главные итоги Недель моды весна-лето 2022
Быстрее, выше, сильнее
Антон Гулевский
Редактор моды
С каждым годом Недели моды становятся все более похожи на что-то среднее между Олимпиадой, Суперкубком и Евровидением. Все бренды стремятся поразить зрителей масштабами показов, громкими именами участвующих в них супермоделей и звезд и неожиданными коллаборациями. В этот раз все особенно постарались: как ни крути, упустить возможность громко заявить о себе в первый после затяжного локдауна сезон «живых» показов было просто непозволительно. И потом, в наших реалиях дизайнерам приходится конкурировать за «эфирное время» не только друг с другом, но еще и с многочисленными блогерами (а то и очередным захватывающим сериалом Netflix) — так что борьба за наше с вами внимание ведется самая ожесточенная. Мы решили подвести главные итоги Недель моды сезона весна-лето 2022 — и раздать свои личные «награды» всем самым-самым: самым ярким показам, самым необычным идеям, самым популярным моделям — и далее по списку.
Главный показ сезона
Обычно выбрать ключевой показ сезона крайне сложно — но в этот раз, кажется, все сходятся во мнении на этот счет. Точку в парижской Неделе моды поставило шоу Love Brings Love — дань памяти Альберу Эльбазу от его бренда AZ Factory и 44-х (!) главных дизайнеров мира. Специально для этого показа Дрис Ван Нотен, Жан-Поль Готье, Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, Мария Грация Кьюри из Dior, Дэниел Росберри из Schiaparelli и многие-многие другие создали вещи, так или иначе отдающие дань всеми любимому дизайнеру, которого мы так несправедливо рано потеряли.
Гости мероприятия (среди них — Наталья Водянова, Тина Кунаки и даже Брижит Макрон) с трудом сдерживали слезы. Особенно когда в конце на подиуме появилась супермодель Эмбер Валетта в костюме самого Альбера — и с его непременной бархатной бабочкой. Как уже сказала главный редактор The Symbol Даша Веледеева, только ради таких моментов и стоит работать в моде.
Коллаборация сезона
Здесь тоже все очевидно: этот «приз» получают Донателла Версаче и Ким Джонс. Сумки и ремни с надписью Fendace (да, Fendi + Versace) уже крупными буквами вписаны во все виш-листы, а выходы на подиум супермоделей Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Эмбер Валетты и Кристен МакМенами в вещах с барочными принтами, золотыми булавками, стразами и многочисленными логотипами и монограммами не обсудил только ленивый.
Стоит отдать должное и смелости дизайнеров, и их чувству юмора: «поменяться» креативными директорами ради одной коллекции решатся не все, да еще и сделать ее с такой иронией — и подавно.
Модель сезона
Нет, речь сейчас пойдет не о популярных новичках. Эту «награду» мы отдадим ветерану подиумов — Наоми Кэмпбелл. Возвращением это назвать трудно (разве «черная пантера» вообще когда-то куда-то уходила?), но в этот раз супермодель на удивление часто радовала нас своей легендарной походкой.
Без ее участия не обошлись самые обсуждаемые показы сезона: шоу Versace, Fendace, Lanvin и Balmain многие вообще смотрели только ради нее.
Но все-таки не можем не отметить и многообещающих новичков: например, украинку Кристи Пономарь, которая сделала первый в своей жизни показ — открытие Prada (когда-то именно с него началась суперзвездная карьера Саши Пивоваровой, например).
Дебют сезона
Не будем скрывать: мы, как и вся модная публика, в полном восторге от Шарля де Вильморена. Вундеркинд мира моды в свои 24 года уже запустил успешный собственный бренд, показал две потрясающие красивые кутюрные коллекции, вошел в финал престижного конкурса дизайнеров LVMH Prize и возглавил старинный Дом Rochas.
Первую коллекцию для него он и показал на минувшей Неделе моды в Париже. Затаив дыхание и скрестив пальцы мы ждали красивую коллекцию — и получили. Конечно, по зрелищности она заметно уступает тем, что он уже показывал под своим именем, но оно и понятно: теперь он представляет большой бренд, да еще и работает с готовой одеждой — в отличие от кутюра, ее нужно продавать.
Тем не менее, Шарлю удалось остаться верным себе: его почерк читался и в игривых принтах, нарисованных от руки, и в смелых формах «крылатых» платьев, блузок и сапог. Многообещающее начало — с нетерпением будем ждать продолжения!
Самый необычный показ сезона
Здесь определиться оказалось особенно сложно — поэтому эту «награду» делят сразу 2 бренда и 3 показа (нет, мы не ошиблись). Prada — за то, как объединили два конца света своими показами, которые абсолютно синхронно шли в Милане и Шанхае (модели в одинаковых образах даже одновременно выходили на подиум!).
Balenciaga — за то, как «обманули» нас своей красной ковровой дорожкой, которая в итоге и оказалась показом новой коллекции. И предваряла премьеру специального эпизода «Симпсонов», в котором Демна Гвасалия превратил всех жителей Спрингфилда в своих моделей и исполнил заветную мечту Мардж о дизайнерском платье и поездке в Париж!
Самые сумасшедшие туфли сезона
Обувь была в центре внимания весь месяц, что шли Недели моды.
Сначала мы удивленно рассматривали исполинские платформы, которые с каждым новым шоу и лукбуком становились все выше (и достигли пика в коллекции Litkovskaya), а потом и вовсе потеряли дар речи, когда увидели туфли, придуманные Джонатаном Андерсоном для Loewe.
Каблуки в них заменили бутоны алых роз, куски мыла, разбитые куриные яйца и свечи, будто снятые с праздничного торта в честь дня рождения. Где вы еще такое видели?
Скандал сезона
К сожалению, не обошлось и без скандалов. Показ Louis Vuitton едва не был сорван: на подиум выбежала эко-активистка с плакатом, которая обвинила парижский Дом в поощрении перепотребления. Но усилия сотрудников службы безопасности помогли спасти шоу: девушку увели, а модели как ни в чем не бывало продолжили показывать драматичную и декадентскую коллекцию Николя Жескьера. Так что на настроение гостей этот инцидент, кажется, совсем не повлиял.
Самый зрелищный сет-дизайн
Оформление подиума и зрительного зала всегда не менее важно, чем сама коллекция: без него концепция дизайнера никогда не будет полной.
Самый впечатляющий результат вышел у Dior: украсить локацию Мария Грация Кьюри попросила итальянскую художницу Анну Папаратти. Та специально для шоу сделала огромную игровую доску в неоновых цветах, по которой модели в ярких пальто и костюмах передвигались, как фигурки. Что наша жизнь? Игра!
Главное с Недели высокой моды сезона весна-лето 2022
Schiaparelli
Коллекции Дэниела Роузберри для Schiaparelli возвращают кутюру историческую мощь и ценность. Каждая вещь сделана с вниманием к мельчайшим деталям, использованием сложнейших техник, обращением к драгоценным материалам и с уважением к богатым архивам модного дома, которому в 2022 году исполняется 95 лет. Так, дизайнер переосмыслил вышивку накидки «Аполлон Версальский», созданной Эльзой Скиапарелли в 1938 году, сделав изображение лошадей более четким при помощи бисера, золотых бусин и страз Swarovski. Однако это далеко не самый сложный и трудоемкий образ прошедшего показа (в целом создавалось ощущение, что Роузберри пытается перещеголять самого себя).
В какой-то момент на подиуме парижского Пти-Пале появилось платье-медуза: согласно описанию на сайте, которое звучит так же эффектно, как выглядит коллекция, при его создании команда Schiaparelli натягивала мокрую кожу с сусальным золотом на глиняные скульптуры с символами дома (та же техника была применена к перчаткам). В завитках, украшенных разноцветными кабошонами 30-х, угадывались очертания лобстера, некогда нарисованного Сальвадором Дали, и голубя, который уже при Роузберри брошью сел на лацкан Леди Гаги во время инаугурации Джо Байдена.
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
К слову, в руках дизайнера аксессуары становятся не вспомогательными элементами, а полноценными арт-объектами. Чего только стоят широкополая шляпа с имитацией мозга, сумка в форме человеческой головы и серьги-сатурны (планетарные кольца также охватывали корсеты). Коллекцию начали готовить в апреле, на фоне широкого распространения вакцин от коронавируса. Поэтому в мудборде обнадеживающе были путешествия — не только между странами, но и космические.
Ulyana Sergeenko
Российский бренд Ulyana Sergeenko продолжает искать вдохновение в ретро, вплетая в высокую моду довольно неожиданные референсы. Например, спорт: на онлайн-показ гостей собирал тренерский свисток, который в самой коллекции стал подвеской, обрамленной бриллиантами, в то время как сумки обрели форму теннисных ракеток, головные уборы — купальных шапочек, а ботинки — фигурных коньков. Отсылки к теме также были в расшитых комбинезонах, облегавших настолько, будто это гимнастическая форма, и брюках на широкой резинке, апеллировавших к боксерским шортам. Эстетика советского спорта в коллекции переплелась с авангардом: в пресс-релизе сказано, что схемы вышивок, как и конструктивистские силуэты, основаны на работах художницы Любови Поповой. Из тех же времен пришла еще одна фигура, Остап Бендер: его авантюризм отразился в расслабленных мужских образах, которые, к слову, появились у Ulyana Sergeenko впервые.
Неизменно и то, что дизайнер реализовала все задумки в сотрудничестве с мастерами народных промыслов.
К примеру, за детали из хрусталя, украсившие бюстье, корсеты и застежки головных уборов, отвечал Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова, а за кружевные элементы и полностью кружевное белое платье, на создание которого ушло 2450 часов ручного труда, — ателье «Кружевной рай». Кроме того, команда Сергеенко использовала авторские техники вязания и вышивки: например, любимый аксессуар модного дома — боа — собирали вручную из разноцветных помпонов, состоящих из перьев, стразов и шифоновых лент. В таком виде они одновременно напоминали теннисные мячи и соцветия гортензии.
Christian Dior
На фоне растущего влияния метавселенных креативный директор Dior Мария Грация Кьюри решила напомнить о ценности реальных вещей — прикосновений и ручной работы. Это отразилось главным образом в сет-дизайне показа, по традиции прошедшем в Музее Родена: стены украсили разноцветные гобелены от Chanakya School Of Craft, которая обучает различным ремеслам индийских женщин. Создание полотен заняло 280 тыс.
часов ручного труда 380 мастериц, которые использовали разные техники и отсылки к местной культуре.
Учитывая настолько самодостаточный и эффектный фон, сама коллекция была лишена цвета, но не акцентов, также достигнутых сложным кутюрным мастерством. При создании прозрачного платья, закрывшего показ, сотрудники ателье Lesage, к которому помимо Dior обращаются Chanel и Schiaparelli, скрепили воедино серебряные шнурки без какой-либо основы, а затем декорировали получившуюся сетку камнями в виде цветов. В этот раз Кьюри поручила расшить даже колготки: в таком уплотненном виде они отлично подходят для русской зимы.
Chanel
Самое эффектное открытие показа на прошедшей неделе высокой моды было у Chanel: в Гран-Пале верхом на коне въехала Шарлота Казираги, профессиональная конкуристка, внучка Грейс Келли, одиннадцатая в очереди на трон Монако и амбассадор модного дома, снимавшаяся в частности в рекламе коллекции сезона весна-лето 2021. Идея задействовать ее в показе принадлежала французскому художнику Ксавье Вейлану, с которым, в свою очередь, давно хотела поработать Виржини Виар («Его отсылки к конструктивизму напоминают мне работы Карла Лагерфельда»).
Художник водрузил на подиум и подвесил над ним гигантские декорации в духе авангарда 20–30-х, и к тому же времени обращалась коллекция. На это намекали геометричные принты, подчеркнутые линии, мальчишеский силуэт с заниженной талией и такие детали, как туфли для фокстрота и макияж flapper girls с темными кругами под глазами.
Valentino
Ровно год назад Пьерпаоло Пиччоли добавил в кутюрную коллекцию повседневные лишенные сложного декора вещи: платья-комбинации, шорты-бермуды и бланковые сорочки. Тогда он сказал, что хотел добиться простоты и представить альтернативный взгляд на высокую моду, за которым, по его мнению, будущее. Теперь этот альтернативный взгляд был обращен в сторону разных возрастов и типов фигуры: по камерным залам особняка на Вандомской площади прошлись модели, которые и не рассчитывали когда-нибудь добавить в свое портфолио показ от-кутюр. «Для меня современный кутюр не связан с текущими представлениями о красоте, потому что красота — она и есть красота», — прокомментировал Пиччоли.
Одежда вторила как замыслу, так и названию коллекции — «Anatomy Of Couture» («Анатомия кутюра»). Если многие дизайнеры работают с плюс-сайзом ради повышения лояльности, пряча нестандартный размер под несколькими слоями ткани, то здесь все было честно: прозрачные ткани, подчеркнутые силуэты и элементы, по определению источающие сексуальность, — например, выглядывающие чулки. При этом дизайнер не стал отказываться от вышивок, перьев и кринолина, свойственных традиционному кутюру, а также от ярких цветов: оранжевого, голубого и фуксии, замешанной с оливковым.
Jean Paul Gaultier by Glenn Martens
То, что креативный директор Y/Project и Diesel Гленн Мартенс сделал для Jean Paul Gaultier, было сюрпризом не только для гостей показа, но и для самого Жан-Поля Готье. С тех пор как два года назад маэстро объявил о завершении карьеры, над коллекциями для его модного дома работают приглашенные дизайнеры, которых выбирает он сам (среди критериев, вероятно, нестандартное мышление и чувство юмора).
Первой была Читосе Абе, и уже тогда критики хвалили формат: участники коллаборации не перетягивают одеяло каждый на себя, не делятся на «главного» и «вспомогательного», а позволяют своим архивам взаимно проникать друг в друга.
Мартенс, например, взял у Готье шелковые платья из лент, корсетированную шнуровку, принты с оптическими иллюзиями и драпированный шифон, который облачной вуалью покрыл головы моделей. При этом в каждом образе оставил свой узнаваемый след: так, платья с пышными юбками, имитировавшими морскую пену, дополнили молнии, как у худи, а бандажные платья рифмовались с юбкой из светлого денима с верхом, как у брюк. Основателю модного дома, вероятно, такой культурный обмен понравился: самый трогательный момент показа — его объятия с Мартенсом под стоячие овации зала.
Fendi
В прошлой кутюрной коллекции креативный директор женского направления Fendi Ким Джонс смотрел на Рим сквозь призму фильмов Пьера Паоло Пазолини, а в этой — глазами иностранца (то есть своими).
«Прогуливаясь по Риму, вы постоянно перемещаетесь во времени — то в прошлое, то в будущее. Место, где мы работаем, ощущается как очень современное, но на пути сюда вы неизбежно пройдете мимо памятников», — поделился он впечатлениями.
Отсюда в коллекции — изображение статуй, окружающих Дворец итальянской цивилизации, в котором расположен головной офис Fendi. Они декорировали платья и кейпы, причем если издалека все выглядит как фотопринт, то на деле оказывается, что это ручная роспись по бархату и стриженой норке. Сложнее, чем кажутся, получились и платья с рельефом коринфских колонн, который имитирует термоформованная кожа, расшитая микропайетками, норкой и жемчугом, а также миниатюрные сумки из вулканического камня и гематита и ювелирные украшения с жеодами хрусталя и аметистом. Использованные материалы стали символом долговечности римских достопримечательностей, в то время как величественная тень, которую они отбрасывают на тротуары, задала темную цветовую гамму коллекции. Вкрапления красного, появившиеся к концу шоу, в свою очередь, отсылали к доспехам римских легионеров.
Yanina Couture
Российский дизайнер Юлия Янина, одежду которой уже давно носят Пэрис Хилтон, Гвен Стефани, Кейт Хадсон, Джиджи Хадид и Леди Гага, впервые показала коллекцию в качестве официально приглашенного участника Недели высокой моды. Образы отражали радость как от нового статуса, так и от возвращения к формату офлайн-показа: радужные цвета, летящие ткани, изобилие вышивок, а также банты, рюши и объемные рукава, подражавшие крыльям. В мудборе были фото самых экстравагантных девушек 60-х: Верушки, Джейн Биркин, Брижит Бардо, Катрин Денев и Марисы Беренсон. Ведь, как сказала дизайнер в интервью, кутюр — это всегда о героине, а не о наряде.
Теги:
модные коллекции
Неделя моды в Милане: Весна/Лето 2021 — Лучшие показы и дизайнеры — CM Models
Неделя моды в Милане: Мода Весна/Лето – Италия выступает за моду, как никакая другая страна! Поэтому у Милана нет причин пропускать Неделю моды.
В этом году все было немного иначе, совсем как летом. Почти все показы без публики, от Armani до Dior, до Hermès и Versace. В прошлом году Линн была на подиуме для Dolce & Gabbana, и мы были там вживую, в этом году, по крайней мере, виртуально. Добро пожаловать на неделю моды в Милане. После основных моментов Harper’s Bazaar, вот и индивидуальные показы!
Лучшее из: Versace, Dolce & Gabbana и Moschino
Достопримечательности Милана
Ты слышал об этом?
Лучшее: Versace, Dolce & Gabbana и Moschino
Не хотите смотреть все видео по отдельности? Ознакомьтесь с обзором главного шоу Harper’s Bazaar, включая основные моменты подводного приключения Versace, трибьют Dolce & Gabbana Сицилии и показ кукол от кутюр Moschino.
Milan City
Несколько раз в год международный мир моды встречается в Милане.
Небольшое расстояние полета до Парижа, Лондона и Берлина, одного из основных направлений в Европе.
Инстаграм. Вы, наверное, знаете Миланский собор. Когда вы ходите по магазинам в городе, вы не можете пропустить это. В Милане высокую моду можно найти не только на главных торговых улицах. Всегда стоит заглянуть в маленькие улочки, где вы также найдете Armani, Dior, Hermès & Co.
Яркие моменты Милана
Armani, Hermès, Dior – видео говорят больше, чем 1000 слов! Вот мои основные моменты весенне-летних коллекций. Начиная с Armani, как и все показы этого года, с небольшой аудиторией или вообще без нее. Это хорошо для моды, это в центре внимания, как никогда раньше.
Армани
- Армани
БОСС
youtube.com/embed/SSr3_DYLOnY?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Диор
- Диор
Фенди
- Фенди
Гермес
- Гермес
Джил Сандер
- Джил Сандер
youtube.com/embed/WR7gjgMgL4k?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Макс Мара
Валентино
Вы слышали об этом?
Два дизайнера, которых вы должны увидеть, это Альберта Ферретти и Раисса Ванесса.
- Альберта Ферретти
- Раиса Ванесса
Альберта Ферретти
youtube.com/embed/97O_fwOLWtE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Раиса Ванесса
Расписание показов мод — Fédération de la Haute Couture et de la Mode
Мужчины
Весна/Лето 2022
Предварительное расписание
Посмотреть показы мод
Женщины
Осень/Зима 2021/22
Законченный
Посмотреть показы мод
Мужчины
Осень/Зима 2021/22
Законченный
Посмотреть показы мод
Женщины
Весна/Лето 2021
Законченный
Посмотреть показы мод
мужчина
Весна/Лето 2021
Законченный
Посмотреть показы мод
Женщины
Осень/Зима 2020/21
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчины
Осень/Зима 2020/21
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Весна/Лето 2020
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчины
Весна/Лето 2020
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Осень/Зима 2019/20
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчина
Осень/Зима 2019/20
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Весна/Лето 2019
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Мужчина
Весна/Лето 2019
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации
Женщина
Осень/Зима 2018/19
Законченный
Посмотреть показы мод
Посмотреть презентации