Дворянский костюм второй половины XIX века
Наша среда online — Во второй половине XIX века дамская мода приобретает надуманный, непривычно-экстравагантный характер. Линия, которую проводит Париж, называют «модой Второй империи». Заметно и какое-то особое повсеместное увлечение не только театром на сцене, но и театральностью собственного поведения в жизни.
Внедряется и новый вид развлечений: казино, игорные дома, кабаре, рестораны. Постройка железных дорог приводит к увлечению путешествиями, что незамедлительно сказывается и на моде. Если путешествующих мужчин мало что отличало от непутешествующих, то для странствий дам предусматривают удобные дорожные костюмы и изготавливают массу всяческих сопутствующих дорожных аксессуаров.
Какие же еще сюрпризы вынашивают короли дамских мод в 60—70-е годы XIX века? На улицах европейских городов, в театрах, концертных залах появляются дамы, будто сошедшие с театральных подмостков былых веков… эдакая фантасмагория.
Оказывается, в эти годы во Франции и с некоторым интервалом в России возникает не то чтобы стиль или направление, а легкий отзвук, отголосок «рококо». И это-то во второй половине XIX столетия?! Старинные облачения маркизы де Помпадур ложатся в основу образцов для одежд (пусть даже в крошечном количестве) дам XIX века…
Возвращается несколько осовремененный кринолин. Юбка из конского волоса либо конструкция из металлических обручей, вставленных под верхнюю юбку, как под колпак, прекрасно зарекомендовала себя в былые времена. Теперь же, используя принцип старинного крепления, прорисовывают новую форму — овальную и слегка оттянутую назад. Если платье было рассчитано на званый обед, его лиф делался глухим, бальный вариант предусматривал декольте.
Верхняя одежда русских дворянок отличалась разнообразием. Это и жилеты, и изысканные шали, и накидки, и мантильи. Дамские портные делали оригинальные выкройки фигаро, пелерин и циркульно круглых, подбитых мехом ротонд. А вот для дальних прогулок облачались в удобный и уютный жакет — казакин.
Примечательно, что расхожее в России мнение о первенстве Европы в дамских модах той поры далеко не всегда соответствовало действительности. К примеру, тот же казакин. Его графический силуэт, пластика линий и тугая наполненность форм, разгуливая, в частности, и в виде выкроек между Западом и нами, свою тропинку протоптал из России, точнее, из казачьих земель. Эта же стезя была и у русских сапожек, шапочек и других элементов женского туалета.
Интересно, что чем пышнее был возрожденный кринолин, тем скромнее подбиралась шляпка. Маленькая и деликатная. Сооружалась она из шелка или соломки — русской либо флорентийской. Украшалась цветами и лентами. Носили и кружевные чепчики.
Существенным дополнением к дамскому туалету были в ту пору кошельки, сшитые из бархата и украшенные золотой нитью, вышивкой или гравировкой. Эта модная деталь туалета, что называлась французами «шателен», подвешивалась к поясу платья. Там же находили свое место часы и даже лорнет.
Однако все названное — лишь мелкие акценты дамской экипировки.
Зонтики, и прежде всего солнечные, имели для формируемого облика дамы куда большее значение. Они не только надежно оберегали от солнца, их просто приятно было держать в руках. Купола зонтиков выполняли из серой тафты или ручного кружева, ручки — из белой кости либо из темного дерева, украшенные изысканной резьбой и инкрустацией.
Производство зонтов во второй половине XIX столетия уже было широко налажено. Русские мастера умело используют игру светотени и наносят на ткань легкие тисненые рисунки. Создавая из этого предмета произведение искусства, всю кинематику, шарниры и спицы умело скрывают за легкой белой шелковой подкладкой, края которой искусно камуфлируют либо под лепестки цветов, либо под ажурные крылья бабочек.
В последней четверти XIX века в России получает широкое распространение изготовление женских сапожек из атласа. Спереди — застежка из матовых пуговиц с фестонированными краями. К голенищу была пришита кокетливая голубая кисточка. Производились такие элегантные сапожки в Варшаве.
Непременным аксессуаром дамской половины русского дворянства были веера. Постоянные спутники дам, они благополучно продержались на протяжении всего XIX века, с некоторым удивлением взглянули на XX век и закончили свою роль не с 17-м годом, а с завершением жизни тех дворян, что не расставались со старыми привычками и в новые времена.
Какие же они были, эти скользящие, порхающие «крылья ангелов»? Веера, которыми обмахивались на балах еще в начале XIX столетия, были совсем маленькие, карманные, 10—15 сантиметров. Изготавливали их из светлых прозрачных тканей — кисеи, дымки, шифона и тюля. Станки набирались из слоновой кости, прозрачного плющеного рога, дерева. Для большего эффекта ткань вееров расшивали битью, золотыми, серебряными нитями, блестками. Можно было увидеть и веера, пластины которых украшались пышными прозрачными орнаментами. В оформлении использовалось и накладное золото, и стальные плашки, сквозной орнамент которых изобиловал стилизованными цветами или растениями.
Все эти крошечные веера могли дополняться ажурной шелковой ленточкой, шнурком. Надетые на кисть руки, веера не выскальзывали из ладони.
А к середине XIX столетия художники расписывают бумажные и шелковые веера гуашью, иногда их украшают печатными сюжетами.
Станки по-прежнему сооружаются из слоновой кости, панциря черепахи, перламутра. Каждая из пластин воссоздает орнамент былых времен, в нем просматривается давно исчезнувшее рококо, точнее его отдаленное подобие, снова входящее в силу после своего второго рождения.
Когда XIX век подступает к завершению, начинают входить в моду новые типы вееров. Верхушки пластин теперь делаются совсем уж ажурными. Стоит веер сложить, в руках остается элегантная дачная безделушка. В раскрытом виде все пластины веера напоминают веточку дерева с причудливой формы листиками.
Но если в начале XIX века веера носили помимо дополнения к туалету еще и чисто функциональную роль, столетие спустя этот предмет остался лишь изысканно-красивым аксессуаром.
Неменьшее значение в конце XIX века продолжают придавать и таким атрибутам дамского туалета, как несессерам и женским сумочкам из бисера. Причем производство несессеров уже серийное. Они изготавливаются из кожи светлых тонов. Граненая стеклянная крышка закрывает небольшую прямоугольную емкость, складывающуюся гармошкой с многочисленными отделениями для «мелкостей» дамского туалета. А вот сумочки, производимые в виде плоских кошельков прямоугольной или овальной формы, продолжали вязаться вручную и искусно вышиваться мелким бисером. Они оправлялись затем в ажурные рамки из меди, латуни, серебра и дополнялись декоративными вставками из эмали, цветного стекла или искусственных камней. Мастерство изготовления этих женских сумочек было столь высоким, что они напоминали своими орнаментами крошечные гобелены. Так же, как и другие изделия из бисера (чехольчики, портмоне), производимые в небольших мастерских, они пользовались широкой популярностью не только в России, но продавались и за границей.
В конце XIX века претерпевает изменения дамский дворянский костюм. Уже в 90-х годах он становится более строгим и деловым. Появляется новая юбка — узкая, облегающая у бедра и расширенная книзу.
А вот у вечерних туалетов продолжает использоваться длинный шлейф, остается модным и глубокий вырез, который иногда дополняют элегантным шейным украшением. Это, как правило, бусы из жемчуга, струящиеся в несколько рядов и скрепленные в единый орнамент общей застежкой. Не выходят из моды пышные, расширяющиеся кверху рукава, по силуэту напоминающие крылья птиц.
Одежда дополнялась и прической. Чтобы удержать копну волос высокой прически, использовали гребни, шпильки, заколки из ажурного плющеного рога и перламутра, черепашьего панциря или обычного целлулоида, имитирующего рог или дорогую кость.
Костюм слабой половины русского дворянства на всем протяжении XIX века претерпел множество самых разнообразных трансформаций в силуэте и в деталях, в пропорциях и отделке, в перечне и характере аксессуаров, что нельзя сказать о костюме русского дворянина.
Не претерпев крупных изменений в первой половине XIX века, во второй мужской гардероб пополнился лишь небольшим рядом новых одежд. Пожалуй, он стал несколько строже делиться по назначению. Визитный отличался от каждодневного, ну а бальный — естественно, от домашнего. Особняком продолжали стоять ведомственные мундиры. И если сюртуки и пиджаки надевали каждый день, то фрак сделался теперь парадной одеждой. Иногда для большего эффекта, праздничности самого момента встречи фрак дополнялся коротким плащом черного цвета на поблескивающей шелковой белой подкладке. Такой плащ так и назывался «фрачным».
Пожалуй, несколько расширило гардероб русского мелкопоместного дворянина появление «визитки» — достаточно элегантного уличного костюма, который надевали для нанесения визитов и на время небольших празднеств. К черной визитке полагалось надевать черные брюки в серую полоску либо серые — в полоску черную.
Из туманного Альбиона в самом конце XIX столетия в Европу прибывает смокинг.
Он занимает место малого парадного туалета. В нем дворянин являлся в свой мужской клуб. А позже появлялся в смокинге уже и в театре, и ресторане. Покрой смокинга был рассчитан на хорошую спортивную фигуру. И его, как правило, носили молодые люди.
Воротнички к белым рубашкам были и стоячие, и отложные. Наш старый знакомый — фрак — как появился на свет красивым и элегантным, так и продолжал существовать весь XIX век, меняясь лишь в форме выреза. Брюки же с каждым десятилетием слегка меняли свой силуэт. То были на штрипках, то — без них. В 80-е годы брюки расширяются книзу и приобретают лампасы. Вдобавок на них спереди прорезаются еще и горизонтальные карманы. Но почему-то в 90-е годы Россию заполняют брюки странного, так называемого «французского» покроя — суженные книзу. Они тотчас же придают фигуре мешковатость. Фигуры русские, славянские вряд ли от этого выиграли.
И если в 50—60-е годы галстук имел вид банта, то в 70-е он стал ленточным. А вот к фраку по-прежнему носили белый галстук, завязанный бантом.
Цилиндр продолжал оставаться самым элегантным головным убором на протяжении века. Русские дворяне носили и жесткую фетровую шляпу — мелону. Летом в усадьбах их укрывали от солнца панамы с широкими полями, а в городах мягкие фетровые шляпы, а также знаменитые канотье — невысокие шляпы с узкими твердыми полями и черной лентой по кругу.
Примеры дворянского костюма второй половины 19 века
Вениг К.Б. Женский портрет
1. «Лиф-панцирь».
В 1880-е годы сильно затянутый лиф женского платья, укрепленный стальными пластинками, опустился ниже талии, охватывая бедра, и получил название «лифа-панциря». Модным становится применение для одного и того же платья разных тканей. На картине работы Венига К.Б. изображена дама в платье с узким лифом из голубой ткани, со шнипом, опускающимся до уровня бедер, и юбке, подхваченной у бедер бантами. На плечо наброшена накидка с меховой оторочкой.
Перов В.Г. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866
2.
Кринолин.
В начале 1860-х годов появившиеся в предыдущее десятилетие кринолины доходят до таких размеров, что затрудняют движение как самой его обладательницы, так и окружающих. Они занимали много места в театре, на лестнице. Поэтому кринолины под влиянием жизненных обстоятельств претерпели конструктивные изменения. Из круглых обручи стали овальными и расположились вокруг тела под углом. Благодаря перемене формы и расположения обручей, силуэт юбки и лифа изменился. Кринолин, не уменьшая своего объема, как бы передвинулся назад. Платье новой формы мы можем видеть на главной героине картины В.Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом».
Репин И.Е. Портрет Юркевича. 1879
3. Летний пиджак.
В середине XIX столетия цветовая гамма мужского костюма стабилизировалась. Цвета были темными (синий, коричневый, зеленый), но преобладал черный цвет. В летних костюмах допускались серый, белый и кремовый цвета. На портрете кисти Репина И.Е. почетный член географического общества России Иван Васильевич Юркевич изображен в светлом летнем костюме — пиджаке и жилете.
Высокий ворот белой рубашки обвязан белым галстуком.
Шервуд В.О. Портрет Б.Н. Чичерина.
4. Пиджак.
В 1860-х годах сюртук заменяют пиджаком, который раньше являлся частью охотничьего костюма. Пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Изображенный на портрете работы Шервуда В.О. общественно-политический деятель России середины — второй половины XIX века Борис Николаевич Чичерин одет в пиджак и жилет черного цвета, сшитые из одной ткани, и серые брюки.
Нестеров Н.В. Портрет О.М. Нестеровой
5. Платье амазонка с подобранной туникой юбки.
Наряду с пышными, богато декорированными нарядами, во второй половине XIX столетия появляются костюмы, в который модные элементы были значительно упрощены, турнюр был заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной тюники. Такой костюм мы можем видеть на портрете дочери М.В.Нестерова. Ольга Михайловна Нестерова изображена в черной амазонке с подобранной туникой юбки.
Зарянко С.К. Женский портрет (Княгиня К.А. Абаза)
6. Платье с кружевной бертой.
Бальные туалеты 1860-х годов, как и в предыдущее десятилетие, отличались огромным размером кринолинов, маленьким лифом, оставляющим обнаженными руки, плечи, грудь и спину. Обширная поверхность юбки сделалась объектом виртуозного мастерства портных и декораторов. Грандиозные размеры бальных туалетов заставляли современников сравнивать женщин с плывущими облаками. На портрете кисти С.К. Зарянко представлена молодая женщина в нарядном платье золотистого цвета. Верхняя часть маленького лифа закрыта выполненной из черного кружева бертой (поперечной драпировкой). Широкая юбка украшена фестонами и черным кружевом.
Маковский К.Е. Портрет свояченицы (Е.П. Летковой)
7. Платье с плиссировкой и шелковыми лентами.
В 1870-е годы женские платья обильно украшаются бантами, воланами, драпировками и плиссировками из тюля, кружевами, перьями, цветами. Лиф, рукава, манжеты, вырез горловины и края турнюра обшивают рюшками, бархатными лентами, кружевами, стеклярусом.
К.Е. Маковский изобразил на портрете свою свояченицу, писательницу Екатерину Павловну Леткову в богато украшенном платье с лифом из шелковой ткани. Вырез горловины обшит рюшами, к лифу приколот букет роз. Рукава оформлены плиссировкой и шелковыми лентами.
Репин И. Е. Портрет С.А. Шевцовой
8. Платье с турнюром.
В 1870-е годы изменилась форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках юбкой с турнюром. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. На портрете работы И.Е. Репина Софья Алексеевна Шевцова, сестра жены художника, изображена в платье с турнюром. Юбка оформлена драпировками, фестонами. Черная бархатная кофта с баской, оформленной бахромой.
Крамской И.Н. Портрет С.И. Крамской
9. Платье с юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.
В 1880-е годы юбки состояли из двух частей: нижней основной, гладкой, на которую крепилась верхняя, драпированная, дополненная воланами, рюшами, бантами.
Нижняя юбка с изнанки имела шнуровку, которая стягиваясь, прижимала переднее полотнище юбки к бедрам и ногам. Заднее полотнище юбки оставалось свободным, давая возможность передвигаться. И.Н. Крамской изобразил на портрете свою дочь, Софью Ивановну Крамскую, в платье с лифом, доходящим до бедер, и юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.
Репин И.Е. Портрет Л.П. Штейнгель
10. Платье, юбка с треном.
Во второй половине 1890-х годов лиф и талия остаются еще очень затянутыми. В моду вновь входят огромные рукава жиго, но к концу века они выходят из моды. На портрете работы Репина И.Е., Л.П. Штейнгель изображена в белом платье с узким лифом, пышными рукавами жиго и юбкой с треном. Треном называлась особо подкроенная часть юбки, длина которой превышала длину всего платья, поэтому часть его лежала на полу. Когда женщине надо было двигаться, она поднимала трен за специальную петлю, пришитую на уровне бедра. Петля надевалась на кисть руки. При поворотах и ходьбе нужно было уметь движением ноги отбросить трен в сторону.
Источники: russify.ru, school-collection.edu.ru
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Мода и костюм второй половины XIX века
В 1870-1880-е годы в моде был стиль позитивизм. Стиль позитивизм в европейском искусстве второй половины XIX века распространялся лишь на декоративно-прикладное искусство.
Пьер-Огюст Ренуар
«Прогулка» 1870 год
Позитивизм, в отличие от классицизма или же барокко, не являлся «великим» или же «большим стилем». То есть в отличие от «великих стилей», того же классицизма, он не распространялся на все виды искусства в целом, а был применим лишь к определенным видам искусства. Так, стиль позитивизм в 1870-1880-е годы был присущ европейскому костюму, в то время как в живописи господствовал реализм и зарождался импрессионизм.
Пьер-Огюст Ренуар
«В саду» 1888 год
Как и все стили XIX века, позитивизм наиболее проявился в женской одежде. В то время как мужской костюм практически оставался неизменным.
В мужской моде второй половины XIX века окончательно утвердился костюм-тройка: брюки, жилет и пиджак. После 1875 года сюртуки и фраки в качестве повседневной одежды практически не носят. Больше не встречаются и разноцветные фраки. Теперь фрак вечерняя одежда черного цвета.
Иван Крамской
«Портрет художника Ф.А.Васильева» 1871 год
При этом, что касается самого костюма-тройки, жилет, брюки и пиджак отныне шьются из материалов одного типа и чаще всего однотонные.
Илья Репин
«Портрет художника Г.Г.Мясоедова» 1884 год
Уходят в прошлое и шляпы-цилиндры. Теперь их носят только в оперу. В повседневной одежде в моду входит более скромный головной убор – котелок.
Илья Репин
«Портрет Третьякова» 1883 год
Портрет того самого Третьякова – промышленника и мецената,
основателя Третьяковской галереи
А вот в женском костюме стиль позитивизм вступил в свои полные права с 1870-ых годов XIX века. И, таким образом, пришел на смену стиля второе рококо.
Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в городе» 1883 год
Все началось с кринолинов – каркасов для юбок платьев стиля второе рококо. Каркасы были настолько широкими, что женщины не могли нормально ходить. Так как просто не видели, куда ступают, из-за пышности юбок. И юбки начали постепенно сужаться спереди, при этом вся конструкция каркаса смещалась назад.
Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в Буживале» 1883 год
В итоге к 1870-ым годам юбки женских платьев приобрели весьма странный вид – прямые спереди и выпуклые сзади. Силуэт женского платья стал похож на латинскую букву S. Платья s-образного вида в итоге станут главной особенностью стиля позитивизм в женском костюме.
Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в деревне» 1883 год
Существует версия и о том, что руку к появлению платьев с турнюрами (именно так назывался каркас под юбку платьев в стиле позитивизм) приложил и известный модельер второй половины XIX века Чарльз Ворт. По легенде он увидел служанку, которая, переступая лужу, приподняла юбку своего платья по бокам, что и легло в основу платьев с турнюрами.
Пьер-Огюст Ренуар
«Женщина с попугаем» 1871 год
Такие платья назывались платья «тюник» с турнюром. Турнюр – это каркас из проволоки, либо плетеный каркас на подобии корзины, либо подушечка, которая крепилась под платье ниже талии для придания пышности фигуре.
Комплект нижнего белья 1880 год
Лиф платья «тюник» был гладкими и облегающим. С прямыми рукавами. В повседневном варианте у платья был воротник-стойка. У бальных платьев в стиле позитивизм могло быть горизонтальное декольте и небольшой шлейф. Юбка платья прямая и с треном. Трен чаще всего драпировался на турнюре и выглядел в виде драпированных или же заложенных бантовыми складками полотнищ на спинке платья. Ниже трена ткань юбки платья закладывалась складками и могла скрепляться тесьмой с изнанки.
Иллюстрация из журнала мод второй половины XIX века[/i]
Помимо платья «тюник» женщины также могли носить костюм-тальер, пришедший в европейскую моду из Англии. Такой костюм носили наездницы, а также женщины, боровшиеся за равноправие.
Именно в конце XIX века появляются первые эмансипированные женщины, да и само понятие феминизм. Примером для многих женщин XIX века, боровшихся за равноправие с мужчинами, в том числе и в одежде, служила французская писательница Жорж Санд.
Мимо моды на «странные» платья «тюник» не смогли пройти
художники-карикатуристы XIX века
Одна из карикатур на моду стиля позитивизм
Журнал «Ульк» Берлин 1883 год
Костюм-тальер чем-то напоминал мужской костюм-тройку. Он состоял из юбки, блузки и жакета. Также с таким костюмом женщины могли носить накрахмаленные воротнички и манжеты, заимствованные из мужской моды. Особенно смелые дамы в качестве аксессуара использовали мужские галстуки.
Фотография Жорж Санд
Настоящее имя одной из самых известных писательниц XIX века Амандина Аврора Люсиль Дюпен
Мужской псевдоним она взяла из-за того, что под женским именем ее книги не хотел печатать ни один издатель, считая заведомо легкомысленными
Еще одним интересным платьем стиля позитивизм являлось платье из тафты, рукава и декольте которого были украшены оборками.
А низ юбки отделан бахромой. Оборки такого платья при ходьбе производили шелест, который в то время считался весьма модным и назывался такой шелест «фру-фру». Само платье иногда именовали «вокализ», то есть звучное.
Ганс Макарт – австрийский художник и законодатель моды
В 1870-е годы его мастерская был центром модной жизни Австрии
«Женский портрет»
Были распространены и различные виды домашней одежды – халаты с рукавами кимоно, пеньюары, капоты – верхняя одежда широкого покроя.
Ганс Макарт
«Портрет дамы в красной шляпе с перьями»
С платьями в стиле позитивизм носили различные шляпы. Чаще всего небольшие по размеру. Так как прически того времени постепенно становились достаточно высокими, к ХХ веку женские шляпы начинают приобретать вид наколок, которые были украшены цветами, перьями и даже совсем маленькими по размеру чучелами птиц.
В качестве украшений женщины из высших слоев общества носили кружевные зонтики от солнца, перчатки из тонкой ткани, небольшие сумочки на длинном шнурке и длинные нити бус.
Иван Крамской
«Портрет Софьи Крамской» 1882 год
Платья стиля позитивизм в основном шились из таких тканей, как бархат и шерсть. Первоначально цвета платьев были темными, однако затем в моду входят платья светлых тонов.
Мода 19-го века — Музей Виктории и Альберта
Мода 19-го века известна своими корсетами, шляпками, цилиндрами, турнюрами и нижними юбками. В женской моде викторианского периода в основном преобладали пышные юбки, которые постепенно переместились на заднюю часть силуэта. Однако к концу периода начал появляться менее строгий эстетический стиль.
Введение в моду XIX века
Модный силуэт для мужчин и женщин в 19 веке.
История моды 1840-1900 гг.
Исследуйте историю моды середины и конца XIX века, десятилетие за десятилетием, с помощью предметов одежды и фотографий из коллекций Виктории и Альберта.
Викторианское платье в музее Виктории и Альберта
Викторианская коллекция платьев V&A представляет моду, которую носили богатые люди в 19 веке, и отражает их жизнь и устремления. Одежда, представленная здесь, также демонстрирует высокий уровень мастерства портных и портных в викторианские времена.
Корсеты и кринолины викторианской моды
Изменение формы тела на протяжении викторианского периода происходило благодаря новым взглядам и технологиям. От кринолинов в клетку до турнюр и корсетов, облегающих тело, часто именно структура, которую носят под одеждой, придавала форму викторианской моде.
Кринолины, кринолеты, турнюры и корсеты 1860-80-х годов
В 1860-80 годах размеры кринолинов стали уменьшаться, и сначала стали популярными кринолеты, а затем турнюры.
Юбки стали более узкими и плоскими, так как больше внимания уделялось талии и бедрам.
Корсеты и турнюры 1880-1899 гг.0 — Переход от сверхструктурированной роскоши к «здоровому корсету»
В 1880-90 годах в моду вошли преувеличенные турнюры и были введены «здоровые корсеты».
Interactive: Мужской черный шерстяной костюм от Unknown Maker, 1800-17
Ансамбль из черной шерсти был униформой среднего класса – врача, адвоката, священнослужителя, академика, купца, дельца – с конца 16 века. Эта традиция продолжалась до 19 века.го века и вплоть до 20-го.
Интерактив: женский лодочный костюм, неизвестный производитель, около 1872 г.
№
Яркая, практичная женская одежда начала 1870-х годов, предназначенная для катания на лодках или прогулок по морю.
Interactive: Шелковое дневное платье, Worth, 1889
Это повседневное платье с минимальной суетой и сильным акцентом на рукавах иллюстрирует более плавный силуэт, который начал появляться в конце 1880-х годов.
Interactive: Шелковое бархатное чайное платье от Liberty & Co., 1894 г.
Это платье можно было носить как «чайное платье», как неформальное «домашнее» платье для позднего вечера или даже как простое вечернее платье.
Interactive: Silk Velvet Evening Gown от Stern Bros, около 1894 г.
Это роскошное вечернее платье с огромными пышными рукавами было очень модно в середине 1890-х годов.
Interactive: Женский прогулочный костюм Жака Дусе, около 1894 г.
Этот бежевый льняной костюм, расшитый шелковым шнуром, вполне мог быть надет для заграничной поездки. При консервации на поверхности была обнаружена красновато-коричневая пыль.
Interactive: розово-кремовое вечернее платье от Festa & Co, 1895-1900
В этот период этикет требовал, чтобы женщины из общества меняли свой вечерний наряд в зависимости от случая. Платья, подобные этому примеру из шелкового атласа, с открытыми руками и шеей, были известны как «парадные платья».
Введение в моду XIX века. Музей Виктории и Альберта
Двубортный сюртук, неизвестный производитель, 1871 г. Т.47-1947. © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Мужское платье
К началу 19 века мужская мода также претерпела радикальные изменения. Пальто по-прежнему заканчивалось длинными хвостами сзади, но было выше спереди.
Из-под него виднелся жилет квадратного покроя длиной до талии. Подкладка плеч и верхней части груди пальто иногда стегалась для улучшения посадки. В начале 19 века некоторые денди носили костяные корсеты, чтобы сделать талию узкой.
Постепенно мужчины перешли на длинные брюки, а не на бриджи до колен. Брюки вошли в моду в первой четверти XIX в.век. Сначала их носили только для дневной и неформальной одежды, но к 1820-м годам они стали приемлемыми для вечерней одежды. Бриджи продолжали носить при дворе.
Высокая шляпа конца 18-го века все еще носилась и превратилась в цилиндр, который носили как повседневную одежду, так и торжественную одежду на протяжении 19-го века. Волосы тщательно укладывали в развевающийся ветром вид или носили коротко и завивали.
Во второй половине 19 века мужчины сохранили белый жилет и черный фрак и брюки начала 19 века.го века для вечерней одежды. Для повседневной носки носили сюртук с прямыми брюками, короткий жилет и рубаху с высоким жестким воротником.
Однобортный или двубортный сюртук довольно плотно прилегал к туловищу и имел поясной шов. Юбки были прямыми и заканчивались до середины бедра или ниже. Передняя часть пальто была квадратной. Волосы по-прежнему укладывали, но к концу 19 века они были короткими и подстриженными близко к голове. У многих мужчин были бороды и усы.
Женское платье
По мере развития 19-го века женская одежда постепенно обнажала настоящую форму тела. В 1820-х и 1830-х годах линия талии углубилась, вернувшись к своему естественному положению. Когда естественная талия вернулась, лиф потребовал более плотного прилегания, а юбка, напротив, стала более пышной и в форме колокола. Было несколько разных стилей рукавов, но короткие рукава с пышными рукавами обычно носили для вечера, а длинные — для дня. Корсеты продолжали носить. Они были слегка костяные и стеганые, с глубоким бюстом. Несколько слоев нижних юбок с оборками по подолу, иногда из конского волоса, носили, чтобы поддерживать пышные юбки. Некоторые нижние юбки 1840-х годов были стеганы перьями.
Более поздние образцы 1850-х и 1860-х годов были сделаны из крина и стальных обручей. Термин «кринолин» происходит от французского слова crin, что означает конский волос.
Эта модная тарелка из журнала «Женский» за 1801 год демонстрирует характерную для того времени высокую линию талии. Музей №. Е.249-1955. © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Платье с рисунком, который дополняет форму, созданную кринолином в клетку, надетым под него. Музей №. Т.702-1913. © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Чепчики или шляпы носили на открытом воздухе, а льняные чепцы — в помещении. В течение 1820-х годов прически стали очень сложными с приподнятыми верхними узлами, а короны шляп или шляп были спроектированы так, чтобы их можно было приспособить. К середине века, напротив, прически стали гладкими с центральным пробором, заканчивающимся локонами по обеим сторонам лица и небольшим пучком сзади или просто зачесанными назад от лица к шиньону (массе волос, уложенных на подушечке на затылке и фиксируется сеткой или повязкой).
Чепчики и шляпы продолжали носить до 1860-х годов, когда появились маленькие элегантные модели, которые просто сидели на макушке. Шляпы еще меньшего размера появились в 1870-х годах, когда появились прически в виде замысловатых шиньонов. В 1880-х и 189Прически 0-х годов оставались «приподнятыми», но не сохранили высоту или объем стилей 1870-х годов. В моде были маленькие шляпки, украшенные птичками, перьями и искусственными цветами.
В 1860-х годах юбка была очень пышной и надевалась поверх кринолина в клетку, нижняя юбка поддерживалась каркасом из стальных обручей, которые удерживали ее от ног. Костяной корсет надевали поверх сорочки. Большие шали иногда носили в помещении или на улице вместо пальто или плаща.
В 1870–1880-х годах появились стили, раскрывающие естественный силуэт. Популярным фасоном было платье «линия принцессы», которое было сделано без шва на талии, чтобы обнажить фигуру. Юбки сидели плотно и требовали обтекаемых комбинаций нижнего белья «все в одном».
Корсеты стали длиннее и стали более жесткими. Бюск, известный как бюст-ложка из-за своей формы, доходил до желудка. Рукава были узкими. В 1880-х годах была введена подушка для суеты, или ярус из жесткого конского волоса, или тканевые оборки. После 1887-1888 годов турнюр вышел из моды. Волосы были завиты сверху и собраны в пучок сзади. Часто колечко переносили через плечо в качестве завершающего штриха.
К 1880-м годам элитная группа женщин начала перенимать более простые и легкие стили, известные как «художественная» одежда. Художественное платье было скроено гораздо свободнее, чем обычная одежда, и не требовало ношения ограничивающего корсета.
В последние годы 19 века было модно укладывать женские волосы на макушке в пучок и надувать вокруг лица. Шляпа с большими полями прикреплялась булавками, если только для неформальной одежды не требовалась более простая шляпа меньшего размера, такая как соломенная канотье. Юбка была в пол с легким шлейфом. Талия оставалась узкой, и обычно носили корсет, который либо зашнуровывался, либо застегивался на зажимы. Сзади на талии носили небольшую подушечку для поддержки юбки. В 189Верх рукавов иногда раздувался, превращаясь в огромную ногу бараньей формы, что требовало облегчения жесткости или набивки. Вырез для повседневного ношения был очень высоким, с воротником-стойкой из легкой ткани, который был обшит или прошит по краю, чтобы держать его под подбородком. Женщины использовали простую и довольно мужественную рубашку, жакет и юбку для повседневного ношения.
К концу 19 века скорость изменения модного силуэта ускорилась. Растущая популярность бумажных выкроек и рост числа журналов о женской моде стимулировали домашнее шитье одежды во второй половине XIX в.век. Отмена налога на бумагу в середине XIX века стимулировала рост публикаций, особенно журналов, предназначенных для женщин. Именно в этот период журналы представили бумажные выкройки.
К 20-му веку темпы изменения модного силуэта стали еще более быстрыми, поскольку расширяющаяся индустрия моды в сочетании со средствами массовой информации стала более эффективно стимулировать спрос на постоянный поток новых стилей.