Главное на Неделе высокой моды осень–зима 2021
T
МОДА•ТЕНДЕНЦИИ
Текст: НАСТЯ СОТНИК
Неделя высокой моды осень-зима 2021 официально закончилась. И хотя нам еще предстоит пара важных кутюрных показов — перенесенный в последний момент Pyer Moss и отдельно стоящий Valentino Couture, — основные итоги все же можно подводить. Настя Сотник рассказывает, чем запомнились кутюрные коллекции в этот раз.
Хотя кутюр не принято делить на тренды — все же высокая мода обычно не переходит с подиумов в повседневную жизнь, — уже второй сезон подряд мы убеждаемся в том, что не делать этого невозможно. Дизайнеры высокой моды адаптируют к кутюру глобальные тенденции из повседневных коллекций и, наоборот, диктуют стилистические приемы, которые все проще применить на себя. Основной тренд таков: кутюр в целом становится доступнее — не по ценам, конечно же, а по концепции. И дело не только в том, что вслед за повседневной модой высокая становится подчеркнуто разнополой. Дизайнеры высокой моды чаще обращаются к демократичным материалам, впускают в ателье новых людей через коллаборации, наконец, кутюр старается активно привлечь внимание молодежи — очевидно, в образовательных целях, ведь она еще долго не сможет позволить себе высокую моду.
Кутюр становится понятнее и расслабленнее, кутюр становится разным. Попробуем классифицировать — нет, не тренды, — а вот эту самую разность в высокой моде сезона осень-зима 2021.
Деним — тоже кутюр!
Мы и ранее видели кутюрные интерпретации денима, но в этом сезоне его ощутимо больше. В коллекции Jean Paul Gaultier, созданной Читосе Абе из Sacai, из денима сшиты костюмы, плащи и драпированные платья. Если для JPG кутюрный деним продиктован ДНК бренда, то в Schiaparelli он смотрелся совсем неожиданно. Вдохновившись костюмами тореадоров, Дэниел Розбери сделал кутюрные джинсы и жакеты с вышивкой ручной работы. А Демна Гвасалия в своем дебюте/возрождении кутюрной линии Balenciaga подчеркнул с помощью джинсов нормкорность коллекции.
Jean Paul Gaultier x Sacai Haute Couture, осень-зима 2021
Balenciaga Haute Couture, осень-зима 2021
Schiaparelli Haute Couture, осень-зима 2021
RVDK Haute Couture, осень-зима 2021
Кожа
Еще один заметный материал в кутюрных коллекциях осень—зима 2021.
Дизайнеры показывали мастерство работы с кожей в сложных конструкциях курток, как у Schiaparelli, в аппликациях и фигурных узорах, как у Fendi и Alaïa, а в отдельных случаях — в целых монолуках. Alexandre Vauthier с блеском интерпретировали ковбойскую тему, Ulyana Sergeenko переосмыслили образ сильной женщины, а Jean Paul Gaultier вдохновились молодежными субкультурами.
Schiaparelli Haute Couture, осень-зима 2021
Alexandre Vauthier Haute Couture, осень-зима 2021
Jean Paul Gaultier x Sacai Haute Couture, осень-зима 2021
Ulyana Sergeenko Haute Couture, осень-зима 2021
Fendi Haute Couture, осень-зима 2021
Черный цвет
Несмотря на многочисленные и долгожданные дебюты, неделя высокой моды осень—зима 2021 производит впечатление траурной. Черный цвет крупными мазками прошелся почти по всем коллекциям, от Chanel и Dior до Fendi и Balenciaga. Даже юный фаворит индустрии Шарль де Вильморен, прославившийся работой с яркими красками, окрасил почти всю коллекцию в черный.
Во всем этом считывается и усталость от излишеств, и опять же уход в демократизацию кутюра, и желание показать настоящее искусство. В конце концов, руку мастера на таком фоне виднее всего: когда взгляд не отвлекают принты и прочие яркие элементы, лучше подсвечиваются все достоинства и недочеты. Достоинств было больше, так что кутюрная неделя траурная только на вид.
Balenciaga Haute Couture, осень-зима 2021
Charles de Vilmorin Haute Couture, осень-зима 2021
RVDK Haute Couture, осень-зима 2021
Yanina Haute Couture, осень-зима 2021
Dior Haute Couture, осень-зима 2021
Нормкор
Мы уже упомянули, что Демна Гвасалия намеренно сделал свою первую кутюрную коллекцию Balenciaga нарочито приближенной к повседневной моде, но не он один. По такому же пути пошли Dior: ядро коллекции составили интерпретации знаменитого жакета Bar. Chanel продолжили уже намеченную в прошлом кутюрном сезоне линию «активный низ + сдержанный верх» и довели до абсолюта идею комфорта в кутюре, показав почти пижамные комплекты.
Креативный директор бренда Виржини Виар даже в финальном, свадебном образе показала закрытое платье почти без декоративных элементов.
Dior Haute Couture, осень-зима 2021
Chanel Haute Couture, осень-зима 2021
Balenciaga Haute Couture, осень-зима 2021
Rabih Kayrouz Haute Couture, осень-зима 2021
Мужской кутюр
Дизайнеры расширяют свою аудиторию, активно вовлекая в кутюр не только молодежь, но и мужчин. Конечно, мысль о мужском кутюре не революционна — тут придется расстроить Демну, для которого это был чуть ли не главный козырь. Высокую моду для мужчин уже показывали и Maison Margiela в линии Artisanal, и Jean Paul Gaultier, и даже Ким Джонс, пусть и в неудачном дебюте для Fendi. В текущем сезоне мужского кутюра просто больше, и он опять же разный — применимый к жизни, как у Balenciaga, нарядный, как у Giambattista Valli и Fendi, и вовсе костюмированный, как у Maison Margiela.
Balenciaga Haute Couture, осень-зима 2021
Giambattista Valli Haute Couture, осень-зима 2021
Fendi Haute Couture, осень-зима 2021
Maison Margiela Haute Couture, осень-зима 2021
Новая кровь
Большое влияние на все изменения в высокой моде оказывают молодые дизайнеры, которых в кутюре становится все больше.
Свежесть новых идей привнесли и Читосе Абе в Jean Paul Gaultier, и Питер Мюльер, показавший первую коллекцию для Alaïa, и «самый молодой кутюрье в мире», 25-летний Андреа Брокка, и тот же Демна Гвасалия в Balenciaga. Шарль де Вильморен, хоть и участвует в неделе высокой моды на правах признанного индустрией дизайнера, не перестает удивлять новыми решениями, которые воплощает с удивительной легкостью. Уверены, Керби Жан-Реймонд, который покажет свою первую кутюрную коллекцию Pyer Moss только в субботу, тоже внесет заметную лепту.
Jean Paul Gaultier x Sacai Haute Couture, осень-зима 2021
Charles de Vilmorin Haute Couture, осень-зима 2021
Andrea Brocca Haute Couture, осень-зима 2021
Balenciaga Haute Couture, осень-зима 2021
Alaïa Haute Couture, осень-зима 2021
Анатомия
Дизайнеров все еще интересует женское тело. Хорошая новость в том, что демонстрируют они его без прикрас, во всей анатомической точности. Одни максимально открывают тело с помощью вырезов, как Alaïa, или прозрачных платьев и блузок, как Fendi и Armani Privé.
Зрелищнее всех по этому вопросу выступает Дэниел Розберри в Schiaparelli: он отливает анатомически точную грудь, торс и другие части тела в золоте и серебре.
Alaï Haute Couture, осень-зима 2021
Schiaparelli Haute Couture, осень-зима 2021
Fendi Haute Couture, осень-зима 2021
Armani Privé Haute Couture, осень-зима 2021
Голова
Если не мысли девушек, то, по крайней мере, их головы дизайнеров тоже интересуют. Ulyana Sergeenko обрамляют лицо кутюрными шлемами и масками, а Schiaparelli — целыми скульптурными инсталляциями. Демна Гвасалия отметил любовь Кристобаля Баленсиаги к головным уборам в эффектных глянцевых шляпах-полусферах, а Alexis Mabille показали шляпы-бутоны. Fendi тоже привлекли большое внимание к лицам своих моделей: не только благодаря крупным планам в фильме авторства Луки Гуаданьино, но и за счет массивных серег, созданных Дельфиной Деллетре-Фенди.
Ulyana Sergeenko Haute Couture, осень-зима 2021
Schiaparelli Haute Couture, осень-зима 2021
Alexis Mabille Haute Couture, осень-зима 2021
Balenciaga Haute Couture, осень-зима 2021
Fendi Haute Couture, осень-зима 2021
Бутоны
Они в этом сезоне украсили чуть ли не больше платьев, чем распустившиеся цветы.
У Alexis Mabille, кроме шляп, бутоны раскрылись на рукавах жакетов и платьев. Джорджо Армани задрапировал в виде бутонов фирменную зеркально-шелковую органзу, а Дэниел Розберри в Schiaparellli — лифы и подолы воздушных юбок.
Schiaparelli Haute Couture, осень-зима 2021
Alexis Mabille Haute Couture, осень-зима 2021
Armani Privé Haute Couture, осень-зима 2021
Все свои на месте
При этом кутюр — все еще про мастерство ручной работы и особенные техники. Вышивки, драпировки, кружево, кристаллы, которые мы так любим рассматривать в коллекциях высокой моды, — все на месте. Просто кто-то, как Chanel, Fendi, Maison Margiela, Balenciaga и даже Iris van Herpen, переплетает все эти техники с отвечающей времени концепцией и нарративом, выводя на первый план то, что можно рассмотреть не под лупой. Кто-то, как Giambattista Valli и Viktor & Rolf, так перебарщивает с рюшами и прочим декором, что уже даже сам над собой иронизирует. А кто-то, как Elie Saab и Zuhair Murad, остается верен себе и, если честно, уже не совсем поспевает за временем и даже выглядит старомодно.
— 10 —
Giambattista Valli Haute Couture, осень-зима 2021
Elie Saab Haute Couture, осень-зима 2021
Zuhair Murad Haute Couture, осень-зима 2021
Iris van Herpen Haute Couture, осень-зима 2021
Viktor & Rolf Haute Couture, осень-зима 2021
{«width»:1200,»column_width»:120,»columns_n»:10,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}
Обзор Недели высокой моды 2021 /Школа Шопинга
Модная индустрия продолжает осваивать работу «на удалёнке». Вот и в Париже довольно тихо прошла Неделя высокой моды в digital-формате, на которой свои кутюрные коллекции представили Valentino, Dior, Chanel и многие другие.
Кому нужен кутюр в 2021?
Над этим вопросом дизайнерам тоже пришлось задуматься. И некоторые уже пересмотрели свои взгляды на традиционное понятие высокой моды.
И да, о том, чем же отличаются обычные показы от кутюрных, можно почитать здесь.
В этом сезоне было гораздо больше некого «повседневного кутюра»: креативные директора все еще показывали искусные техники работы с материалами, а также выдающиеся возможности ручного труда, но на этот раз трудились над созданием реальных образов, которые могут носить не только звезды на красной дорожке, но и обычные люди.
ОБЗОР НЕДЕЛИ ВЫСОКОЙ МОДЫ 2021
Valentino
Сделать кутюр ближе к народу – такой целью задались Пьерпаоло Пиччоли в Valentino и даже Виржини Виар в Chanel. Но, обо всех по порядку.
У Пиччоли традиционно не было никакой сложной подводки к происходящему – просто красивая коллекция, искусное мастерство сотрудников ателье, которых так обожает креативный директор, а также стремление соответствовать современным реалиям.
Красные дорожки в ближайшее время не планируются, поэтому кутюр сместил ракурс на реального потребителя.
Интересно, что впервые в коллекции высокой моды у Valentino появились и мужские образы.
Как заявил дизайнер:
Для кутюра не важен возраст, пол или размер. Он создан ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
Chanel
У парижского дома моды показ походил на летнюю свадьбу – Вирджинии Виар (новому креативному директору дома) даже удалось пригласить гостей. Конечно, главных друзей модного дома: Пенелопу Крус, Ванессу Паради, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр. Гостьи заняли свои места в пустом «зрительном зале», а остальные свободные стулья после прохода по подиуму заняли сами модели. Не обошлось и без традиционного свадебного наряда: невеста выехала к зрителям на белом коне, представив элегантное и сдержанное платье, расшитое стразами и жемчужными нитями. Восторг!
Dior
Лучше всего с digital-презентациями удается работать Марии Грации Кьюри.
До пандемии креативный директор Dior часто сталкивалась с критикой в адрес ее новых коллекций: мол, дизайнер исчерпала себя и свою страсть к феминизму.
Возможность презентовать вещи в новом формате подарили эре Кьюри новое дыхание: уже во второй раз линейку она показывает в формате модного фильма, сотрудничая с итальянским режиссером Маттео Гарроне. На этот раз креативный дуэт вдохновлялся картами Таро и образами основных арканов. Надо отдать им должное – и фильм, и сама коллекция получились действительно эффектными и сказочными. У видео уже больше миллиона просмотров!
Fendi
Один из самых ожидаемых показов сезона, Fendi, несколько разочаровал. Это была дебютная работа нового креативного директора Кима Джонса, который впервые создавал женскую одежду (он также руководит мужским направлением Dior). Но, конечно, его тоже можно понять, ведь нельзя произвести первое впечатление дважды.
А потому он, кажется, выбрал безопасную дорожку: традиционные романтичные платья.
Первая коллекция должна быть запоминающейся, но не сильно резонирующей. Джонс выбрал для себя актуальную сегодня тему – смешение мужского и женского начал, вдохновляясь произведением Вирджинии Вулф «Орландо». Тут же прослеживается и переход дизайнера от только мужской одежды к женской.
Правда на показе никому даже не пришлось читать между строк, ведь тему Джонс показал прямо в лоб: мужчины, одетые в платья и с помадой на губах, женщины наполовину в платьях, наполовину в мужских пиджаках… Зато всем все понятно. Но Джонс единственный, кто пригласил к участию звездных моделей и даже актрис: такого списка селебрити мы уже давно не видели. По подиуму прошлись и Кейт Мосс, и Деми Мур, и Кара Делевинь, и Белла Хадид, а закрыла шоу Наоми Кэмпбелл.
Schiaparelli
Тему о связи женственности и маскулинности затронули и Schiaparelli.
Помните недавний наряд Ким Кардашьян с зеленым корсетом, который многим напомнил образ Халка?
Так вот, это оказалось частью кутюрной линейки бренда: имитации пресса и человеческого тела появилась на платьях, топах и даже сумке. А один из образов украсила золотая лепнина в виде младенца (почти в полный рост), кормящегося от груди.
Area
Первую кутюрную линейку представил нью-йоркский бренд Area, который обожают Рианна и многие другие селебрити. Представить свой кутюрный дебют марка доверила моделям размера plus: они показали многослойные и сложносочиненные платья, украшенные кристаллами Swarovski, смокинги с крупными пайетками, а также топы, юбки и интересные головные уборы.
ПЛЮСЫ и МИНУСЫ ОНЛАЙН ПОКАЗОВ
Среди главных плюсов онлайн-презентаций – возможность для марок расширить свой охват и увеличить аудиторию.
Креативный подход к презентациям увлекает даже далеких от мира моды людей. Вспомните показ Saint Laurent весна-лето 2021 в пустыне: видео стало вирусным, а фото красивых «декораций» до сих пор публикуют различные паблики.
Конечно, марки продолжают сотрудничать и с инфлюенсерами, которым приходится смотреть показы из дома. Несмотря на то, что на само шоу они не попали, многие из них все равно примерили на себя образы из последних коллекций и демонстративно присоединились к трансляции прямо из дома, поделившись фото и видео «из первого» ряда со своими подписчиками. Что ж, зато все мы, можно сказать, сидели рядом с Леони Ханн и Негин Мирсалехи и наблюдали за новыми творениями Dior и Armani Prive.
Что будет дальше? Время покажет!
Автор: Татьяна Тимофеева
Все статьи Татьяны
Назад в раздел
Ближайшие курсы
Читайте также
С ЧЕМ И КАК НОСИТЬ БЕЛЬЕВОЙ ТОП?
ВИДЕО: КАК НОСИТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ В ГАРДЕРОБЕ
ИСТОРИЯ УСПЕХА ВИРДЖИЛА АБЛО.
ПОЧЕМУ ПЛАКАЛ КАНЬЕ
Популярные мероприятия
Базовый курс
Годовой курс 2.0 Архитектура стиля
Школа шоппинга
Iris van Herpen Коллекция Couture Spring 2021
Ни традиции, ни глобальный кризис в области здравоохранения не могут остановить прогресс; мы видим это в быстрой разработке вакцин против COVID. Что касается высокой моды, Ирис ван Херпен в очередной раз раскрывает и расширяет возможности ремесла своей весенней коллекцией.
Кутюр эксклюзивен, потому что он уникален. Дело не только в том, что дизайн подходит для конкретного клиента, но и в том, что он изготавливается вручную из лучших материалов, гарантируя, что никогда не будет двух одинаковых вариантов. С введением одноразовых изделий, изготовленных с помощью 3D-печати, Ван Херпен показал, что уникальные конструкции также могут быть созданы с использованием технологий.
Весной голландский кутюрье сотрудничал с Parley для Oceans Ocean Plastic, сделанного из переработанного морского мусора, который, по ее мнению, соответствует качеству высокой моды.
«Конечно, клиенты [от кутюр] ожидают высочайшего качества, поэтому вы не хотите становиться устойчивыми, если снижаете качество», — сказала она во время звонка в Zoom. «Сейчас мы находимся в моменте, когда качество [между органическим шелком и переработанным полиэстером] абсолютно одинаково… Теперь это действительно вопрос решения, а не вопрос выбора качества. По сути, нет причин больше не использовать экологичные материалы, кроме изменения вашего мышления».
Запутанная жизнь , книга Мерлина Шелдрейка о том, как грибы поддерживают жизнь на Земле, вдохновила Ван Херпена на создание коллекции на многих уровнях. Ее использование складок может быть связано с жабрами грибов. Мицелий, кружевообразная ветвящаяся часть гриба, повлияла как на силуэты, так и на украшения. Ван Херпен даже работал с художником, который выращивал из дерева кружевные узоры.
Мицелий, объясняет дизайнер, образует «деревянную широкую паутину» или подземную систему связи. Это идея, которая «особенно тронула меня», — сказал Ван Херпен, — «потому что я думаю, что прошлый год был для меня и, я думаю, для всех нас [годом] изоляции и разлуки.
И, конечно же, очень красиво смотреть на природу и на то, как природа соединяется очень похоже на то, как мы общаемся». И хотя кутюр может быть самым эксклюзивным выражением моды, он также и самый интимный. Одна из причин, по которой «я так люблю кутюр», — говорит дизайнер, — «потому что это очень личный подход к моде. У меня есть прямые отношения и контакты с людьми, для которых я создаю, и я думаю, что это такая редкая ценность в наши дни, когда все так разделено».
Спокойное чувство укорененности Ван Херпена ощутимо, несмотря на искажения и задержки Zoom. Связь — ее грааль, и она приложила немало усилий, чтобы привести моду в соответствие с наукой, а природу — с технологиями. Результаты всегда замечательны, но эта коллекция знаменует собой поворотный момент. Ван Херпена иногда называют модной «дамой из машины» или научным шептуном. Коллекция Спринг раскрывает еще один аспект ее невероятного таланта. Эти изделия представляют собой технические чудеса, которые кажутся более гармонирующими с телами моделей.
Отвечая на вопрос об этом развитии, Ван Херпен предполагает, что это связано с ее собственным развитием как женщины. «Я основала свой лейбл, когда мне было 22 года. Я была в другом состоянии, чем то, в котором нахожусь сейчас», — говорит она. «Я думаю, что я также расту как личность, и отношения между одеждой и женщиной, которая ее носит, становятся все более и более важными».
Коллекция Schiaparelli Spring 2021 Couture Collection
Дэниелу Роузберри еще не исполнилось двух лет в Schiaparelli, но решающий момент в его карьере наступил. В прошлую среду Леди Гага была одета в черный приталенный жакет, красную шелковую бальную юбку из фая и золотую брошь в виде голубя его дизайна, чтобы спеть национальный гимн на инаугурации президента Джо Байдена.
«Я потрясен до глубины души, если честно. Это была такая честь», — сказал Роузберри, уроженец Техаса. «Я помню, как Том [Браун] одел Мишель Обаму на вторую инаугурацию [Браун — альма-матер Роузберри]. Всякий раз, когда кто-либо писал о нем впоследствии — в течение многих лет — это была первая строка.
Для такого дома, как Schiaparelli, — продолжил он, — одевание Гаги на инаугурацию говорит о том, что нужно поймать момент. Это то, что я пытаюсь сделать со всеми моментами нашей знаменитости: поймать дух времени».
В 2020 году, году без красных ковровых дорожек, у Роузберри было больше, чем его справедливая доля знаменитостей — не в последнюю очередь Ким Кардашьян Уэст в своем рождественском образе в Instagram «Гринч встречает Халка». Если этот наряд с бюстье с шестью упаковками из формованной зеленой кожи вызвал больше разногласий, чем у Гаги, кутюрье приветствует его.
Инстинкт Роузберри в этом сезоне состоял в том, чтобы раз и навсегда избавиться от духоты в высокой моде. Он подтолкнул дом, который до его прибытия был весьма сдержанным, несмотря на знаменитый сюрреализм Эльзы Скиапарелли, в новом направлении. Но эксцентричность его более ранних выходов только разогревала его. «С тех пор, как я вернулся из изоляции, во мне произошел психологический сдвиг здесь — сосредоточенность и уверенность, которые исходят от моего отношения к своему собственному процессу и к ателье», — сказал он.
Обобщая свою точку зрения, он добавил: «Просто это не так вежливо, как обычно бывает в моде».
Если и есть что-то, что говорит о том, что его инкубационный период закончился, то это нагрудный знак Мадонны с младенцем, но здесь нет недостатка в эффектных украшениях, от жемчужных сережек до колец на ногтях. «Дело не в том, чтобы быть слишком идеальным для меня, — сказала Роузберри, — а в том, чтобы закрыть момент». На этой ноте лукбук открывается еще одним бюстье супергероини, на этот раз в глянцевом черном цвете с потрясающим бантом в фирменном ярко-розовом цвете Скиапарелли. (Концепция формованных бюстье появилась еще до KKW; они созданы по образцу пары реалистичных манекенов, которые Эльза держала в своих салонах и которые теперь стоят на страже в рабочем пространстве Роузберри. «Это моя дань уважения ей», — сказала Роузберри. ) Другое платье в том же ярко-розовом оттенке подчеркивает не только спортивный пресс, но и трапециевидные мышцы и бицепсы.
— Если хочешь выглядеть как кекс, можешь пойти куда-нибудь еще, — со смехом сказала Роузберри, прежде чем стать серьезной.