Советская мода 1920-х / Назад в СССР / Back in USSR
Мода в Советском Союзе – тема, занимающая многих исследователей и историков костюма, и не меньший интерес вызывающая у обычных женщин, хранящих вырезки и выкройки из советских модных журналов.
Но если во второй половине ХХ века и можно было говорить о новых фасонах и тенденциях моды, то в послереволюционные 1910-е-1920-е годы люди в основном носили ту одежду, которую могли себе позволить. Однако, как это часто бывало, даже в тяжелые годы разрухи и безработицы женщины старались хорошо выглядеть, пуская в ход разные ухищрения…
Символы времени и курс на Запад
Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально.
В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России.
В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.
После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.
В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины — с прямыми юбками из сукна.
Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки.
С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, — которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира.
Фрагменты картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927) и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)
Советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды.
«Взамен всех видов платья устанавливалась единообразная форма верхней русской рубашки и для мужчин и для женщин. С такой же точностью был установлен фасон женской юбки. Какие-либо отделки, складки, строчки и манжеты категорически воспрещались», — писал заведующий производственным отделом Москвошвея.
Власти послереволюционной России твердо решили избавиться от всякого наследия прошлого и от элементов России царской, в том числе всего, что касалось стиля одежды.
Несмотря на это, над универсальным костюмом для советского гражданина работники швейных фабрик трудились не один год. Производителям одежды была поставлена задача: создать костюмы для пролетариата, которые должны быть не слишком узкими и приспособленными для работы.
Александр Дейнека «Текстильщицы». 1927 год
Так как других ограничений у художников не было, при работе над новой прозодеждой они пустили в ход фантазию и ушли в конструктивизм. Новые модели отличал геометричный крой и такие же рисунки на ткани. Сшитая в мастерских одежда была чем-то принципиально новым, однако привлекла внимание простых граждан, а не обеспеченных дам, по-прежнему предпочитавших одеваться согласно дореволюционной моде.
Отсюда и главный парадокс моды тех лет: работая над одеждой для рабочих, художники экспериментировали и пробовали новые ткани и рисунки, а обшивая партийную элиту, шили по старинке, исключая всякие нововведения.
В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду.
В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена.
В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки.
Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин.
Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Ялте
В период НЭПа особенно сильно чувствовалось желание людей веселиться и «прожигать» жизнь – женщины пристально следили за всеми новинками и особенно за парижскими вечерними нарядами.
Популярный за границей образ женщины-вамп, укутанной мехами и украшенной бриллиантами, в Советском Союзе адаптировали актрисы, блиставшие с экранов ослепительными туалетами и драгоценностями, недоступными пролетариату.
Советские мастерицы пытались копировать одежду, привезенную из других стран, однако индивидуальные модели и одежда на заказ также была доступна очень ограниченной части населения.
Конструктивизм и парижские фасоны ушли в прошлое в конце 1920-х, а точнее, в 1928 году, когда политика НЭПа была свернута. Власти больше не намерены были терпеть проникновение западных мод на улицы советских городов, и сделали все возможное, чтобы граждане выглядели одинаково.
Фабрики отшивали грубые пальто и платья простого кроя, а последних художников-приверженцев конструктивизма подвергали жесткой критике. Александр Перелицын и Вера Муницына, возглавлявшие художественный совет организации «Союзхлопкосбыт», были одними из последних модельеров, пытавшихся в 1920-е годы привнести в фасоны и крой одежды что-то новое.
«Это очень «левые» ребята. Всякий рисунок — художественный, но простой, без выкрутас, они называют контрреволюционным… И все, что носим с вами… — все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю… Здесь была устроена своеобразная ситцевая трибуна, где получили возможность выступать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистическое строительство», — говорилось в одном из фельетонов в газете «Правда», окончательно определившем судьбу советского конструктивизма в моде.
Согласно сохранившимся справочникам, в 1923 году в столице работало 204 мастерские, специализировавшиеся на мужской одежде и только 32 женских ателье.
Почти все известные мастерские в то время находились в центре: в Столешниковом переулке, на Петровке, Покровке, Тверской и Малой Бронной.
Родители летчика-космонавта СССР Владимира Михайловича Комарова — Ксения Игнатьевна и Михаил Яковлевич. Москва. 1925 год.
В это же время появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры».
Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей.
В журнале был напечатан эскиз популярного платья-бутона скульптора, художницы и модельера Веры Мухиной.
Свое название наряд получил из-за драпированной юбки из белой ткани, напоминавшей лепестки цветка. Образ дополняла широкополая красная шляпа и трость.
Издание имело большой успех у читателей, а тираж его составил две тысячи экземпляров. Однако второй номер журнала уже не вышел. Содержание «Ателье» было раскритиковано журналистами другого издания — «Швейник», а в 1925 году большие изменения произошли и в самом «Ателье мод», работники которого после назначения нового руководства стали шить наряды для знаменитостей и жен чиновников.
Еще один журнал, издававшийся в 1920-х, — «Искусство одеваться», первый номер которого вышел в 1928 году и начинался со статьи Анатолия Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?». Среди рубрик журнала — «Полезные советы», «Прошлое костюма», «Курьезы мод». Читателей призывали участвовать в дискуссиях о костюме для советского рабочего, в которых подчеркивалась необходимость создавать свои, а не парижские моды.
В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. В это десятилетие появилось еще несколько изданий, среди которых «Швейная промышленность», «Модный журнал», «Четыре сезона», «Вестник моды», «Модели сезона», «Женский журнал». Большинство изданий просуществовало недолго, однако некоторые выпускались несколько лет, пользуясь неизменным успехом у читателей.
Модные девушки 20-ых
Одним из самых популярных художников по костюму, чьи эскизы публиковались в журналах, в первые годы советской власти была Надежда Ламанова, получившая признание еще в царской России.
Создававшая до революции наряды для царской семьи и бомонда и даже получившая звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», после 1917 года Ламанова вынуждена была приспособиться к новым условиям – не только сменившемуся курсу в одежде, но и недостатку тканей.
Тяжелые обстоятельства модельер смогла обратить в свою пользу: именно с ее легкой руки творческая интеллигенция стала интересоваться кустарными тканями (в начале 1920-х Ламанова экспериментировала с холщовой тканью, полотенцами изо льна, одеялами, шторами).
Так, при новой власти, продолжая работать с женами чиновников, она занялась и массовым производством одежды. В условиях послевоенной разрухи шить костюмы приходилось из грубых и дешевых материалов, что требовало от модельеров огромного терпения и изобретательности. По просьбе Ламановой тогдашний министр культуры Александр Луначарский дал добро на создание «Мастерской современного костюма».
Также она руководила творческим процессом в первом советском «Ателье мод», где работала бок о бок с другими знаменитыми художницами, и участвовала в подготовке журнала «Ателье». Наряды от Ламановой часто демонстрировала муза Владимира Маяковского и известная модница того времени Лиля Брик.
С «Ателье» сотрудничала и дизайнер Александра Экстер. Ее работы выделялись среди остальных и были легко узнаваемы – Экстер создавала костюмы, руководствуясь принципами кубизма. Одна из самых популярных ее работ – сложный костюм, сконструированный из нескольких материалов и напоминающий кимоно.
Эскизы Экстер были напечатаны на обложке «Ателье», а внутри журнала можно было найти ее статью «О конструктивной одежде».
«При выборе формы одежды следует считаться с естественными пропорциями фигуры; с помощью правильного конструирования одежды можно добиться ее соответствия формам и размерам тела. Рабочая одежда должна обеспечить свободу движений, поэтому она не может быть зауженной. Одно из главных требований к такому костюму – удобство в работе», — писала дизайнер. Для «Ателье» Экстер разработала варианты прозодежды и модные костюмы с вариациями на историческую тему. Александра Экстер в 1920-х эмигрировала во Францию.
Лиля Брик и Луэлла Краснощекова 1924
Известная художница Варвара Каринская руководила школой художественной вышивки ARS. Как и Ламановой, ателье ей помог открыть нарком просвещения Луначарский. Позже она организовала салон для столичной элиты Haute Couture, клиентами которого стали представители обеспеченной верхушки и жены нэпманов.
Также в этой среде был популярен антикварный салон Каринской – там богатые дамы покупали украшения.
Варвара Каринская создала новую технологию вышивки по ткани и аппликации, благодаря которым материал напоминал живописное полотно. В 1928 году художница эмигрировала из Советского Союза, остановившись сначала в Германии, а позже перебравшись в Нью-Йорк, где стала хозяйкой самого популярного ателье. Еще одно признание таланта Каринской – премия «Оскар» за лучшие костюмы к фильму «Жанна д’Арк» 1948 года с Ингрид Бергман в главной роли.
Вестник моды (1926)
Мода 1920-х годов: тренч, купальник и маленькое черное платье
https://ria.ru/20120414/623218457.html
Мода 1920-х годов: тренч, купальник и маленькое черное платье
Мода 1920-х годов: тренч, купальник и маленькое черное платье — РИА Новости, 20.09.2013
Мода 1920-х годов: тренч, купальник и маленькое черное платье
1920-е годы можно назвать временем зарождения современной моды: именно тогда появились и вошли в обиход модели, напоминающие сегодняшние.
В этот период в моду вошел и спорт, а идеалом женской красоты стала считаться мальчишеская фигура – одежду создавали для высоких, худых и подтянутых девушек.
2012-04-14T09:00
2012-04-14T09:00
2013-09-20T18:33
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/623218457.jpg?6251442521379687613
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2012
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.
ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мода 20-го века: ретроспективный взгляд
Мода 20-го века: ретроспективный взгляд
1920-е годы можно назвать временем зарождения современной моды: именно тогда появились и вошли в обиход модели, напоминающие сегодняшние. В этот период в моду вошел и спорт, а идеалом женской красоты стала считаться мальчишеская фигура – одежду создавали для высоких, худых и подтянутых девушек.
После окончания Первой мировой войны женщины не захотели жить прежней, довоенной жизнью, и становились еще более самостоятельными: многие продолжали работать, девушки учились в университетах наряду с мужчинами, а также получили право голосовать.
Моду третьего десятилетия ХХ века во многом определила вышедшая в 1922 году повесть Виктора Маргеритта «La Garçonne». Ставшее скандальным произведение положило начало не только новому, раскрепощенному стилю в одежде, но и другому, отличному от прежнего, поведению и образу жизни. Теперь модным считалось и вести себя свободно — открывать ноги и руки, пользоваться яркой косметикой, прилюдно курить, водить машину и делать карьеру. В Америке таких эмансипированных девушек называли flapper. Flappers не боялись осваивать новые профессии, ранее считавшиеся сугубо мужскими, и не обременяли себя строгими моральными устоями. Во многом благодаря этой тенденции 1920-е запомнились как сумасшедшие, взбалмошные годы новых идей и постоянных экспериментов.
Модельеры-новаторы
С изменившимися стандартами красоты новые приоритеты пришли и в моду: если в начале века популярными были облегающие платья, созданные для состояния покоя и часто теряющие форму от спонтанного рывка, то в 1920-е наступило время летящих тканей, повторяющих движения тела.
Теперь не женщина стремилась соответствовать строгому стилю платья, а, напротив, модельеры пытались угнаться за меняющимися стандартами, предлагая взамен длинным нарядам прошлого полупрозрачные платья с ассиметричным кроем и драпировкой, плиссированные юбки, развевающиеся детали. «Работая с новым для меня человеком или же с незнакомой тканью, я прежде всего пытаюсь уловить «движение». Некоторые ткани неподатливы, их приходится долго укладывать, добиваясь желаемых линий. Другие свободно драпируются на теле, практически не требуя усилий со стороны модельера. Летящие ткани отражают время, в которое мы живем, они дают свободу движению. Платья более не имеют устойчивой формы, модели с жесткими корсетами ушли в прошлое. Сегодня идеалом красоты является физически развитое, энергичное тело», — писал один из модельеров 20-х годов.
Первопроходцем и главным мастером умелой драпировки тканей была французский модельер Мадлен Вионне, которая предложила ставшие необычайно популярными платья без швов.
Вионне родилась в Абервилле в 1876 году, а уже в 20 лет начала управлять швейной мастерской в Лондоне. Позже, проработав пять лет руководителем Дома Жака Дусе, в 1912 году она открыла свой салон в Париже. По-настоящему популярными модели от Вионне стали в 1920-е, когда, вдохновившись греческими вазами и египетскими росписями, она создавала экстравагантные платья и изобрела крой по косой.
Необычным и новаторским был сам процесс работы модельера: обычно Мадлен сидела в кресле напротив манекена с квадратным или прямоугольным отрезом ткани, который затем превращала в платье, драпируя фигуру. Вионне не делала эскизов, а вместо этого крутила манекен, стоявший на вращающемся табурете, прикладывая к нему ткань и перетягивая ее ремешком в талии. Модельер не следовала ни одному из популярных в то время стилей — ни подчеркнутой женственности Поля Пуаре, ни андрогинности, предложенной Шанель. Вионне отвергала корсет, но при этом создавала великолепные наряды на манер античного платья из куска ткани, в качестве украшения используя бахрому и вышивку.
Полученные в результате драпировки линии в то время называли «эффектом водопада», а в подчеркивающих силуэт струящихся тканях отмечали гибкость и податливость. Воротнички, рукава и кайма платьев были раскроены по диагонали — это и был главный принцип кроя по косой. Созданные Вионне наряды попадали на страницы ведущих журналов мод, а сама модельер была награждена французским орденом Почетного легиона.
Еще одной знаковой фигурой в мире моды 1920-х годов стала Эльза Скиапарелли. Итальянка, оставшаяся одна в Париже с ребенком на руках, стала модельером случайно. На одном из своих американских гостей Эльза как-то увидела вязаный свитер, который привлек ее внимание. Как выяснилось, такие свитера шила живущая недалеко эмигрантка из Армении, объединившись с которой Скиапарелли и начала работать над вязаными вещами. На одном из мероприятий, где Эльза появилась в одежде собственного пошива, присутствовал представитель торговой марки «Strauss», который тут же заказал ей 40 точно таких же свитеров и юбок.
Этот заказ и стал для Скиапарелли пропуском в мир моды. Один из своих главных хитов — шерстяное платье, украшенное белым бантом, она создала в 1927 году, вызвав восторженные отзывы публики. На своих свитерах Скиапарелли вышивала рисунки: вдохновением для нее служили африканское искусство, творчество художников-кубистов, авиация. Однако модельер предпочитала не останавливаться лишь на спортивном стиле, экспериментируя и с вечерними нарядами, удававшимися ей ничуть не хуже. Многие дизайнеры позже использовали ее идею темного длинного платья-футляра, которое Скиапарелли сочетала с белым жакетом и перекинутым через плечо шарфом. Эльза Скиапарелли вошла в историю моды и как создатель прет-а-порте — именно она первой стала следовать принципам стиля, который позже получил такое название.
Культ спорта и мода на мальчишеские фигуры
В начале 20-х годов XX века все большую популярность набирает спорт. Активно заниматься различными физическими упражнениями, следить за своим здоровьем и состоянием фигуры стали и женщины.
С появлением Коко Шанель и ее новых, революционных нарядов стандарты красоты претерпели значительные изменения: теперь дамы стремились к угловатым мальчишеским фигурам, пытаясь утянуть грудь и выглядеть более подтянуто и спортивно – так, как выглядела сама Шанель. Поначалу занятия спортом были настоящим испытанием даже для решительно настроенных женщин — не в последнюю очередь из-за неудобной, не предназначенной для упражнений одежды. Девушки, занимавшиеся плаванием, были вынуждены находиться в воде в длинных юбках, которые чуть позже сменили более удобные купальные костюмы длиной до колена. Однако и поверх них пловчихам предписывалось надевать юбку, правда, уже короткую.
Представительницы других популярных видов спорта также не могли похвастаться удобством одежды. К примеру, играть в теннис, крокет или заниматься спортивной ходьбой женщины могли лишь в юбке, достающей до лодыжек. Олимпийские игры 1924 года способствовали еще большему увлечению спортом, сделав повсеместно распространенным конькобежный спорт.
Девушек не смущал даже весьма специфический и очень стеснявший движения костюм под названием «норвежский» — вязаный пуловер, брюки по колено и длинная юбка поверх них. Все это превращало бег на коньках в настоящую пытку, однако брюки до середины 20-х годов были разрешены лишь для верховой езды – наездницы могли пренебречь юбкой, но были обязаны надеть длинный жакет.
Новое увлечение быстро подхватили и модельеры, которые начали создавать новые костюмы, предназначенные для занятий спортом. Невероятной популярностью пользовались рубашки от Рене Лакоста. Сын французского предпринимателя Жана Лакоста, он еще в юности начал играть в теннис и в 1925 году стал одним из сильнейших спортсменов своего времени, оставив позади всех соперников на Уимблдонском турнире и Французском открытом чемпионате. Позже Рене Лакост победил на Кубке Дэвиса и ушел из спорта, организовав свой бизнес вместе с владельцем текстильной фабрики Андре Жилье. Бизнесмены занялись выпуском рубашек для игры в теннис и гольф, которые со временем со спортивных кортов перекочевали в жизнь, и популярны до сих пор.
В середине 1920-х годов женские платья стали короче, чем в начале века и в военное время, благодаря чему более удобной стала и одежда для спорта: теннисисткам разрешили сменить длинные юбки на короткие. Эта мода настолько прижилась и оказалась настолько более комфортной, что сохранялась еще не одно десятилетие. Вообще, спортивные модели, появившиеся именно в тот период, оказали наибольшее влияние на сегодняшнюю моду. Практичные эластичные ткани, которые по сей день используются в производстве купальников, также появились в третье десятилетие прошлого века. Тогда же женщины начали носить привычные сегодня костюмы для фитнеса, джемперы, пуловеры и толстовки, перекочевавшие из спортивных залов в повседневную жизнь. Распространению подобной моды способствовала главным образом Коко Шанель, которая первой осмелилась привнести в моду стиль «унисекс» и одежду свободного кроя.
Помимо спортивной одежды в 1920-е у женщин впервые появились купальники. Костюмы-трико открывали руки и ноги, у большинства был глубокий вырез.
Подобная вольность в то время воспринималась, как вызов – консерваторы не одобряли столь откровенного наряда, однако женщины с радостью примеряли на себя новые творения модельеров. До этого дамы могли плавать лишь одетыми с головы до ног, теперь же они получили возможность не только свободно чувствовать себя в водоемах, но и загорать – мода на смуглую кожу также появилась именно в этот период. Первые купальники были сделаны из трикотажа, а особой популярностью пользовались костюмы-трико от Жана Пату.
От циркового трико до бикини: эволюция купальников в фотографиях >>
Дом этого модельера специализировался именно на спортивной одежде. Признание пришло к нему после того, как он создал экипировку для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен. Плиссированная юбка и трикотажная повязка на голову, которые и сегодня используются спортсменами, — тоже идея Жана Пату. Работая с трикотажем, модельер создал кардиганы и пуловеры, которые в гардеробах некоторых модников даже вытеснили привычные фраки и пиджаки.
На замену строгим брюкам Пату предложил более свободные брюки-гольф.
Что касается других предметов одежды, появившихся именно в 1920-е и пользующихся успехом многие десятилетия, то к ним можно отнести и ставший культовым для модного Дома Burberry бежевый тренч. Созданный во время Первой мировой войны для британских солдат и изначально носивший название «траншейное пальто», плащ стал по-настоящему популярным уже в третье десятилетие века, перекочевав в мирную повседневную жизнь. Практичный тренч шился из водонепроницаемого габардина, и после войны его стали носить и женщины. Модельер Томас Берберри создал вещь, которая до сих пор занимает одно из главных мест в каждом показе модного Дома.
Тренч — вещь, которая никогда не выходит из моды >>
1920-е Коко Шанель: трикотаж и маленькое черное платье
Спортивная одежда принесла Коко Шанель мировую славу, но деятельность модельера в 1920-е годы не ограничивалась лишь фасонами «унисекс».
Женщинам впервые были предложены плиссированные юбки, костюмы из джерси и пуловеры. Дополнением к наряду служили тонкие косынки или нитка жемчужных бус. Легендарный парфюм Chanel№5 появился в 1921 году, и с тех пор модельер считала образ незаконченным без тонкого аромата.
Коко Шанель: «Мода выходит из моды. Стиль – никогда!». Инфографика >>
Настоящим хитом 1920-х годов стал костюм Шанель из шерстяного джерси, который считался эталоном неформальной одежды. Она же предложила женщинам прямые джемперы, вязаные жилеты, трикотажные юбки в широкую складку. Этот материал стал универсальным: из него шили водолазки, юбки, туники и платья.
Одно из своих самых знаменитых творений – маленькое черное платье – Коко Шанель создала в 1926 году. Автором одной из самых важных идей в истории моды стал основоположник стиля «спортивный шик» Жан Пату, а в жизнь ее воплотила Коко Шанель. До этого момента черное носили разве что горничные богатых дам, одевавшихся у Шанель, поэтому темное однотонное платье стало своеобразным вызовом всему миру моды.
Однако наряду суждено было стать бестселлером. Изначально платье прикрывало колени – часть тела, которую модельер считала самой некрасивой, — и было лишено каких-либо деталей и украшений. У него были узкие длинные рукава и полукруглый вырез. Маленькое черное платье стало настоящей находкой – во-первых, такой наряд могла позволить себе женщина с невысоким достатком, во-вторых, с помощью различных аксессуаров и яркого макияжа его можно было из повседневного наряда превратить в вечерний туалет. Сама Шанель говорила, что если у женщины есть маленькое черное платье, она сможет выглядеть уместно при любых обстоятельствах и в любом месте. Американский Vogue поставил его в один ряд со знаменитым «Фордом-Т» Генри Форда, сопроводив фотографию словами о том, что маленькое черное платье займет достойное место в гардеробе каждой женщины, наделенной вкусом. Журналисты Vogue не ошиблись: в этой вещи на приемах и экранах появлялись звезды первой величины, а модельеры, вторя Шанель, описывали неоспоримые преимущества платья: оно стройнит, выгляди одинаково хорошо в качестве повседневной одежды и варианта для вечернего выхода, способно при помощи аксессуаров создавать различные образы.
С момента создания наряд претерпел множество изменений и вариаций, но черное платье по сей день остается образцом элегантности и вкуса.
Женщины в те годы стремились не только покупать одежду у легендарной Коко, но и копировали ее образ. Модельер непроизвольно ввела моду на загар, обгорев во время морского круиза. А делая завивку перед походом в театр, Шанель сожгла себе волосы и была вынуждена их обрезать, чем вызвала новую моду – на короткие стрижки. Популярность одной из главных женщин в мире моды росла день ото дня, и уже в 1928 году на первом этаже своего магазина Шанель открыла отдел дорогого эксклюзивного платья от кутюр.
Мода, как диалог полов
Андрогинный стиль, предложенный Шанель, был подхвачен и другими модельерами 1920-х годов, которые не пытались одеть женщину в мужской костюм, но работали над моделями, словно приглашавшими к диалогу о взаимоотношении полов. Именно в это время художники стали все чаще обращаться к брючным костюмам, сделав комбинезон таким же предметом гардероба, как и нарядное платье.
Третье десятилетие ХХ века вообще стало временем, когда в моде женственная вышивка и кружево соседствовали со строгими полосками и, к примеру, галстуками. Модельеры экспериментировали с фасонами и образами, одевая модниц в самые разные наряды: от изящных блузок с аппликациями до костюмов мужских фасонов.
«Мы годами слышим о том, что женщина стремится стать вровень с мужчиной. Это не так. Женщина уже давно уподобилась мужчине! Разве не отошла она от своего естественного образа, согласившись коротко стричься, распрямлять данные ей природой очаровательные кудри и зачесывать их на мужской манер? Разве не превратилась женская одежда в подобие мужской? Все это так неженственно!…» — возмущались журналисты немецкого издания о моде Die Dame. Однако наряду с андрогинными моделями, привнесением «мужских» деталей в женский костюм, дизайнеры предлагали и новинки, которые удовлетворяли вкусам консерваторов. «Платья из джерси или твида являются одной из наиболее важных новинок этого лета. Такое платье подойдет не только для партии в гольф, но и для любого другого события.
Изящные, яркие, расшитые узорами, они сделают красавицей любую женщину — и днем, и вечером», — писал тот же Die Dame.
Пожалуй, бурные 1920-е можно охарактеризовать, как период постоянного поиска и экспериментов, давших свой результат — именно появившиеся в это время идеи положили начало развитию современной моды.
Белла Адцеева
<< Мода 1910-х годов Мода 1930-х годов >>
Радикальный шик: Авангардный дизайн одежды в советские 1920-е
Частично ответ Алане Мэсси
.
Алана Мэсси недавно написала в качестве гостя короткую статью для The New Inquiry в блоге о красоте The Beheld, который обычно ведет Отэм Уайтфилд-Мадрано. Название ее весьма мучительно: «Партийки и партийные девицы: переговоры о красоте в Советском Союзе». Частично это нормально, однако, несмотря на невыносимые каламбуры.
Ниже приведены краткие размышления о ее статье и некоторые мои собственные мысли об одном из ее основных пробелов.
Прежде чем перейти к более сильным аргументам Мэсси, давайте отбросим еще несколько мелких замечаний:
- могла бы обойтись без самодовольного анекдота о том, как сделать воск для бикини в спа-салоне Jolie. Может быть, я просто старомодна, даже немного ханжа. Но не думайте.
- Кроме того, меня немного беспокоили тиккунские типологии — — советская женщина, — постсоветская женщина, особенно если учесть, насколько славянофильна вся эта история. Мэсси, кажется, не понимает, что есть постсоветские женщины, которые не из России или Украины. У женщин из Казахстана или Узбекистана часто нет «острых, как бритва, скул и постоянного выпячивания наклоненных вниз губ», которые она описывает (т.
Тем не менее, вся эта чушь про импровизацию и эталоны красоты, странные приемы и приемы, которыми советские женщины компенсировали дефицитный ширпотреб, мне кажутся достаточно точными. Аналогичные методы использовались, когда дело доходило до нехватки еды или удобств.
Насколько я могу судить, отчасти этот менталитет bricoleuse , вероятно, даже досоветский. Например, Луиза Брайант писала о своем общении с большевистским революционным лидером Александрой Коллонтай еще в 19 веке.21 следующим образом:
Однажды я сделал ей [Коллонтай] комплимент по поводу нарядной маленькой меховой шапочки, которую она носила. Она засмеялась и сказала: «Да, в России надо учиться фокусам, поэтому я сделала шляпу из полы своего пальто, которому уже пять лет».
Большая часть повествования сосредоточена на последних десятилетиях существования Советского Союза, что понятно, учитывая средний возраст опрошенных. Юлия Градскова, профессор гендерной истории Стокгольмского университета, и Энн-Мари Скварек, магистрант Аризонского университета, придают некоторую историческую глубину, но в целом история движется из 19 века.до распада СССР в 1991 году.
Вера Мухина
Варвара Степанова и Любовь Попова
Вскользь сделана ссылка на официальные «сообщения» о соотношении талии и бедер, переданные из 1930-х годов, но казалось просто выпрыгнуть из ниоткуда.
Не совсем уверен, о чем она говорит.
Интересно было бы узнать, что она сделала из действительно авангардных модных экспериментов 1920-х, однако, с пестрыми текстильными узорами Варвары Степановой, спортивной одеждой Любови Поповой, рабочими костюмами Владимира Татлина и общими советами по гардеробу Веры Мухиной.
Эти модели были явно предназначены для массового производства и потребления, одежды для масс. Это было частью слияния искусства с жизнью, призванной сделать мир прекраснее. Попова однажды сообщила:
Ни один художественный успех не доставлял мне такого удовольствия, как вид крестьянина или рабочего, покупающего отрез ткани, созданной мной.
Недавно я наткнулся на ряд изображений авангардного дизайна одежды в советском 1920 с. Совершенно отличный от шикарных стилей, предпочитаемых в то время в буржуазной Франции, за исключением, возможно, модного кубизма Софии Делоне. Поэтому выкладываю их здесь. Наслаждайтесь.
Aleksandr Rodchenko Dons Костюм для котла
Варвара Степанова
Варвара Степанова
Варвара Степанова
Varvara Stepanova
Vera Mukhina
Varvara Stepanova
Vera Mukhina
Varvara Stepanova
Vera Mukhina
Varvara Stepanova
Vera Mukhina
Varvara STEPANOVA
Vera Mukhina
.
0008
Atelier , 1923
Как это:
Как загрузка …
Блог российского модного блога в России в 1920S
Родился как артистическое движение около 1919, Русс. Конструктивизм предложил идеологию «производственного искусства», т. е. искусства с общественным смыслом и практическим назначением. В результате ряда дебатов и сотрудничества в ИНХУКе и Вхутемасе* среди своих самых страстных сторонников он считал самопровозглашенных «художников-инженеров» Владимира Татлина, Александра Родченко, Варвару Степанову и Любовь Попову. Их обширная работа была направлена на полную реорганизацию жизни и новую форму художественного самовыражения, доступную массам, и, что неудивительно, затрагивала различные области творчества, включая моду.
* ИНХУК – Институт художественной культуры; Вхутемас – Высшие технические художественные мастерские
Русские конструктивисты видели в человеческом теле подвижный сосуд, который нуждался в практичной, простой, гигиеничной одежде, повышающей, а не препятствующей работоспособности и жизнедеятельности носителя. Уходя от симметрии, роскоши и удобства дореволюционного наряда, конструктивисты отдавали предпочтение простым геометрическим формам и дополняющим, хотя и ярким, цветам в своих авангардных моделях. Художники Варвара Степанова и Любовь Попова работали на текстильной фабрике «Циндель», разрабатывая ткани и выкройки платьев для публикации в журнале «ЛЕФ» («Левый фронт искусства»). Попова разработала свою собственную версию платья-хлопушки, а Степанова в сотрудничестве с Александром Родченко разработала дизайн простого линейного комбинезона. Абстрактно работая с материалами, они стремились создать одежду, которая в равной степени отражала бы их художественное видение и практические задачи того времени.
Эскизы платьев Любови Поповой, 1923-24
Эскизы тканей Варвары Степановой «специальная одежда»), которые были разработаны с учетом анонимности, простоты и эффективности и отказались от декоративных элементов в пользу открытых стежков и пуговиц.
Одежда, предназначенная для фабричных рабочих и специалистов отдельных профессий, не учитывала индивидуальных эстетических предпочтений или социальных различий, вместо этого подчеркивая практическую роль владельца в обществе. Интересно, что половые различия в одежде также отсутствовали или подавлялись, что указывало на нейтралитет и утилитаризм как на предпочтительный образ действий. Однако, как и большинство дизайнов одежды, они так и не были созданы и, таким образом, остались свидетельством экспериментальных мечтаний русских конструктивистов.
Слева – дизайн спортивной одежды Варвары Степановой, справа – дизайн рабочей одежды Александра Родченко
Огромное влияние русского конструктивизма на моду проявляется в коллекциях последних десятилетий. По сути, именно работа русских конструктивистов внедрила идеи моды прет-а-порте и массового производства и определила более раннюю концепцию современной спортивной одежды. Бумажные платья Spaceage, разработанные Пьером Карденом в 1960-х годах, кое-кто пропагандировал в начале 19-го века.