Мода эпохи Людовика XIV (1638-1715)
Главная » Темы » Одежда
Рубрика: Одежда
Законодателем моды, начиная со второй половины XVII века, стал французский двор под правлением великого Людовика XIV – Короля-Солнце. Изысканные французские вкусы подмяли под себя модные испанские традиции и раскрыли в одежде весь богатый спектр королевских и дворянских предпочтений. Понятные и четкие геометрические черты испанского платья были разбавлены невероятно сложным покроем в сочетании с насыщенными красками и светлыми тонами. С этого момента Франция стала главной законодательницей моды во всей Европе и удерживала свои позиции на протяжении нескольких столетий.
Роскошь и многообразие в моде
Пожалуй, именно в этот период состоялся расцвет моды во всем многообразии и замысловатости форм, богатстве и откровенности. Ни один наряд не повторялся в своем замысле. Каждый элемент одежды дополнял общее прочтение образа. Все было пронизано шиком, блеском, изысканной утонченностью и соответствовало предъявляемым требованиям действующего церемониала.
Одежда не только своим кроем и формами вторила плавным жестам и движениям ее обладателя, но и подчеркивала его индивидуальность. Женские платья легко растворялись в воздухе, искрясь своей неповторимой сказочностью и стремлением к роскоши. Туалеты той эпохи были настолько декорированы и сложны в своем покрое, что выглядели одним целым. Помимо сложного кроя использовались самые разнообразные элементы украшений – сложная вышивка, плетеные шнуры, атласные и шелковые ленты, всевозможные кружева. Этими аксессуарами расшивались платья из дорогостоящей парчи. Но и этого декора было недостаточно, чтобы подчеркнуть величественность французского двора. Нижнее белье было настолько роскошным и ослепительным, что при пошиве одежды учитывалась возможность его видеть.
Людовик XIV
Мужская мода
После 50-х годов XVII века мужская одежда неотъемлемо была связана с жюс-о-кор – так называемым камзолом, который в первой половине XVII века вошел в жизнь мужчин.
Камзол шили из дорогостоящей парчи и при этом щедро украшали богатой вышивкой и золотыми лентами. Детали усиливали эксцентричность образа: отвернутые манжеты рукавов «показывали» непревзойденно украшенную мужскую рубашку, а передние части камзола открывали взору публики длинный нижний жилет. Мужские брюки были узкими и практически незаметными. Шелковые чулки на ногах были белоснежными. Приблизительно в 1640 году в моду вошли парики с завитыми, низко спадающими локонами.
Женская мода при Людовике XIV
В конце XVII века мода развернулась в пространстве искусственной эстетики и усиленной стилизации. Одежда приобретала живописные формы и становилась более статичной и малоподвижной. Женская юбка укреплялась железными обручами. Ниспадающую прямо юбку теперь разрезали спереди и скрепляли по бокам, приподнимая на линии талии. Это позволяло увидеть не только нижнюю юбку, но и подшивку верхней. Лиф платья снова начал стягиваться китовым усом и вернул себе четырехугольный вырез, а передняя часть лифа – планшет – укоротилась до талии.
Кружевами украшали практически всю одежду. Женщины носили высокие сложные прически, которые фиксировались проволокой и украшались богатыми кружевами. Такая прическа называлась «а ля Фонтань» и была популярна до самой смерти Людовика XIV. Платья той великой эпохи шились из французских тканей – шелка и парчи, которые были популярны на всех европейских рынках.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Одежда эпохи Людовика XIV
При Людовике XIV Франция историей и жизнью была уже подготовлена занять первое место в Европе. Военные и политические успехи, развитие промышленности, расцвет литературы, связанный с именами Корнея, Расина, Мольера и других, богатое развитие литературного языка – все это приходится на XVII век, является свидетелем творческой импульсивности Франции. Для Франции наступила эпоха славы; блеск и великолепие достигли своей вершины, а собственно короля Людовика XIV даже прозвали королем Солнца.
Молодой король дает балы за баллами, забавы за забавами.
Французский король и двор становятся настоящими диктаторами европейской моды. Но прошла молодость, а с ней легкость и беззаботная радость внешнего проявления короля. Королю-солнцу принадлежит уважение, обожание и глубокий поклон. Поэтому то, чем старше становится Людовик XIV, тем тяжелее становится мода и тем более сложными ритуалами обрастает придворный королевский церемониал. Стиль барокко воцарился везде и всюду.
В первой половине господство Людовика XIV одежда молодого короля, одежда его окружения, придворных и богатых кругов Франции, а по их примеру и ноша благородных лиц во всех странах Европы, – блестит причудливой фантазией молодости и почти детской беззаботностью. Обратите внимание на бесчисленные кружева, бесконечные ленты, розетки, длинные кудри, рассыпающиеся на плечах, множество драгоценных пер на шляпе, широкую форму брюк с буфами, напоминающие женские юбки, роскошно убранные рубашки, выступающие из под короткой жилетки и коротких рукавов. Все напоминает буйную, веселую, самоуверенную молодость и ничем неудержимую пустоту.
Окончание у шеи – воротник, всегда был очень важной частью одежды. Мы уже видели, как с концом XVI века после долгого господства твердого круга вокруг шеи, упорно велись поиски новых легких форм воротников и все в связи с новой прической и новым видом головы. В первых годах господства Людовика XIV, легкая короткая шаль обхватывает шею и плоско спадает на груди. В 70-х годах мужчины и женщины начинают носить легкие белые шали из кружев, концы которых свободно спадают. Назвали эти шали «Steenkerke», именем известной нидерландской битвы, когда французские старшины впервые их наделы. Говорят, что французы только потому заключили перемирие, чтобы похвастаться перед врагами своей модной одеждой. Следует обратить внимание на «Steenkerke» потому, что та форма воротника не только была грациозной и сохранялась долгое время, но впоследствии повлияла на дальнейшее развитие воротника и, между прочим, является дальним прародителем самостоятельной части мужской одежды – современного галстука.
Еще одна важная новость в мужской одежде появилась при Людовике XIV, стала началом современного жюстокора.
Его надевали поверх короткой жилетки и накрывали ним колени. Тогда король уже набирал все большего уважения, его молодая, счастливая самоуверенность переходит в величественную гордость первого властителя Европы. Согласно этому жюстюкур отмечался необыкновенным богатством и великолепием, мерцал золотом, шелками и золотыми пуговицами. Широкие манжеты при рукавах походили формой на ботфорты при сапогах и отличались, как и большие карманы, краской от всей одежды, например, красные на общем синем фоне.
Нельзя себе представить жителя того времени без огромного парика на голове. Мода требовала излишка волос, спадающих с головы буйными кудрями на грудь и обильно рассыпающихся на плечах. Природа не в состоянии была удовлетворить потребностей моды и тогда на помощь пришли парикмахеры, для которых эпоха короля Людовика видимо была «золотым веком». В 1655 году Людовик XIV имел 48 придворных парикмахеров, а в 1656 году парижский цех насчитывал двести, а впоследствии пятьсот этих ремесленников.
Парики производились и с настоящих волос и с лошадиной или овечьей шерсти. Хорошие парики тогда ценились на вес золота. Напрасно духовенство выступало против «мертвых волос», а Папа римский однажды даже наложил на них запрет, мода распространялась со скоростью заразы и скоро не только все благородные головы были покрыты париками, а даже и само духовенство, прежде всего, нарядные аббаты, поспешили украситься чужими роскошными волосами. Людям того времени казалось, что такой избыток волос на голове придает человеку надменный вид, напоминает гордого царя зверей.
Женская одежда, как и мужская, становится из легкой и веселой тяжелой, величавой, пышной. В кроя и украшениях этой одежды нет значительных изменений, но чем больше стареет король, тем меньше живой разнородности в появлении женщины, тем больше скованности и замкнутости в ее движениях. Все время правления Людовика, как и прежде женщина носит двойное платье, но иначе это платье выглядит в 1670 г., а совсем иначе в 1690 г.
и еще иначе под сам конец господства Людовика XIV. Юбка второй платья расходится спереди, отклоняется в зад и спадает складками в низ. И одна и вторая юбка расфранченной стяжками и кружевом различными способами, причем спереди выступает первое платье, а сзади укладывается второе. Взаимное отношение двух платьев и их оттенков, создавало гармонию и красоту всей одежды женщины еще со времен средневековья.
В 70-х годах XVII века женщина еще грациознее; материалы второго платья мягко и естественно охватывает нежную сильветку и длинным треном стелятся по земле. Позже используют более тяжелые материи на платье, а для большей, пышности складки второй юбки скрепляют проводами. Поэтому они не уже не спадают свободно, лишь создают буфы, еще более увеличивая объем фигуры сзади. К тому же мода требовала тонкого стана, и женщина впервые затянулась в высокий корсет, сжимая без милосердия свой стан и груди под этим панцирем из железа и китового уса. Природные формы женского тела вовсе спрятались под этой одеждой, и она прибрала искусственный вид, независимый от строения тела.
«Steenkerke» окутывал шею женщины. На голове возвышался “Fontange” (фонтанж), знаменитая прическа того времени с высоким зданием с легкой и прозрачной белой или цветной вазой, кружевами и стяжками на проволочном скелете. Это украшение высотой равнялась двум головам, и придавало женщине еще большего величия. Как хорошо фонтанж отвечал духу времени, показывает хотя бы то, что мода эта держалась полных пятьдесят лет.
Ботинки с высокими каблуками под углом 45 градусов наклонили целую фигуру женщины вперед, а зато тяжелый хвост платья отбрасывал ее назад – для равновесия женщине приходилось опираться на палочку.
Образ придворной дамы Людовика XIV не был образом веселой, беззаботной девушки, а величавой массивной матроны, застывшей в церемониальном поклоне. Величавый вид женщины XVII столетия – в полной мере оправдан. В XVII веке женщина начинает впервые, благодаря своим интеллектуальным и моральным способностям, играть активную роль в обществе!
С началом XVII века появляется первый французский салон «Hotel de Rambouillet» душой которого являлась маркиза Ранбуе, а затем ее дочь-красавица Юлия, которая долгое время не хотела выходить замуж, чтобы не покидать чудесного салона матери, где говорилось так много о прекрасных вещах.
Не высокий род, аристократическое происхождение и размер кошелька ценился в том салоне, а только ум, благородные чувства, знания … Салон был в течение 50 лет школой доброй французского языка, тонкого вкуса, нежного чувства, литературной критики и морального педантизма. С тех пор многие женщины не только заинтересовалось наукой и литературой, но и принимают в них деятельное участие. При Людовике XIV женщина не только сияет своей красотой, но и славится своим умом и способностями. Письма маркизы Севиньи к своей любимой дочери – это совершенный образец эпистолярного стиля. С того времени женщина, в лице королевской приятельницы – фаворитки пытается влиять и на политические события, как, скажем, знаменитая маркиза де Помпадур, любовница самого Людовика XV.
Автор: А. Свенцицка.
P. S. Старинные летописи рассказывают: Подумалось, интересно если б во времена Людовика были реалити-шоу на подобии современного дом2. Скажем закрыть группу людей во дворце Версаля и наблюдать за ними – человеческий зоопарк да и только.
Интересно на сколько такое шоу бы отличалось от современного.
1399 | Хронология истории моды
Блэр, Джон и Найджел Рамзи. Английская средневековая промышленность: ремесленники, техника, продукция . Лондон: Хэмблдон и Лондон, 2001 г. http://www.worldcat.org/oclc/919917422.
Блан, О. «От поля битвы до суда: изобретение моды в четырнадцатом веке». В Встреча со средневековым текстилем и платьем: объекты, тексты, изображения , под редакцией Дезире Г. Кослин и Джанет Эллен Снайдер, 157–73. Новое Средневековье. Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан, 2002.
Буше, Франсуа. 20 000 лет моды: история костюма и личных украшений . Расширенное изд. Нью-Йорк: Х. Н. Абрамс, 1987. http://www.worldcat.org/oclc/979316852.
Браун, Сьюзан, изд. Мода: исчерпывающая история костюма и стиля . Нью-Йорк: Издательство DK, 2012. http://www.worldcat.org/oclc/840417029.
Бернс, Э. Джейн. Придворная любовь без одежды: чтение одежды в средневековой французской культуре .
Серия Средневековье. Филадельфия: University of Pennsylvania Press, 2002. http://www.worldcat.org/oclc/9.29158561.
Берд, Пенелопа. Мужской образ: мужская мода в Британии, 1300-1970 гг. . Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1979. http://www.worldcat.org/oclc/891905981.
Карус-Уилсон, Э. М., Н. Б. Харт и Кеннет Г. Понтинг, ред. Ткань и одежда в средневековой Европе: очерки памяти профессора Э. М. Каруса-Уилсона . Paold Studies in Textile History 2. London: Heinemann Educational Books, 1983. http://www.worldcat.org/oclc/11236147.
Кроуфут, Элизабет, Фрэнсис Притчард и Кей Стэниленд. Текстиль и одежда: C.1150-c.1450 . Средневековые находки при раскопках в Лондоне 4. Лондон: HMSO, 1992. http://www.worldcat.org/oclc/869768478.
Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Эмили Каннингтон. Справочник английского средневекового костюма . 2-е изд. Лондон: Фабер, 1969. http://www.worldcat.org/oclc/2924092.
Даванзо Поли, Доретта, изд. I Mestieri della moda a Venezia: serenissima: искусство моды в Венеции с 13 по 18 века, 28, 19 ноября.
95-янв. 20, 1996 . Изд. ред. Брента: Consorzio maestri calzturieri del Brenta, 1995. http://www.worldcat.org/oclc/84353032.
Иган, Джефф и Фрэнсис Притчард. Аксессуары для одежды, c. 1150 — ок. 1450 . Новое изд. 3. Вудбридж, Саффолк: Boydell Press, 2002.
Эванс, Джоан. Платье в средневековой Франции . Оксфорд: Clarendon Press, 1952. http://www.worldcat.org/oclc/1008513009.
Грю, Фрэнсис и Маргрет де Неергаард, ред. Туфли и пинетки . Новое изд., перепечатано в мягкой обложке. Средневековые находки при раскопках в Лондоне 2. Рочестер, штат Нью-Йорк: Boydell Press, 2013. http://www.worldcat.org/oclc/876555501.
Harte, NB, изд. Новые драпировки в Нидерландах и Англии, 13:00-18:00 . Исследования Пасольда по истории текстиля 10. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1997. http://www.worldcat.org/oclc/1008210658.
Хартли, Дороти и Фрэнсис Майкл Келли. Средневековый костюм и жизнь: обзор их социальных аспектов, организованных для различных классов и рабочих, с инструкциями по изготовлению многочисленных типов одежды .
Лондон: BT. Batsford, Ltd, 1931 г. http://www.worldcat.org/oclc/232439655.
Хеллер, Сара-Грейс. Мода в средневековой Франции . Gallica, т. 3. Кембридж: Д. С. Брюэр, 2007 г. http://www.worldcat.org/oclc/813546498.
Хилл, Даниэль Делис. История мирового костюма и моды . Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Pearson Prentice Hall, 2011. http://www.worldcat.org/oclc/768100950.
Хьюстон, Мэри Г. Средневековый костюм в Англии и Франции: 13, 14 и 15 века . Нью-Йорк: Dover Publications, 1996.
Киллерби, Кэтрин Ковеси. Закон о роскоши в Италии, 12.00-15.00 . Оксфорд: Clarendon Press, 2005. http://www.worldcat.org/oclc/179736332.
Кослин, Дезире Г. и Джанет Эллен Снайдер, ред. Знакомство со средневековыми тканями и платьем: предметы, тексты, изображения . Новое Средневековье. Нью-Йорк: Palgrave Macmillan, 2002. http://www.worldcat.org/oclc/932582835.
Lloyd, T. H. Английская торговля шерстью в средние века .
Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1977. http://www.worldcat.org/oclc/967424115.
Монна, Лиза. Купцы, князья и художники: шелковые ткани в итальянской и северной живописи, 1300-1550 . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2008 г. http://www.worldcat.org/oclc/644408684.
Нетертон, Робин и Гейл Р. Оуэн-Крокер. Средневековая одежда и текстиль . Вудбридж: Boydell Press, 2005. http://www.worldcat.org/oclc/474796956.
Ньютон, Стелла Мэри. Мода эпохи Черного принца: исследование 1340-1365 годов . Вудбридж: Boydell Press, 1980. http://www.worldcat.org/oclc/1008198396.
Пипонье, Франсуаза и Перрин Мане. Платье в средневековье . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 2000. http://www.worldcat.org/oclc/943018667.
Ричардсон, Кэтрин. Культура одежды, 1350-1650 . Нью-Йорк: Рутледж, 2017 г. http://www.worldcat.org/oclc/976442537.
Скотт, Маргарет. Визуальная история костюма: четырнадцатый и пятнадцатый века .
1. Лондон: Бэтсфорд, 1986. http://www.worldcat.org/oclc/932531120.
Скотт, Маргарет. Мода в средние века . Лос-Анджелес: Музей Дж. Пола Гетти, 2011 г. http://www.worldcat.org/oclc/777928739.
Спаффорд, Питер. Власть и прибыль: торговец в средневековой Европе . Лондон: Темза и Гудзон, 2006 г. http://www.worldcat.org/oclc/65759006.
Сронкова Ольга. Готическая женская мода . Прага: Artia, 1954. http://www.worldcat.org/oclc/540980951.
Стюард, Сьюзан Мошер. Золочение рынка: роскошь и мода в Италии четырнадцатого века . Серия Средневековье. Филадельфия: Университет Пенсильвании, 2006 г. http://www.worldcat.org/oclc/475529735.
Терсфилд, Сара. Помощник средневекового портного: пошив обычной одежды, 12:00-15:00 . Карлтон: Рут Бин, 2001 г. http://www.worldcat.org/oclc/862103281.
Тортора, Филлис Г. и Сара Б. Маркетти. Обзор исторического костюма . Шестое издание. Нью-Йорк: Fairchild Books, 2015.
http://www.worldcat.org/oclc/972500782.
Ван Бюрен, Энн и Роджер С. Вик. Освещение моды: платье в искусстве средневековой Франции и Нидерландов, 1325-1515 . Нью-Йорк: Библиотека и музей Моргана, 2011 г. http://www.worldcat.org/oclc/921010074.
Винсент, Сьюзан Дж. и Сара-Грейс Хеллер, ред. Культурная история одежды и моды: Средневековье (800-1450) . Лондон: Bloomsbury Academic, 2017 г. http://www.worldcat.org/oclc/967107605.
Вагнер, Эдуард, Зорослава Дробна и Ян Дурдик, ред. Средневековый костюм, доспехи и оружие (1350-1450) . Лондон: Эндрю Дакерс, 1957 г. http://www.worldcat.org/oclc/785276934.
Средневековая одежда во Франции. 11-13 века.
Французское женское платье, 12 век. Форма рукава в XII веке
Средневековая одежда во Франции. 11-13 века.
Во Франции, как и в Германии, одежда одиннадцатого века была развитием моды предыдущих периодов, хотя здесь изменение произошло быстрее. Это было настолько очевидно уже в начале тринадцатого века, что с этого времени французская мода стала стандартом для высших классов среди всех народов Центральной Европы.
- Капетингская дворянка 12 век.
- Дворянка 12 века.
- Молодая дама во время замужества Изабо де Бавьер в 1385 году. 13 век.
- Трубадур и паж в 13 веке.
В одиннадцатом веке стиль мужских длинных туник с узкими рукавами и одежды для ног был точно таким же, как и в Германии. Во Франции, как и в Германии, одежда высших классов отличалась от одежды низших слоев более высоким качеством материала (шелка), длиной одежды и богатством отделки.
Выкройка женского платья во Франции, 12 век. Рукав женского платья.
В двенадцатом веке женская одежда долгое время оставалась неизменной. Женщины носили в то время длинную, довольно широкую верхнюю одежду, cotte hardie, поддерживаемую поясом. Мужчины носили одинаковую одежду. Он был высоко на шее и его можно было затянуть с помощью шнурка. Поверх него надевали другую подобную одежду или плащ. Головным убором был платок.
Капетингская дворянка 12 век.
Шитье в первый раз: Руководство для начинающих от Editors Of Creative Publishing
Простые пошаговые инструкции по всем основным техникам шитья, наполненные подробным описанием материалов и инструментов, помогут вам создавать такие проекты, как фартуки, подушки, и даже брюки и шорты в кратчайшие сроки.
Смотреть все форматы и выпуски
Мужчины также носили тунику с длинными рукавами до колен, узкие чулки, пристегивающиеся тесьмой к поясному ремню, и плащ, застегивающийся на пряжку или брошь. Обувь состояла из ботильонов или высоких сапог. Все они были похожи на те, что носили в Германии. Женское платье, однако, постепенно претерпело столько незначительных изменений, что в конце концов приняло другой характер.
Шерсть больше не имеет постепенного увеличения ширины от плеч к стопе. Теперь она плотно облегала грудь (рис. 173), полнота начиналась от бедер. Чтобы обеспечить такую плотную посадку, передняя и задняя части были сформированы от бюста до бедер; талия была сделана с широкой лентой, через которую проходили завязки, которые можно было завязать сзади, как считал нужным владелец.
Мантия благородной дамы. Фин дю XIIe века.
Другим большим отличием от предыдущей моды были рукава. Они были намного шире вверху, но так же тесны на запястьях, где теперь были застегнуты.
Другой тип рукава (рис. 176), модный в то время для верхней одежды, был очень узким сверху до точки, расположенной более чем на половине длины предплечья, где он внезапно становился чрезвычайно широким. Эта широкая часть представляла собой отдельную деталь, пришитую к самому рукаву в виде крестовины, так что ее длина составляла ширину рукава. В двенадцатом веке француженки редко носили плащ. Оно было почти полностью вытеснено обычным верхним платьем. Головным убором в это время был либо платок, как раньше, либо настоящая шапка. Женская обувь была точно такой же, как и мужская.
Рис. 1. Французское мужское платье, 13 век
Мужское платье, 13 век.
В тринадцатом веке стиль длинных верхней и нижней одежды остался неизменным, за исключением того, что рукава теперь были очень длинными и широкими или вообще отсутствовали. Но когда эта одежда перестала быть обычной одеждой и использовалась только в торжественных случаях, стало модным носить только одно пальто. Это пальто, le pourpoint , было выполнено в различных фасонах, отличавшихся материалом, отделкой или кроем.
Его продолжали делать все более коротким и облегающим, пока к концу века он не стал одеждой только для верхней части тела и был очень облегающим (рис. 1).
Выкройка для застывания, 13 век
В огранку также были внесены различные изменения. Пальто по-прежнему состояло из двух частей, задней и передней, но последняя теперь была частично или полностью распахнута и застегивалась на крючки и петли. Чтобы получить как можно более тесную грудь, обе детали были профилированы по бокам, как и отверстия для рукавов, которые теперь были либо круглыми, либо овальными.
В результате получился рукав, который был значительно улучшен, потому что теперь он должен был иметь соответствующую ширину, чтобы быть удобным как выше, так и ниже плеча. Поэтому рукав, хотя и имел еще только один шов, теперь был резко выпуклым над плечом и вогнутым снизу. Когда рукав вшивался в одежду, его вогнутая часть находилась точно у подмышки. Шов шел по переду.
Французский королевский костюм 13 века
Говоря в целом, туника, которую носили рыцари, сохранила форму, которую она имела в двенадцатом веке, хотя теперь она также стала более облегающей и короче.
Главное отличие заключалось в значительном увеличении обрезки.
В этот период значительно улучшилась одежда для нижних конечностей, называемая les chausses. До сих пор чулки всегда были отдельными, но примерно в это время вошло в моду соединять их вверху, получая, таким образом, настоящие штаны, закрывавшие не только ноги, но и нижнюю часть туловища. Эта новая практика, однако, сопровождалась большими трудностями. Используемые до сих пор неэластичные материалы препятствовали свободному движению конечностей и делали почти невозможным для владельца садиться. И хотя в конце прошлого века была предпринята попытка решить эту проблему за счет использования эластичных материалов, портным еще не удалось полностью предотвратить нагрузку на сиденье. Однако после того, как вошла мода соединять отдельные чулки в одну одежду, выполняя шов сзади наперед между штанинами, власти, как церковные, так и светские, приложили все усилия, чтобы ввести новый стиль во всеобщее употребление.
Выкройка французского королевского плаща
Прежнюю моду осудили как неприличную, и новая практика ношения брюк, подвязанных вокруг талии ремнем, получила быстрое распространение.
Эти штаны, полностью закрытые сверху, шили из шерсти, льна или шелка самых ярких цветов. Действительно, ноги часто были разного цвета. Эта мода была особенно популярна среди рыцарей, которые, таким образом, могли воспроизводить свои собственные цвета в своих штанах, и среди городских ополченцев, когда они выходили на поле боя, поскольку они могли носить цвета города. Плащ, le manteau , почти полностью перестали носить в течение тринадцатого века. Когда его еще носили, оно было настолько короче, что доходило лишь немного ниже бедер. Форма тоже сильно изменилась. Она была уже не сегментной, а секторной (в основном две трети круга), так что верх плаща представлял собой теперь не прямую, а ломаную линию. По бокам, там, где плащ поднимался за плечи, вырезались длиннее, чем спинка и перед; плащ также был затянут выше плеч с обеих сторон. Таким образом, она не только лучше облегала шею, но и лучше и надежнее ложилась на плечи; также было меньше напряжения. (См. рис. 2.)
Рис. 2, 3.
Форма Капюшона в XIII в.
Головным убором этого периода была шапка, напоминающая клобук, называемая часовня , носившаяся нижним краем наружу, и капюшон, называемый le capuchon . Этот последний часто носили либо под кепкой, либо поверх кепки, либо даже отдельно. Он различался по форме в зависимости от того, как его нужно было носить; он был сделан либо из передней и задней частей, либо из двух боковых частей. (См. рис. 3, 4.)
Рис. 4, 5. Французское мужское платье, 13 в.
Первый тип, который часто прикреплялся к плащу или делался достаточно длинным, чтобы служить накидкой, закрывался со всех сторон, за исключением отверстия для лица. Он был довольно широким, и его можно было легко надеть через голову, так как он не плотно прилегал к шее. Эта форма называлась la chape , и ее носили в ненастную погоду поверх какого-нибудь другого головного убора, чтобы защитить его, или по случаю какой-нибудь поздней пирушки, чтобы скрыть лицо. В обычное время она была откинута назад и накинута на шею широким рюшем (рис.