

комментария

Развитие потребительской культуры на JSTOR

Abstract

О спорах о капитализме и социализме в России написано много, но одна из фундаментальных черт повседневной жизни — покупка и продажа товаров — практически не изучена.Данная статья начинает предварительное исследование российской потребительской культуры с анализа культурных значений, приписываемых коммерческой деятельности, связанной с покупками одежды. С распространением аркадных торговых центров и универмагов в городах России возникла необходимость определить шоппинг одежды как в социальном, так и в культурном отношении. В России, как и везде, дискурс о производстве и потреблении строился по гендерному признаку: мужчины производили, а женщины потребляли. Но кроме того, люди, писавшие о покупках одежды, пытались использовать это как способ определения русской национальной идентичности, утверждая, что существует «западный» и «русский» стиль покупок.И в то же время была попытка противопоставить новый урбанистический мир западных магазинов традиционной торговле на российских рынках. Все эти противопоставления — мужчина / женщина, западный / русский и городской / сельский — сыграли решающую роль в обсуждении покупок одежды и создании российской потребительской культуры.

Информация о журнале

Журнал социальной истории публикует статьи и обзоры во всех областях социальной истории, независимо от периода и региона.В частности, он стремится продвигать работу по новым темам в социальной истории, где он установил выдающийся рекорд за 40 лет своего существования. Новые темы включают в себя как ключевые аспекты области: изучение истории и влияния обычных людей, так и изучение аспектов человеческого опыта, выходящих за рамки более традиционных исторических основных продуктов. Он также поощряет обсуждение ключевых аналитических и методологических вопросов,
в том числе сравнительные вопросы и вопросы периодизации. Журнал также активно знакомит более широкую аудиторию в данной области с социально-исторической работой по региональной специализации, такой как история Африки или Латинской Америки.Периодически журнал предлагает тематические
вопросы, которые продвигают его основные цели, включая обсуждение более крупных траекторий внутри самой области.

Информация об издателе

Oxford University Press — это отделение Оксфордского университета. Издание во всем мире способствует достижению цели университета в области исследований, стипендий и образования. OUP — крупнейшая в мире университетская пресса с самым широким присутствием в мире. В настоящее время он издает более 6000 новых публикаций в год, имеет офисы примерно в пятидесяти странах и насчитывает более 5 500 сотрудников по всему миру.Он стал известен миллионам людей благодаря разнообразной издательской программе, которая включает научные труды по всем академическим дисциплинам, библии, музыку, школьные и университетские учебники, книги по бизнесу, словари и справочники, а также академические журналы.

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке. До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах.Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем. Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей.Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм юбки-поневы обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов. Костюм понева считается более древним из двух. Он состоял из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой.Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

Введение в моду XIX века — Музей Виктории и Альберта

Двубортный сюртук неизвестного производителя, 1871 г. Т.47-1947. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Мужское платье

К началу XIX века мужская мода также претерпела радикальные изменения.Пальто по-прежнему заканчивалось длинным хвостом сзади, но было подстрижено выше спереди. Под ним проступал квадратный жилет длиной до талии. Подкладка плеч и верхней части пальто иногда простегивалась для улучшения посадки. В начале 19 века некоторые модники носили корсеты на косточках, чтобы придать им тонкую талию.

Постепенно мужчины стали использовать длинные брюки вместо галифе. В первой четверти 19 века брюки становились все более модными. Сначала их носили только в качестве повседневной и неформальной одежды, но к 1820-м годам они были приемлемы для вечерней одежды.При дворе продолжали носить бриджи.

Высокая шляпа конца 18 века все еще использовалась и превратилась в цилиндр, который носили как в повседневной, так и в вечерней одежде на протяжении всего 19 века. Волосы были тщательно уложены, чтобы они были продуваемыми всем ветром, или коротко стрижены и завиты.

Во второй половине 19 века мужчины сохранили белый жилет, черный фрак и брюки начала 19 века для вечерней одежды. Для повседневной носки носили сюртук с прямыми брюками, короткий жилет и рубашку с высоким жестким воротником.Однобортный или двубортный сюртук достаточно плотно прилегал к торсу и имел поясной шов. Юбки были прямыми и заканчивались серединой бедра или ниже. Передняя часть пальто была квадратной формы. Волосы все еще были уложены, но к концу 19 века они были короткими и подстриженными близко к голове. У многих мужчин были бороды и усы.

Женское платье

По мере развития XIX века в женском платье постепенно раскрывалась реальная форма тела. В 1820-е и 1830-е годы талия стала глубже, возвращаясь в естественное положение.Когда талия вернулась к естественной, лиф потребовал более плотной посадки, а юбка, напротив, стала более объемной и колокольчатой. Было несколько разных стилей рукавов, но короткие рукава с буфами обычно носили вечером, а длинные — днем. Корсеты продолжали носить. Они были с легким костяком и прострочкой, с глубоким вырезом. Несколько слоев нижних юбок с рюшами по краю, иногда из конского волоса, носили для поддержки полных юбок. Некоторые нижние юбки 1840-х годов были стеганы из перьев. Более поздние образцы 1850-х и 1860-х годов были сделаны из «крина» и стальных обручей.Термин «кринолин» происходит от французского слова crin, что означает конский волос.

Эта модная тарелка из женского журнала 1801 года демонстрирует характерную для того времени завышенную талию. Музей № E.249-1955. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Платье с рисунком, который дополняет форму, создаваемую кринолином в клетке, надетым под ним. Музей № Т.702-1913. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Чепчики или шляпы носили на открытом воздухе, а льняные кепки — в помещении.В течение 1820-х годов прически стали очень сложными с приподнятыми верхними узлами, а короны шляп или шляп были разработаны для их размещения. К середине века, напротив, прически стали гладкими с центральным пробором, заканчивающимся локонами по обе стороны лица и небольшим пучком сзади, или просто зачесанными назад от лица к шиньону (скопление волос, уложенных в пучок. на подушечке на затылке и удерживается сеткой или снудом). Чепчики и шляпы продолжали носить до 1860-х годов, когда появились небольшие элегантные фасоны, которые просто садились на макушку.Еще меньшие шляпы появились в 1870-х годах, когда стали появляться прически в виде замысловатых шиньонов. В 1880-х и 1890-х годах прически оставались «приподнятыми», но не сохраняли высоты и объема стилей 1870-х годов. В моде были маленькие шляпки, украшенные птицами, перьями и искусственными цветами.

В 1860-х годах юбка была очень полной и носилась поверх кринолина клетки, нижней юбки, поддерживаемой стальными обручами, удерживающими ее на расстоянии от ног. Поверх сорочки надевался костяной корсет. Иногда вместо пальто или плаща в помещении или на улице носили большие шали.

В 1870–1880-х годах появились стили, раскрывающие естественный силуэт. Популярным фасоном было платье принцессы, которое шили без шва на талии, открывающего фигуру. Юбки были плотно прилегающими и требовали обтекаемых комбинаций нижнего белья. Корсеты стали длиннее и жестче. Буск, известный как буск из-за своей формы, доходил до живота. Рукава были плотными. В 1880-е годы были введены подушечки для суеты, или ряды из усиленного конского волоса или тканевых оборок.После 1887–1888 годов суета вышла из моды. Волосы были завиты сверху и собраны в пучок сзади. Часто локон переносили вперед через плечо в качестве последнего штриха.

К 1880-м годам элитная группа женщин начала перенимать более простой и легкий стиль, известный как «художественная» одежда. Художественное платье было более свободным, чем обычная одежда, и для ношения не требовалось ограничительного корсета.

В последние годы 19 века было модно укладывать женские волосы в пучок на макушке и набивать на лицо.Шляпа с большими полями закреплялась булавками, если для неформальной одежды требовалась более простая шляпа меньшего размера, такая как соломенная канотье. Юбка была длиной в пол с легким шлейфом. Талия оставалась небольшой, и обычно носили корсет, который либо шнуровался, либо скреплялся зажимами. Сзади на талии носили небольшую подкладку для поддержки юбки. В 1890-х годах верх рукава иногда надували, превращая его в огромную баранью ногу, что требовало легкого усиления или набивки.Вырез для повседневной носки был очень высоким, с воротником-стойкой из легкой ткани, который был соединен костями или проволокой по краю, чтобы удерживать его под подбородком. Для повседневной носки женщины выбрали простую и довольно мужественную рубашку, пиджак и юбку.

К концу 19 века скорость изменения модного силуэта ускорилась. Растущая популярность бумажных выкроек и рост журналов о моде для женщин во второй половине XIX века способствовали развитию домашнего шитья.Отмена налога на бумагу в середине 19 века стимулировала рост публикаций, особенно журналов, предназначенных для женщин. Именно в этот период в журналах появились бумажные выкройки.

К 20-му веку темпы изменения модных силуэтов стали еще более быстрыми, поскольку расширяющаяся индустрия моды вместе со средствами массовой информации стала более эффективной в стимулировании спроса на постоянный поток новых стилей.

Фотография дочери Уильяма Морриса Мэй в художественном платье, Фредерик Холлиер, 1884 год.Музей № 7816-1938. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Корсет (спереди), 1883. Музей № T.84-1980. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

модных бюллетеней. История журналов Fashoin, издаваемых в России

Журналы 18 и 19 века
Журналы 1901-1917 гг.
Журналы 1920-1941 гг.
Журналы 1945-2003 гг.
Каталог выставки

В рамках 23-й недели моды «Дефиле на Неве» в апреле 2011 года в Корф Холле прошла необычная выставка Fashion Bulletins , охватывающая почти 250-летнюю историю модных изданий России. Главное здание РНБ.

История европейских журналов мод началась в 17 веке, но в России они впервые появились только в конце 18 века, когда частным лицам разрешили заниматься издательской деятельностью.

В 1779 году в Москве вышел журнал Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета. Впервые слово «мода» было использовано в названии российского журнала.В качестве дополнения были выпущены изображения одежды с забавными надписями на русском языке, например, Раздетая женщина на прогулке , Шапка Победы , Exposed Charms . Французская женская модная одежда того времени подвергалась легким насмешкам со стороны издателя французского оригинала. Тем не менее, эти страницы считаются образцом русской модной иллюстрации.

Женщины из аристократических семей были очень довольны рождением Дамского журнала [ Ladies ‘Magazine ] в 1827 году.Издание, в котором читателям предлагалось ознакомиться с последними моделями парижских платьев и размещены первые цветные иллюстрации, было как раз тем, в чем нуждались светские люди. В « Листок для светлых людей» [ Листок для людей общества ] , выпущенном в Санкт-Петербурге в 1843 году, было написано: «Наша писательница заказывала картинки прямо из Парижа, а именно изображения большого формата, идеально сделанные, напечатанные на лучшая атласная бумага — словом, достойная обрамления в стекло ».

В конце 50-х годов XIX века существовало более тридцати журналов, таких как Меркурий мод [ Mercury of Fashion ] , Вестник парижской моды [ Вестник парижской моды ] и Московский телеграф. [ Московский телеграф ] , освещает важные для женщин темы.В дополнениях к ним были представлены актуальные модные тенденции из Парижа и т. Д. Эти публикации можно смело считать предшественниками современных женских журналов. Помимо родительских и образовательных тем, они предлагали все больше и больше статей по ручному рукоделию с рисунками в тексте и цветными рисунками вышивки, а также с выкройками в приложении. Инструкции по вышивке и шитью здесь могли найти женщины разного возраста. Журналы Сандрилона [ Золушка ] и Дамский альбом рукодельных работ [ Женский альбом рукоделия ] особенно любили за большие листы. цветные рисунки дизайнов вышивки и выкройки.

В конце 19 — начале 20 века, в связи с развитием полиграфических технологий, было создано множество новых журналов мод, в которых использовались фотографии и высококачественные репродукции. Самыми известными в то время были журналы Дамский мир [ Ladies ‘Wold ] , Домашняя портниха [ Домашняя портниха ] , Модный свет [ Fashion Society ] , Модный магазин 154 Магазин модной одежды [154 ] , модные приложения к журналам Ноя [ Modern Age ] и Нива [ Grainfield ] .

Многие ошибочно полагают, что в советское время в России не было моды. На самом деле здесь были ателье и модные дома, специализированная литература и журналы. Однако считалось, что стиль управления в этой сфере авторитарный, дизайнеры не проявляли своей индивидуальности. Массовое производство одежды определило характер публикаций в 1930-е годы ( Альбом моделей одежды швейной промышленности РСФСР [ Альбом одежды швейной промышленности РСФСР ] ), а в конце десятилетия наступил «железный занавес». , перекрыл свежий ветер из Европы.

В 1944 году Правительство поручило только что созданному Московскому Дому моды создать новые модели одежды для послевоенного периода. В очередной раз авторитаризм чиновников отразился в названии: Альбом моделей верхнего платья, принятых на всесоюзном просмотре [ Альбом моделей пальто, утвержденных на Всесоюзной выставке ] (1945).

В период оттепели 60-х годов увеличилось количество публикаций, посвященных вопросам моды, шитья, рукоделия.Как и в XIX веке, появились приложения к женским журналам, в которых публиковались выкройки и рисунки. В 1970–80-е годы в ГУМе выпускались независимые издания Модели ГУМа [ Одежда ГУМ ] — альбомы сезонной одежды. В последующие годы интеграция с европейскими модными тенденциями стала возможной благодаря западным журналам, выходящим на русском языке ( Burda , Harper Bazaar , Vogue и др.))

Выставка представляет собой ретроспективу изданий, изданных в Императорской России, СССР и Современной России. Во все времена эти издания помогают миллионам людей привыкнуть к новой моде, потому что это не только для подиумов и фотосессий, а в первую очередь для людей. Отличительная особенность выставки в том, что она позволяет проследить не только развитие модных тенденций, но и изменение отношения к моде в периодических изданиях в указанные выше сроки.

Вы также можете просмотреть модные журналы в Электронной библиотеке РНБ (к сожалению, англоязычный интерфейс недоступен), а также
онлайн-выставку женского французского придворного платья 15-18 веков

Кураторы выставки
Н. Малышева , Е. Пугина.

Традиционная русская мужская одежда

Традиционная русская мужская одежда на всей средневековой Руси была практически одинаковой. Базовая экипировка состояла из штанов, рубашки, шляпы и ремня.

Если женщины могли украшать даже самую простую повседневную одежду, то традиционная мужская одежда отличалась аскетичностью. Только молодые люди, которые еще не поженились, могли носить яркую и красивую одежду, включая ленты на шляпах, шарфы на шее, украшения и другие предметы. Например, в деревнях под Курском богачи носили серебряные браслеты, чтобы показать свое семейное богатство.

Взрослые мужчины, даже те, у кого есть деньги, одевались скромно. Даже одежда для особых случаев мало чем отличалась от обычных повседневных нарядов.Основным изменением стал тип ткани, так как в праздничных нарядах использовались изделия фабричного производства.

Традиционная русская мужская одежда простого покроя. Рубашка, которую носили мужчины, имела форму туники и была сделана из основного полотна, сложенного по утку. В центре куска ткани было отверстие и небольшой вырез. Чтобы одежда была больше, портные добавляли боковые швы и треугольные клинья. В некоторых местах портные также добавляли прорезь справа или в центре.

Воротник рубашки был невысоким и не превышал 2 см (0,75 дюйма) в высоту. На воротник застегивались пуговицы.

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и передавала информацию о человеке, который ее носил. Например, одинокие мужчины и мальчики носили длинные рубашки выше колен. Пожилые и женатые мужчины носили рубашки до колен. В некоторых регионах молодые люди носили рубашки так долго, что им даже не приходилось носить брюки, хотя это было скорее исключением, чем правилом.Нередко первую пару брюк дарили мальчику старше 6 лет.

Традиционные штаны делались из двух довольно тонких штанин, каждая из которых была вырезана из двух кусков ткани. Подъем был выполнен с ромбовидными вставками, скорее напоминающими современные косынки. Поскольку резинки не было, штаны удерживались специальной веревкой, называемой «гашником». К гашнику можно было прикрепить небольшой карман для расчесок, кошельков и ключей.

У крестьян традиционная русская одежда шилась из самодельной ткани, такой как конопля, хлопок или лен.В 19 веке домашние ткани были заменены более дешевыми тканями промышленного производства. Самодельная одежда использовалась только для специальной одежды и ритуалов, таких как погребальная одежда.

Ремни

Мужчины всегда носили рубашки расстегнутыми, прикрывая штаны. Традиционное русское платье требовало пояса с узлом на левой стороне. Неудивительно, что в русском языке есть поговорка, означающая «развязать себя», что означает грубо действовать или нарушать правила.

Ремни были из ткани, трикотажа или сотканы из ниток, шнуров или кусочков кожи. К началу 20 века обычные кожаные ремни уже заменили традиционные ремни в русской одежде. Традиционные пояса были наполнены смыслом с языческих времен и были оберегами и талисманами, которые давали на свадьбах или других церемониях. После свадьбы невеста дарила всем гостям ремни в качестве подарков (даже если это означало раздачу более 100 ремней). Жениху подарили пояс, который, как гласит легенда, обладал дополнительными защитными свойствами.Некоторые люди вплетали в пояса имена, молитвы или отрывки из священных книг, а для крестин детей одевали в пояса.

Но погребальная одежда, также важная часть традиционной одежды русских, не имела пояса. В погребальной одежде не было галстуков, застежек или пуговиц.

Свадебная одежда для мужчин была похожа на стандартную одежду и включала пару штанов и рубашку. Рубашка должна была иметь длинные рукава. Перед рубашки, а также подол на рукавах богато украшали вышивкой и вставками.Пояс был широким и длинным, также был украшен. Часто эти украшения включали в себя тексты, символы и талисманы, вплетенные в пояс.

:: Коллекция Fashion Plate :::

Изменяющаяся роль женщин в результате Французской революции в конце
18 век через период Регентства, викторианской и эдвардианской эпохи
начало 20-х отразилось в моде. Непрактично несерьезный
костюм уступил место новому ощущению функциональности, поскольку женщин стало больше
активен и занимается бизнесом, политикой и спортом.Кроме того,
монархические вкусы и изменения политического климата спровоцировали
драматические изменения в костюме, бурные к консервативным, а затем обратно к
экстравагантная легкомысленная мода. Другие разработки, включая
появление готовой одежды в результате массового производства и
рост стандартизации одежды для набирающего силу среднего класса,
сильно повлиял на моду 19-го и начала 20-го века.
веков.

Модный тренд конца XVIII — начала XIX веков.
находился под влиянием классической Греции: платья с завышенной талией и длинные тонкие
кисейные юбки, босоножки без каблука и длинные палантины.После 1810 года юбки
постепенно становилась полнее и украшалась по низу рюшами и рюшами.
Рукава были короткими до локтя или часто носились длинными до запястья.
украшен лентами.

К 1820-м годам мода изменилась с плавного классического стиля на
плотно прилегающие к талии, широкие рукава, присборенные к облегающей манжете, полные
юбки и более высокие декольте, украшенные воротничками или небольшими накидками.
Локоны и локоны носили высоко на голове. Головной убор варьировался от
от соломенных шляп и шляп до маленьких муслиновых шапок и украшенных перьями
тюрбаны.Плащи, кашемировые шали, шарфы и муслиновые драпировки.
продолжал в использовании. Спенсер (жакет с короткой талией), редингот (а
с поясом, пальто с воротником и несколькими накидками) и накидкой (
пальто до щиколотки с длинными рукавами, часто отороченное мехом) были популярными формами
верхняя одежда.

Кринолины из обручей китового уса, покрытых воланами.
нижние юбки были представлены в 1840-1850-х гг., достигнув наибольшего
популярность около 1860 года. Платья шили из роскошных материалов, таких как
как бархат, парча, тафта и шелк.В 1840-е годы рукава были приспособлены к
запястье, но к 1850-м годам их стали носить шире и короче, часто с
кисейный, иногда пышный, нижний рукав. Мантия и тафта или бархат
плащи были популярны наряду с разнообразными шалями. Маленькие чепчики или
колпачки, использовались в качестве головных уборов, хотя соломенные шляпы с плоскими полями
носили для неформальных мероприятий.

«Белый цвет оставался фаворитом вечерней одежды. В 1840-х годах мягкие оттенки.
из желтого, зеленовато-золотого, синего и розового цветов; но с конца
полосы сороковых годов, пледы и более яркие оттенки синего, зеленого
В моду вошли красный и желтый.Черный, темно-зеленый, фиолетовый и
коричневые с более яркой отделкой были замечены в 1850-х годах. Цветущий
парчовые шелка были в моде в первые несколько лет десятилетия.
Цветочные брызги появились на полосатом шелке и шерсти с 40-х по
пятидесятых с муслином с цветочным принтом, особенно популярным среди
платья пятидесятых годов. Воланы часто были специально напечатаны или даже
сплетены с глубокой каймой из цветов в тон ткани платья. Обычный выстрел
шелк стал более модным в конце 1850-х — 1860-х годах в качестве юбок.
выкладывались на кринолиновые оправы, а платья с воланами вышли из моды.Плащи были более теплых тонов, темно-красного, коричневого или палевого, с белым для
вечерняя одежда ». (Исторические костюмы Англии, с одиннадцатого по
двадцатый век, Нэнси Брэдфорд, Нью-Йорк, Barnes & Noble, 1971.)

кринолинов исчезли в конце 1860-х годов, в то время как в
1870-е гг. Изменились формы одежды — передняя и боковые стороны были приплюснуты, а
суету или полноту сзади удалось сохранить с помощью конского волоса
кринолин с китовым усом или металлическими лентами.Суета носилась под
нижние юбки и платье часто складывались сложными складками сзади.
Этот стиль имел сопутствующий облегающий лиф с застежкой спереди.
Вырезы были разнообразными, от высокого до низкого квадратного.
открываясь в 1870-х годах и возвращаясь к высокой линии со стоячими воротниками,
длилось до первого десятилетия 20 века. Корсет, или день
лиф использовался для стягивания фигуры от плеча до бедра. В 1880-е гг.
линия принцессы (определяется лифом и юбкой как одна без
по поясному шву, пышная юбка зашнурована низко и сзади украшена лентой
луки) была в моде.Рукава были плотно прилегающими и гладкими; короткий пухлый
рукава с низким вырезом носили для вечерних нарядов. Волосы были
либо свернувшись петлей на затылке, либо свесив
спина иногда собиралась и покрывалась сеткой. Шапки и чепчики отделаны.
с лентами, цветы или перья обычно были небольшого размера, либо набор
вперед или плоско на макушке.

«В период 1860-85 годов в основном цвета были нежными: белый, синий,
серый, сиреневый, розовый и бледно-коричневый; обрезки часто были темными, например
черный на нежно-розовом и белом или ярко-синий на бледно-зелено-сером.Платья
двух цветов и двух тканей были типичными. Обычный шелк или шелк, или
маленькие аккуратные узоры или полоски были популярны в шестидесятых годах, с полосками
в более контрастных цветах, распространенных в семидесятых и восьмидесятых годах.
Зеленый, лиловый, золотисто-палевый, сине-фиолетовый, коричневый, красный и черный с
более темные цвета появляются в 1870-71 гг. В 1880-х годах цвета были резкими и
сильный ». (Исторические костюмы Англии, с одиннадцатого по
двадцатый век, Нэнси Брэдфорд, Нью-Йорк, Barnes & Noble, 1971.)

К 1909 году более прямой силуэт линии оболочки заменил более полный
юбки прошлого века. Ограниченно узкая трубчатая форма
юбка-хоббл вошла в моду в 1910 году.
разрезая их юбки, иногда надевали кандалы или небольшой разрез на
передняя или боковая были добавлены. Поль Пуаре, выдающееся французское платье
дизайнер, представил моду в восточном стиле. Кимоно или мадьярский стиль
рукава, головные уборы из тюрбанов, турецкие или гаремные юбки и туники поверх платьев
с большими проймами, открытыми до уровня бедер, были обычным явлением.